הלוחש למכוניות

כל מה שכתבת הוא נכון, אבל צריך גם לזכור שיש הרבה מכוניות שנפגעות בתאונות בצורה לא ממש קשה ועדיין מוכרזות כאובדן להלכה, וכמובן חוזרות לכביש, לוא דוקא כמלכודת מוות... העניין נובע כמובן משיטת האחוזים שלפיה מחושב האם רכב ייחשב כאובדן גמור או לא. מכאן, שככל שהרכב היה ישן יותר ביום קרות האירוע הביטוחי, כך גוברים הסיכויים שנזק יחסית לא גדול יהפוך אותו לאובדן להלכה - כלומר בר-תיקון, גם אם הנזק לא היה כלל בשילדה. ראיתי כבר מספיק דוחות שמאי (עם תמונות) שבהן הנזק היה, למשל, בפינה הקדמית של הרכב, ועקב מורכבות התיקון עבר בקלות 25-30 אלף ש"ח, וברכב בשווי 60,000 זה מיד הופך אותו לאובדן להלכה. המסקנה - כל מי שרוצה להיכנס לקניית רכב שכזה, חייב להבין ולחקור היטב מה בדיוק היה אופי הנזק בתאונה, להגיע לדו"ח השמאי (ורצוי גם לחשבונית התיקון) ורק אז לקבל החלטה מושכלת ולקנות תוך הורדה מסיבית במחיר את הרכב, שאולי היה עלול להיות יקר מידי עבורו במחיר מחירון מלא.

בנשר - אני ממליץ על מוסך המיישרים. מקצוענים ברמה. https://www.hameyashrim.co.il/צור-קשר/

צריך לקרא את ההסברים שמצורפים לכל דו"ח של מרכז הסליקה. אובדן גמור (טוטאל לוס) מחולק לשתי קטגוריות: 1. להלכה - אכן נזק של מעל 50% (אך לא יותר מ-60%) מערכו של הרכב ביום הארוע הביטוחי. הרכב עבר שיקום, קיבל אישור שמאי לפי תקנה 309, וחזר לכביש. 2. אובדן גמור מוחלט - רכב שניזוק במעל 60% מערכו או שלא ניתן לתקנו יותר בצורה בטוחה - והוא נגרט, מורד מהכביש ויכול לשמש רק כחלפים. כאמור - 2 ההגדרות הן תחת "אובדן גמור", ולכן הבלבול. בשניהם אין תשלום למבוטח בגין ירידת ערך, שכן הוא קיבל 100% פיצוי על המקרה. ורק כדי להראות מה גודל הבלבול והבעיה - מצרף כאן לינק לפוסט שלי לגבי רכב שבדקתי לפני קנייה והסתבר שהוא אובדן גמור מוחלט אבל נוסע חופשי על כבישי ארצנו...

קנייה של רכב שעבר סטטוס של אובדן להלכה היא עניין מורכב... מצב אחד - העובדה שלא נפתחו כריות אויר אומרת לנו שהמכה מקדימה היתה במהירות יחסית נמוכה. ברור שאם היו נפתחות כ"א הרכב היה הופך אובדן גמור (עקב עלותן הגבוהה), ומכאן יסיק כל אחד את מסקנותיו. אישית - לא הייתי קונה רכב כזה בשום אופן להסעת היקרים לי, משום שכפי שנכתב כאן, קשה מאד לדעת מה תהיה התנהגותו במקרה של תאונה נוספת, חו"ח. עבורי זה מספיק על מנת לפסול. מאידך , יש כאלו שהחיפוש אחרי מציאות הוא חזות הכל עבורם, ואז זו כבר שאלה של מחיר. בכזה סוג נזק, 30% פחות ממחירון צריכה להיות רק נקודת הפתיחה... בדיקה במכון מעולה/מוסך מצויין היא כמובן חובה, ועמידה על המקח גם כן, כי בבוא היום יהיה קשה לא פחות למכור את הפרודוקט הנ"ל. כמו כן יש לקחת בחשבון שבאובדן להלכה יש סיכוי גבוה שאחריות היבואן לא תינתן על תקלות שנוגעות אפילו תאורטית למכלולי הרכב (כי תאונה היא שימוש לא סביר ברכב...), וברכב 2020 זה עוד יותר צריך להשפיע על המחיר.

לפות"ש: שים לב היטב למה שכתב לך @zvit למעלה - המנוע הנ"ל הוא נשוא תביעה ייצוגית גדולה כנגד קרסו ורנו, ויש מקרים רבים ידועים של מנועים ששבקו חיים אחרי ק"מ הרבה יותר נמוך מזה שאתה בודק כעת. כל הדגמים (והם רבים) שהיו בהם המנועים הנ"ל סובלים כבר מירידת ערך דרסטית - לצערי בצדק - עקב העובדה שהיבואן מתנער מאחריות. לכן שאל את עצמך שוב האם אתה בכלל רוצה ללכת על הרכב הנ"ל בקונפיגורציה הזו.

מצד אחד, אתה לא יכול לדעת מה היו הנסיבות המדוייקות של התקלה, ויתכן בהחלט שהיה כאן כשל נקודתי שמקורו בזחילה ללא גז באופן שחימם מידי את המצמדים. התופעה קיימת (ולא רק ב-DSG אלא בתיבות רובוטיות אחרות), הפיזיקה ברורה, ולא יזיק לדעת על הצורך בשילוב מלא של המצמדים ע"י "ליטוף" של הגז. אתה צודק שגם כשל בייצור עלול להביא לאותה התוצאה. מאידך, התשובה של המוסך נשמעת לחלוטין לא לעניין, ואין לי ספק שפנייה לשירות הלקוחות של צ'מפיון תבהיר להם שכך לא מתייחסים ללקוח של רכב חדש לחלוטין.

בתקציב הנ"ל הייתי יורד מכל מה שכתבתי לגבי רכבי מנהלים. זה פשוט מזמין לך צרות ב-50,000 ש"ח. לנסועה בעיר - לא צריך וולוו S60. ואגב, ב-50K לא תמצא S60 ללא גיר רובוטי...

לפי כמות ההערות - מזמין הבדיקה הוא הקונה. אם הדו"ח היה מוזמן ע"י חב' הליסינג היית רואה "תעודה מושלמת" לאותו הרכב😉 לגבי הרכב עצמו - חובה לוודא שהוחלפה רצועת התזמון, מאד לא מוצא חן בעיני שמערכת הקרור נראית פגומה/מוזנחת, מראה על הזנחה בטיפולים, וברכב עם מנוע שידוע כרגיש להזנחות, הייתי מוותר (אלא אם זו מציאה של 25000 ש"ח או פחות) כי יש פה סימני שאלה/יישור קו הכרחי בגובה 5-6000 ש"ח כמו כלום. בדיקה ראוייה יותר תהיה אצל מומחה ל-PSA (במרכז - מוסך גבע או אורן שרותי רכב), לקבלת תמונה מלאה לגבי יישור קו. כמו כן, יש להשלים המידע ע"י שאילתא למרכז הסליקה של חברות הביטוח.

אם אתה בעניין של רכב מנהלים, אז כדאי לשים לב שב- S60 לא כדאי להתקרב לגירסת R-Design, שלה יש מתלים קשיחים יותר ובנוסף צמיגי חתך נמוך במיוחד שמגבירים עוד יותר את הנוקשות וחוסר הנוחות בעת נסיעה. גירסת הביזנס מומלצת בהקשר זה כי ניתן לקבל בה את כל הכח והפינוקים, ללא הקרבה של הנוחות. בהקשר של נוחות הייתי בודק גם גירסאות של VW פאסאט, סקודה סופרב, טויוטה קאמרי ואחרים, אבל זה כבר תלוי מאד בתקציב, צרכים ורצונות שלך.

לא בריא גם בגיר ידני. המצמד עשוי מ-2 דסקיות חיכוך, שהבלאי שלהן גדל ככל שהן מבלות זמן רב יותר לא צמודות לחלוטין זו לזו, אבל גם לא מופרדות לחלוטין. הפרש המהירויות בין 2 החצאים הוא שיוצר את החיכוך הגבוה והמהיר יותר. אכן, לאופי הנסועה יש השפעה ישירה על חיי המצמדים (כמו בגיר ידני). השילוב של חוסר המודעות של הנהגים יחד עם תנאי נהיגה קשים (פקקים) מביא לבלאי המואץ שעליו כולנו מדברים פה. ונכון - אם היתה מודעות גבוהה יותר ללקוחות - אז אולי היו פחות מקרים של מצמדים שכושלים מהר, אבל היצרן מעוניין להציג מצג של נהיגה רגילה כמו בכל תיבה אוטומטית משיקולי שיווק (כפי שאומרים פה, ובצדק, אותם נהגים שלא מעוניינים "להתרגל" למשהו חדש אלא לנהוג כפי שכבר התרגלו עד עתה). נהיגה מרובה בפקקים יוצרת קונפליקט בין 2 הצרכים, ולכן המלצתי למי שכן קנה רכב עם DSG ומבלה בפקקים - לנהוג כפי שכתבתי למעלה, למען יאריכון ימי המצמדים...

וזה, במשפט אחד קצר, כל הסיפור. כמובן שגם נשים וגם גברים יכולים לשרוף מצמדים של DSG באותה רמה בדיוק😉 אני תמיד מיידע את לקוחותי כשמחפשים רכב משומש עם DSG, שיהיה צורך בהתאמה קלה של סגנון הנהיגה עם DSG - בעיקר בפקקים. בקצרה: 1. כאמור - לעולם לא לגלוש בפקק ע"י עזיבת הברקס בלבד, אלא תמיד לתת לחיצה קלה על הגז, מה שמבטיח שילוב מלא של המצמדים ולא התקדמות במצב של "חצי קלאץ' " - מה שמאד מחמם אותם וגורם להאצת הבלאי. נכון במישור וכמובן עוד יותר בעליות. 2. בקארוק גם תמצאי מתג AUTO HOLD (שנמצא לרוב בסמוך למתג של בלם היד). נועד למנוע התדרדרות של הרכב בתחילת נסיעה בעלייה . תפעילי אותו באופן קבוע - כי הוא למעשה נועל את בלמי הרכב בעמידה במקום (תוך שהוא מפעיל אורות בלם גם כשתורידי את הרגל מהברקס), ומשתחרר אוטומטית בעת נגיעה קלה בגז, תוך שילוב מלא של המצמדים - והנה הגעת לאותה תוצאה רצויה. ניתן להשאיר את המתג המצב מופעל כל הזמן, ואז גם במישור הרכב לא יזחל, אלא ימתין ללחיצה על הגז כדי להתחיל לנסוע. אם אתה נתקל באטימות אצל היבואן, צור עמי קשר בפרטי ואנסה לעזור.

אכן נראה מעניין ביותר - בטח כשמגיע מבית ברמבו. חבל שלא לפני 20 שנה... אגב - אף מילה לגבי המסה שאינה נתמכת מתלים (unsprung mass) - מעניין אם הקליפרים (ובכלל כל הגלגל) שוקלים פחות מהמערכת המסורתית, זה ישפיע לטובה גם על ההתנהגות.

בגדול - כל מי שכתב פה שאין בעיה להגיע מידי פעם (עשרות פעמים בנסיעה, אבל לזמן קצר) לאזור 5000 סל"ד - צודק. כאשר מדובר במנוע שאינו מוגדש - כמו בפוקוס האמורה - אזי עקומת המומנט שלו בד"כ הרבה פחות שטוחה מזו שבמנוע טורבו מודרני, שם ניתן להגיע למומנט המירבי כבר בפחות מ-2000 סל"ד ולמשוך עד 4000 ולא יותר, להעלות הילוך ועדיין להישאר בתחום המקסימלי. בפוקוס אכן צריך לאמץ יותר את המנוע ולמשוך הילוכים על מנת שלא ליפול לתחום הלא יעיל בעת העלאת הילוכים. 1. שמירה על משטר החלפות שמן בזמן והשקעה של עוד 100 ש"ח בשמן איכותי - יבטיחו שמירה נאותה על חיי המנוע. 2. האצות חזקות - רק כאשר השמן הגיע לטמפ' העבודה שלו (מה שקורה סביב 2-5 דקות מהרגע שנוזל הקירור הגיע לשם - ובפוקוס יש שעון טמפ' רק של הנוזל, לכן קח בחשבון עוד כמה דקות כאמור) 3. סל"ד גבוה מידי פעם גם עוזר לנקות שיירי פיח מחלקי המנוע השונים - אין מה לחשוש. 4. כפי שצוטט ליין מן למעלה - בפוקוס הייתי אומר שלהעלות ל-4200 סל"ד זה לא מספיק, וכן יהיה לך צורך להתקרב ל-5000 ע"מ לשמור על רצף האצה חזק. 5. מנתק ההצתה ברב המנועים מתערב אחרי שכבר עברת את הקו האדום, לשם ממש לא מומלץ להגיע אלא בלית ברירה (השלמת עקיפה) ולא באופן קבוע - אתה יותר מידי מתקרב לתחום שבו עלול להיגרם בלאי לכל חלקי המנוע הנעים.

איזה מודל הרכב? ידוע לך משהו לגבי היסטוריית הריקול שלו? א. אתה יכול לקבל פירוט הטיפולים של רכבך בכל מוסך רשת - ולוודא האם הוחלפה הרצועה או רק בוצע "עידכון תוכנה" שכמובן לא פותר את הבעיה. ב. אומר בזהירות - הרצועה בצילום נראית מאד משומשת, לכן יתכן שזו הרצועה המקורית, הבעייתית, שכבר איבדה לגמרי את הטקסטורה העליונה שלה, וצריך על כן להחליפה באופן דחוף. אבל עדיף שתראה למכונאי שמכיר ויכול לבדוק בפועל - ויפה שעה אחת קודם.

אתה צודק, מבין הקטנטנות הספארק היא היחידה שעוד איכשהו סוחבת כמו שצריך. וזהו. ואם מכניסים למשוואה את נושא הבטיחות והעמידות בתאונות (ובתור מי שנוהג כבר מעל 40 שנה אני מרגיש לעיתים כמו מטיף בשער לכל הדור הצעיר - אבל זה שיקול כה חשוב!) אזי, לעניות דעתי, הסופר-מיני הן הגודל המינימאלי שצריך להיכנס בשיקולי הקנייה של רכב בינעירוני. ובמקום לאבד ערך במהירות ב-3 השנים הראשונות, אפשר באותו הכסף של "ליסינג 0" לקנות סופר-מיני בת 3.

תקצר היריעה מלתאר כמה המכוניות שאת מחפשת לא מתאימות לנסיעות בינעירוניות. רעש, חוסר נוחות וקופצניות, סחיבה לקוייה במהירות גבוהה וכמובן - החשוב מכל - בטיחות ויציבות שפשוט לא מתאימות לנסועה בינעירונית. המצב בשוק המשומשות כרגע קשה, זה נכון, אבל אין ספק שרכב בקטגוריית הסופר-מיני ומעלה (עדיף אפילו הצ'באק בגודל גולף) יתאים הרבה יותר, יהיה מהנה לנהיגה לאין ערוך, בטיחותי בהרבה, מבלי להקריב כמעט כלום בעניין צריכת דלק, עלויות ביטוח ואחזקה. ננסיות ואוטוסטרדה פשוט לא מתחבר טוב. במומלצים: יונדאי I-20/25, קיה ריו, סיטרואן C3-C4, פיז'ו 208-308, טויוטה יאריס, מאזדה2, וגם VW פולו, סקודה פאביה, סיאט איביזה ועוד. לא נכנס כאן לבעד ונגד של כל דגם, רק אומר שכל אחד מהם עדיף בהרבה על מה שרצית לבחור, עם תיבות אוטומטיות שעולות על הספייססטאר (מהגרועות שבמכוניות על כבישינו...) או הפיקנטו. הבחירה לא פשוטה ולקנות רכב משומש זה סיפור די מורכב בימינו, אבל המאמץ יהיה שווה את זה.

בנוסף למה שכתב yulianx@ למעלה, שונתה הנחיית היצרן לגבי מרווחי ההחלפה של הרצועה הנ"ל, ולמיטב ידיעתי המרווח כעת עומד על 6 שנים/100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם (במקום 10 שנים / 165,000 במקור). ב-2019 כבר אין ריקול לרצועה, היא מהמק"ט החדש. הקפדה יתרה על השמן הנכון והחלפה בזמן דרושה גם כאן - וזהו.

בדיוק! וכעת כבר תסיק לבד כמה אתה יכול לסמוך על מילה שיוצאת לסוחר כזה מהפה. סוחרים כאלו הם מומחים בדבר אחד - להביא אותך למגרש, לגרום לך להתחייב כספית (עלות של בדיקה) ואז, אחרי שכבר זרקת כסף הם יעשו הכל לשכנע אותך לקנות בלי קשר למה שכתוב - או לא - בהיסטוריית הביטוח. באנגלית קוראים לתהליך קבלת החלטות שגוי שכזה sunk cost fallacy - עלות שקועה. במיוחד בתקופה הנוכחית, בה הביקוש לרכבים משומשים עולה בהרבה על ההיצע, אתה צודק במיוחד: ההתנהגות אצל לא מעט סוחרים (קטנים כגדולים, מבוססים כחאפרים) היא כאילו שעושים טובה שמוכנים לדבר או למכור לך רכב, וזה בגלל העובדה שגם אם אתה תלך משם - יבואו עוד 5 במקומך. הפתרון הוא במילה אחת: סבלנות. צריך להבין שקבלת ההחלטות שלנו כקונים לא צריכה להשתנות רק בגלל שהביקוש גדול, כל הבדיקות של היסטוריית ביטוח וטיפול חייבות להיעשות, והדבר היחיד שיש לזכור הוא שהמחירים בתקופה כזו גבוהים יותר מאשר לפני חצי שנה, נניח. מי שחייב לקנות רכב כעת - שיכין עצמו לשלם עוד כמה אחוזים מעל מחירון, אבל שלא יתפשר על כל בדיקות הנאותות. בעוד שנה מהיום - הסערה תשכך, ולא נבין על מה היתה המהומה של 2021...

אני מכיר וכמובן מכבד את יחסך לרכבים באופן כללי. בוא נסכים שלא להסכים. לא מכובד, לא אינטליגנטי ובוודאי שלא משקף את מה שכתוב בפוסט. אולי תקרא שנית ותבין כמה הגזמת.

אם אמרת בעצמך שהמדגם לא מייצג, אז למה בכלל להמליץ על חברה שלא מבטחת את צי הרכב שלה, ועל כן לא ניתן להוציא שום דוח ממרכז הסליקה של חברות הביטוח על תביעות שהיו לרכב? הדבר דומה להמלצה על קניית כרטיס ממפעל הפיס, כי שמעת שלפעמים זוכים שם...😉 חשוב להדגיש - אני לא בא להשמיץ באופן גורף את חברות הליסינג, אבל מאד חשוב לגשת לנושא הכללי של רכבי ליסינג בצורה מושכלת ובעיניים פקוחות, ולא להתבסס רק על ניסיון אישי, סיפורים, שמועות וחצאי אמיתות שצפות להן בשטח. על כל סיפור אישי של מישהו שלא היתה לא בעיה עם רכב ליסינג - אני יכול להביא סיפור של מישהו שנכווה. צריך להבין איך המערכת הזו עובדת לפני שמגיעים למסקנה אם להשקיע ברכב כזה את כספך או לא.

אם זה המצב, מציע לך לפנות לשמאי מנוסה שיעריך רשמית את הנזק, לתקן על חשבונך ובמקביל לתבוע אותם אם הדבר מעשי. שמאי טוב יוכל לעזור לך לפחות להגיע להחלטה מושכלת ולא להסתובב ככה עם הרכב במשך שבועות. היות וממילא לא ניתן לדעת אם יימצאו אחראים למקרה בבית משפט, אני מציע לפעול במקביל לתיקון הרכב, תוך לקיחה בחשבון שאולי תיאלץ בכ"ז להפעיל את הביטוח שלך (אם קיים) או לשלם מכיסך...

תודה! כמה טפשי מצידי... תוסיף מיד עוד 3000 ש"ח למחיר😆

אני רוצה להניח כאן לדיון, ולא בפעם הראשונה, את נושא הגודל הנכון לרכב הראשון ובכלל. לטעמי (ועם 40+ שנות נהיגה כבר פיתחתי טעם מאד מגוון) מכוניות כדוגמת ה-I-10 וחברותיה לסגמנט הגמדיות פשוט אינה הרכב המתאים לנהג חדש וחסר ניסיון. האמת היא שאינני ממליץ על הקטנטנות הנ"ל לאף נהג, אלא אם מדובר במקרה אקוטי של מצוקת חנייה ונסועה של 100% בתנאים עירוניים בלבד. הסיבה? - בטיחות פסיבית. כולם מאד נדרשים לנושא המערכות האקטיביות, וזה בסדר גמור ויותר טוב מכלום כשיש לרכב יכולת חמיקה מתאונה, או לפחות הקטנת הנזק במקרים מסויימים. אבל - כשאני מייעץ ללקוחות על רכב ראשון ובכלל, אני תמיד מנסה ללכת לכיוון של "גולף קלאס" - סביב 4.25 מטר של מכונה מודרנית ככל שניתן בתקציב, עם 5 כוכבי בטיחות של NCAP, שללא ספק תשמור על חיי ובריאות הנוסעים הרבה יותר טוב מאשר I-10 או דומה. בניגוד לדברים אחרים בחיים (כך שמעתי...) - הגודל במקרה של תאונה בין 2 רכבים כן קובע. לא ניכנס כאן לדיון בנושאי פיזיקה, אבל ניתן לקבוע קטגורית שסיכויי השרידות עולים בהרבה אם אתה נמצא ברכב גדול מודרני, לעומת רכב קטן מודרני. והיות ורכב בסדר גודל גולף אינו מהווה, לדעתי, הגזמה בשום פרמטר (תצרוכת דלק - לעיתים טובה יותר בהאצ'בק מודרנית ממנועים מיושנים בקטנטנות, תחזוקה בעלויות דומות, ביטוח לא יקר יותר ועוד ועוד), הייתי חושב ברצינות על משומשת מודרנית באותו התקציב. והיות וכולנו חשופים בכל פעם שעולים לכביש לתת-תרבות הנהיגה הישראלית המצוייה - זה שיקול שהייתי שם מעל לכל. אה, ולגבי השאלה מה יגידו השכנים? - רק אם הם גם מממנים לך את הרכב, אז תקשיב טוב למה שיש להם להגיד...😉 וחוצמזה - האצ'בק מודרנית כמובן עולה על הננסיות בכל פרמטר של נוחות, פינוק, התנהגות כביש , גם אם הן חדשות מהניילון.

זה כבר לא בגדר הפתעה או מצב נקודתי. בכל העולם הופרעה שרשרת האספקה - ושוק הרכב אינו שונה בזה. מרכבים חדשים ועד לחלפים - ייקח עוד לא מעט חודשים (ויש האומרים יותר) עד שנחזור לאיזושהי נורמליות...

אז אתה יכול לדבר עם שי, הבעלים של י.ש. מוסכי גליל - מסור לו ד"ש ממני ובקש בדיקת היסטוריה, ואם צריך הם יחליפו לך את הרצועה במקצועיות ובמחיר הוגן. מכשיר למדידת רוחב נותן תמונה מהירה של מצב הרצועה בהתבסס על ההיגיון שרצועה מתפוררת לא מצליחה לשמור על הרוחב המקורי שלה, ובעקבות השילוב בין מתח גבוה והיחלשות - היא מתרחבת. לא מדעי, לא בהכרח תופש את התהליך בתחילתו, אבל חוסך זמן למוסך... הפתרון, למי שעדיין לא ביצע ריקול או בדיקה - לדבר מראש עם המוסך ולבקש שיקחו את הזמן לבדיקה ויזואלית (כולל פירוק אגן השמן).