lanosforce

הרכבים החשמליים כבדים וגם המשקל מתפרס אחרת בהם - אפשר לצפות מזה לחיים קשים למתלים בהתאם למיקום המנוע והסוללה.

נעשה לך קצת סדר בדברים. ההבדל בין חיתוך על בסיס קרוס לבין חיתוך במגבר לבין חיתוך דיגיטלי בDSP בין אם זה מהHU או מDSP שאליו מחובר HU. חיתוך בקרוס פסיבי - נעשה אחרי ההגברה! המגבר בעצם רואה אות נכנסת אליו עם ספקטרום מלא והוא מגביר אות עם ספקטרום מלא - כבר כאן המגבר עובד קשה יותר לעומת חיתוך דיגיטלי. מעבר לכך המגבר רואה את ההתנגדות המשתנה של הרמקול כולל הקרוס וכולל ההתנגדות של הרכיב הנוסף וכאן גם יש איבוד הספק נוסף. לקרוס הפסיבי יש אפשרות להוסיף מעגל LPAD שהוא גם מנחת וגם מקבע התנגדות ואז המגבר לא רואה יותר בעצם את הרמקול מלפניו ונקודת החיתוך "מקובעת" ולא מטיילת. מכאן גם אתה מייד מבין שעוד חסרון של חיתוך עם קרוס פסיבי הוא שנקודת החיתוך משתנה טיפה לפי השינוי בהתנגדות של הרכיב והיא לא יציבה כמו בחיתוך מDSP - אלא אם כן אתה מוסיף LPAD בין הקרוס לרמקול. ומעבר לכך גם לקבל\סליל יש אחוז סטיית תקן - זה לא רכיב מדוייק במיוחד וברוב הקבלים שתקבל בסטים כאלה סטיית התקן שלהם תהיה מינימום 5 אחוזים. אתה לא יודע מה אתה באמת עושה - אם אתה לא מודד את זה. חיתוך מהקרוס של המגבר - הקרוס של המגבר הוא בד"כ קרוס אלקטרוני וכאן כבר מקבלים את היתרונות הבאים - נקודת החיתוך מתקבעת. המגבר אולי רואה אות נכנסת מלאה אבל הוא מוציא כבר דרך קדם המגבר שלו אות חתוכה וחוסך כאן אנרגיה. המגבר לא רואה יותר קרוס פסיבי לפניו ולכן גם כאן נחסך עוד אובדן הספק. החסרונות - החיתוך מבוצע ע"י פוטנציומטר, הוא לא מדוייק ואתה נתון לחסדים של מידת הדיוק של הרכיב האנלוגי הזה. חיתוך אקטיבי מHU או מDSP - חשוב להבין שבתוך הHU יש DSP - מנוון ככל שיהיה. החיתוך הוא דיגיטלי - הוא מדוייק ולא תלוי התנגדות. האות שנכנסת אל המגבר מראש חתוכה. וכל זה מבלי להכנס להשפעות סביבתיות שכן משפיעות על קרוס אנלוגי כמו החיווט, בידוד, השראות, טמפרטורה, לחות, הלחמות וטיב הבדיל וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה.

תוודא נזק לצד שלישי במקרה הזה חניון הבנין ותבדוק מול וועד הבית אם יש צורך להוסיף לביטוח הבנין עצמו. אם הביטוח הפרטי שלך מכסה נזקים לצד שלישי בעקבות מקרה טעינה תבדוק עד איזה סכום.

סקירה יפה, הייתי מאוד שמח לכמה מילים ממך לגבי הטענה ביתית בבית משותף וחניה רחוקה. איך מבטחים את זה? עלות משוערת ועד כמה הרכב נטען והחשמל בבית יציב בזמן הזה?

קילט וחמת חלילים הממממ יותר מתון ממה שציפיתי.

מעבר לזה - להמיר קרוס פסיבי מ6 דיבי ל12 דיבי וגם להוריד נקודת חיתוך - אז הטוויטר ינגן בתדר נמוך יותר חזק יותר אל מול הוופר,כן. אממה - קרוס סדר שני לרכיב בודד מסיט את הפאזה ב90 מעלות בנקודת החיתוך - ואם נקודת החיתוך הזו נמצאת בתחום התדרים הקריטי - זו הסטה רצינית ויהיה לה אפק שמיע. אם זה קרוס סדר שני (12 דיבי) והוא בין שני רכיבים - אז כבר יש הפיכת קטבים (הפיכת פאזה) בתדר החיתוך (לא לאלמנט עצמו אלא רק לתדר באזור החיתוך) וזה כבר מאוד שמיע אם החיתוך מתבצע בתחום הקריטי דהיינו איפשהו בין 400 הרץ עד 6 קילו הרץ. וזה כבר יוציא את הסט מאיזון - וזו אחת הסיבות אם יש קרוס פסיבי סדר שני שמסופק ע"י יצרן - לא לשנות אותו כי ההנחה היא שהיצרן עשה בו תיאום פאזות בחיתוך בין שני הרכיבים - אם! הרכיבים מנגנים באותו הזמן - בין אם התקינו אותם פיזית על ציר לינארי או בין אם הקרוס הפסיבי תומך הגברה אקטיבית וכל ערוץ מקבל השהיה משלו - במצב ששני הרכיבים מנגנים בזמן אפס - הקרוס ע"י היצרן אמור לתאם את מעבר הפאזה בינם בתדר החיתוך. יש לי את זה גם בסינית.

זה יכול להיות משהו פעוט - כמו למשל קריאה לא תקינה ומאוד רגעית מחיישן חמצן שהקפיצה קוד תקלה ומאותו רגע המנוע מגביל כוח - ברגע שהתקלה תתאפס, ייתכן ויקח הרבה מאוד זמן עד שהתלקה תחזור, יתכן ויקח כמה ימים ויכול להיות שתחזור מיידית. אם החיישן התפגר או בדרך לשם ויש להחליפו - לא נעים, לא נורא. זה יכול להיות ממיר קטליטי שהתפורר\נסתם וזה לבד כבר יהיה נזק לא נעים במיוחד לארנק. אם זה משהו שקשור להצתה - גם יכול להיות משהו מינורי שיגמר בהחלפה של רכיב או שניים ואם זה נובע מבעיה של שמן\מים שמגיעים לאזור המצת זה יכול להיות אטם פשוט וזה יכול להיות משהו מאוד לא נעים בסביבת המנוע וכך הלאה וכך הלאה. אבל מלהפוך עכבר להר או ההפך - כדאי לאבחן את התקלה ולמצוא את הגורם שלה - מוקדם ולא מאוחר. תצאי מתוך נקודת הנחה - שכן, את מזיקה לרכב - גם אם זה יתברר כלא נכון.

ועדיין רק המחשבה על זה העירה אצלי פוסט טראומה מצרפתיה אחרת.

כשמדברים איתך על תקלת ממיר ואתה כבר חושב על לבדוק מיספיירים ואכילת שמן.

מעבר לזה ממיר קטליטי לא נשרף סתם - אלא אם כן החומר הקיים בו כבר לא יעיל והוא סיים את מחזור חייו - יתכן והגיע אליו דלק לא שרוף וזה כבר יכול להצביע על בעיית הצתה. בעיית הצתה יכול להיות ישירות ממערכת ההצתה - מצת תקול, קוייל תקול, מחשב הצתה שלא נותן פקודה וכך הלאה. ויכול גם להגרם מזה שהמצת רטוב משמן בגלל בעיית קומפרסיה/אטימה. הרכב באופן מובהק איבד כוח והממיר - יכול להיות אקדח מעשן - סימפטום, לא הגורם.

זה - חייב להבדק. תקלה בממיר קטליטי יכולה גם להיות חיישן חמצן תקול - עילי, תחתי או שניהם - וזה יכול לגרום להגבלת כוח בפני עצמו. אם הממיר תקול - צריך להחליף גם אותו כי גם ממיר - מהווה צוואר בקבוק על רצועת הכוח של הרכב. מעבר לזה אם להתייחס לכותרת - הייתי מתחיל את העליה מלמעלה - זה תמיד עוזר ומהיר יותר. ובנימה רצינית - הורגשה ברכב הדרדרות בסחיבה שלו במקביל לתקלה שקשורה לרצועת הכוח של הרכב - לתקן.

דיפרנציאלים כל 60 אלף קילומטרים. בארץ המוסכים המורשים מתייחסים לנוזל CVT כלאורך חיי הרכב (גיר) ולא מחליפים - בעיני רבים זו התנהלות שגויה. בגדול אם הרכב עבר קילומטראז' גבוה בלי החלפת נוזל CVT - עדיף כבר להשאיר אותו כי הסיכויים שאחרי החלפה שלו הגיר יחליק גבוהים. 1500/1600 תלוי בדגם - תבדוק אם יש או אין AWD

הטוויטר רק נחתך ב7k אבל הוא מונחת הרבה הרבה מתחת לזה וכנראה המידבאס הזה מטפס יפה גבוה. שים את הקבל ותבדוק תוצאה.

זה 7 קילו אבל בסדר ראשון הטוויטר מונחת ב6 דיבי רק ב3.5 קילוהרץ והוא עדיין שמיע שם רק איפשהו מתחת ל2.5 קילו הוא כבר נהיה לא שמיע - הייתי מחבר את הקבל שלו ונותן לזה צ'אנס - זה חינם גם ככה.

הממיר מומנט אחרי 2018 כבר לא רלוונטי כל השאר כן. 1600 אמור להיות ללא הנעה כפולה - ייתרון במובן מסויים מבחינת תחזוקה אבל מנוע אנמי משהו.

הוא עוף מוזר - המנוע זה ה2.5 ממה שאני זוכר - הסלון - אימפרזה. בעבר היו מנועי 2 ליטר גם בפורסטר - אבל זה היה נכון גם לB4 ואווטבק - ב2015 הם הפסיקו בדגמים האלה עם ה2 ליטר. עריכה: טעות שלי - אכן מנועי 2 ליטר גם קיימים בפורסטר. לא ה2.5 מתקן את עצמי - B4\אווטבק. בדגמים של 2018 ומעלה - זה כבר ה2.5 ליטר - שם כבר זה מה שאני זוכר.

כמעט תמיד - להמשיך לתחזק את הרכב הקיים יהיה משתלם יותר - כל עוד לא מדובר בתקלה עצומה שנמדד בכמה עשרות אלפים או בבלאי מצטבר שגם כן נמדד בכזו מידת השקעה ואז השדרוג מתבקש. אבל הרכב בכל מקרה בן 15 - בטסט הקרוב אתה כבר תצטרך גם להנפיק אישור בלמים ובמכוני הרישוי לא יעשו לך חיים קלים גם כן אם אתה מעביר בעצמך. מה שאתה באמת תרוויח בשדרוג כאן זה רכבים שהם לפחות ליגה אחת למעלה מהרכב הנוכחי שלך וזה המון - זה הבדל בנוחות הנסיעה. זה הבדל בהתנהגות. זה הבדל בשקט. זה הבדל בכוח. הXV בנויה על הפלטפורמה של האימפרזה. אם אתה משווה B4 לתצורה מוגבההת אתה צריך להביט או על האווטבק או על הפורסטר. הממיר מומנט - כן,רלוונטי. השרשרת, הפילטר, הPCV והתחזוקה של הAWD - כן גם למנועי 2 ליטר זה הכל רלוונטי. הטיפולים, צריכת הדלק תהיה יותר טובה בפער לפחות 1:10, צמיגים הכל אותו דבר רק מידות יותר שפויות.

היה לנו את הרכב הזה בשנתון הזה במשך 5 שנים במשפחה - אפס תקלות. בגלל שהרכב נסע בעיקר בתוך העיר צריכת הדלק היתה 1:8.5 עד שנתון 2018 סובארו סובלים מהתקלה בממיר המומנט שעם הזמן מתחיל לייצר רעידות בעצירות עד שזה מגיע לרמה של דימום מנוע - בניגוד ליצרן וליבואן - אחת ל90 קילומטרים תרענן נוזל CVT וזה אמור לדחות את התופעה - יחד עם זאת, תמיד תיקח בחשבון שאחרי ריענון נוזל CVT אם יש בעיות בגיר - אתה תגלה אותן... מעבר לזה המחלות שכן היו אופייניות לדגם הזה - נזילת מי קירור מאטם צנרת הPCV - משהו שלפחות כאן בפורום לא ראיתי פוסט על זה. ופריצת אטם ראש - במידה ואתה בודק רכב כזה ואתה רואה שצינור הרדיאטור העליון עם סימני נסיגה ברורים מהצוואר שלו - תבקש לבצע בדיקה של גזי פליטה ממיכל ההחזרים (יש ערכה מיוחדת לזה). הרכב פשוט לטיפול שוטף - הדברים שהם בשוטף אבל נחשבים לאייטמים גדולים יותר הם - החלפת נוזל ממסרות אחת ל60 קילומטרים - גם בדיפרנציאל האחורי וגם במרכזי. החלפת הפלאגים אחת ל90 אלף קילומטרים ביחד עם פילטר משאבת הדלק לדעתי שסתום PCV אחת ל50 אלף קילומטרים רצוי להחליף וזה ממש פשוט במנוע הזה - גם את צינור הגומי שלו. שאר השוטף מאוד מאוד פשוט ברכב - לגבי פילטר השמן - להקפיד! על פילטר שמן מקורי או איכותי וכזה שיש בו שסתום אל חוזר לשמן כי מדובר בפילטר שמן עילי. היתרונות של הרכב בעיני - נוח! מתנהג נהדר. סחיבה מספקת. מרווח ופרקטי אוהב את איך שהרכב הזה נראה. החסרונות מערכת 4*4 שבפועל מיותרת בארץ, מגרסת צמיגים ולפי הספר צריך להחליף לרביעייה זהה. לא חסכוני בדלק בכלל

תחפש באתה צינור(יו טיוב) סרטון של the car care nut שהוא מדבר בו על which lexus models to avoid הgs היא סדרה שכמה מנועים בה היו שפני ניסיונות

במקרה של טויוטה תביט על השוק האמריקאי - יש להם מותג לצעירים שנקרא SCION מותג לשמרנים שנקרא טויוטה וגם שם אם תחפש מספיק טוב תמצא דגמים של TRD (כמו שבסובארו תמצא גם JDM) בכמה מהפיקאפים ואפילו בקאמרי. ואז מותג הפרימיום\יוקרה שלהם LEXUS ולטויוטה עצמם יש קו יוקרה פרטי שנקרא - CROWN. בעיקר במזרח הרחוק. וכמו ש @X9500 ציין - מה זה לקסוס? זה לא - לוקסוס כמו שהרוב נוטים לחשוב - ממש לא. המשמעות של השם לקסוס הוא - Luxury exports to USA זה בעצם קו של טויוטה שבמקור שלו נועד להתחרות בשוק היוקרה בארה"ב ומאז הוא מאוד מאוד התפתח. בלקסוס - כל הרכבים יהיו רכבי פרימיום. יוקרה? אתה תצטרך להתאמץ על הדגמים הבכירים שלהם. וזה די נכון גם למותגים אחרים שיש להם פרימיום ויש להם יוקרה - מרצדס C200 לעומת מרצדס E או C קלאס ברמות הבחירות שלהן - זה ההבדל בין פרימיום ליוקרה. גם לGM - יש ליין לצעירים\ספורטיבי שנקרא שברולט, ליין לקהל שמרני ומבוגר שנקרא ביואיק וליין יוקרה\פרימיום\ספורט\אלגנט שנקרא קאדילאק שמתפזר היום על כל הקטגוריות האלה. קאדילק ATS-V או CTS-V - זה שוברי שיניים שממש לא מיועדים לסבא שרוצה להיות סבבה. אבל CT6? עולם אחר וכך הלאה לגבי לחיות על אדים - רוב המותגים המערביים היום לדעתי מרגישים איך הסינים מתחילים כבר ממש לבש אותם במיץ של עצמם - אולי מגיע לחלקם - על היהירות שלהם.

זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. אה לא... רגע, זה אלפא. חזל"ש

זאת אכזבה? תחשוב איך מרגיש מישהו שקונה מזראטי קוואטרו פורטה ומגלה שהכפתור "פסנתר" שלו בדלת הנהג הוא חלק שנלקח מג'יפ ליברטי מהדגמים של לפני 2011! זאת, אכזבה! קבל: כל החלק - 50 דולר באמאזון! לא עלי אקספרס. בתקופה שהיה לי את הדודג' ניטרו אני לא הפסקתי לצחוק על זה שיש לי חלקים של מזראטי ברכב. לגבי פרימיום\יוקרה - המון רכבים היום נותנים לך את זה כבר בדגמים העממיים - המושבים והדשבורד -בכלל כל הסלון של 508 משנתון 2018 זה פשוט ראווה לעיניים. DS7? גיים אובר. יוקרה בעיניי זה בעיקר בריטיות וגרמניות וכן גם ללקסוס יש דגמים שזה פשוט לשבת בסלון של הרכב ולא לרצות לצאת ממנו. לגבי לקסוס - זה מותג מוקפד! הדוק! והחוויה מתחילה כבר מהיצרן ומתגלגלת עד המוסכים - רוב המוצרים שלהם אמינים ולכן מעל כל הערך המוסף של הפרימיום וחווית השירות יש גם שקט תעשייתי וזמן בין תקלות ארוך במיוחד - אי אפשר שלא לאהוב את זה.

אז לגביי - אני פותח השרשור, אין לי עדכון רלוונטי וגם אין לי שאלה. אבל זאת בדיוק הפואנטה!!! יש לי יפנית בחניה... כבר שנה עשירית ברציפות.

בסובארו שלך הבית מצערת ללא קירור מים - זה קונקטור אחד, 4 ברגים בוקסה 10 ואטם מתכת שאפשר להשתמש בו שוב (מניסיון) נתק מצבר מנוע קר - תפרק קרן אוויר (שני מהדקי ניילון) תנתק צינור נשם מתחת לקופסא של קרן האוויר שמתחברת לבית המצערת. תפתח את החבקים של קרן אוויר בכניסה לבית הפילטר (ליד הMAF) - ותפתח את המכסה הפלסטי - החלון מעל הבית מצערת עם מברג שטוח ותשחרר שם את החבק השני - לא זוכר אם זה בוקסה 7 או 8. קרן האוויר תצא במשיכה קלה משני צידיה. תתנתק את הקונקטור בלחיצה ומשיכה מבית המצערת. תשחרר את ארבעת הברגים ובית המצערת יפול (תדאג שזה לא יקרה). תיקח אותו הצידה ותנקה אותו בעדינות רבה - בייחוד כשאתה פותח את הפרפרית. תחבר בסדר הפוך וכשאתה מחבר מצבר על תשכח לתת לרכב ללמוד מיקום מצערת - תפתח סוויץ ל10 שניות - תניע ותן לרכב לעמוד 10 דקות, דומם מנוע, תפתח שוב סוויץ 10 שניות - תניע ותן לרכב לעמוד עוד 5 דקות. מציע מאוד גם לנקות חיישן MAF ולעשות ניקוי פיח בהזרקה. אבל כנראה שלא שם הבעיה בסופו של דבר - סביר להניח שמדובר בממיר מומנט וזו תופעה ידועה במותג עד שנתון 2018. אתה מוזמן לעבור על שרשור התחזוקה שלי - תחפש ברכב כללי - שרשור שלי שמתחיל אם אני זוכר נכון בסיקורכב3 ובנימה זו חייב לאמר שאני לא מכונאי רכב ולא בעל מוסך - אם תחליט לעשות משהו מכל זה, על אחריותך בלבד.

בלי להוסיף מילים