lanosforce

רכב מדהים עם תמורה אדירה! יפה וגם אופה! גם היתה לך כאן קרמה שסגרה לך מעגל עם רכב קודם שהפקת ממנו הרבה מאוד הנאה מנהיגה וגם במקביל רכב חדש סופר פרקטי שעדיין מאפשר לך גם להנות לא רק מהשהייה בו אלא גם מהנהיגה בו - הדיזלים מביאים איתם נתון שישראלים לא נוטים להבין אותו וזה נתון המומנט - זה ממכר! כשזה שלך - אתה פשוט יודע את זה. קליק! טיפ קטן - ראיתי שקשרת למפלץ נגרר לא פחות מפלצתי - אני מבין שיש הרבה נסיעות עם ציוד נגרר מכך ומה שחשוב לזכור ולקחת בחשבון היא השחיקה של הגיר. ברגע שאתה גורר לעיתים תקופות - אתה צריך להקפיד על החלפת שמן, אטם ופילטר הגיר לפי המלצות היצרן לרכב שנמצא בתנאי גרירה\מאמץ. תבדוק מול מוסך מורשה\מרכזי או מול אתר היצרן באיזו תקיפות להחליף את שמן ופילטר הגיר. אה ועוד משהו לגבי התגובה של "ליסינג בצער" - אחת התגובות היותר טובות שקראתי בשנים האחרונות - סוף סוף לראות מישהו שמבין את ההבדל בין "מחיר" לבין "ערך" - היבט כלכלי של אדם מצליח בעיני.

אז אחרי חודש ומשהו של בעלות על המפלץ החדש מה הרשמים לאחר תקופה שהיא קצת מעבר לרושם ראשוני? הטוב? הרע? המכוער מכוער אבל טייס?

HUMMER - רק תיקון קטן

תקפוץ לסוכנות כמו אוטודיל - ראיתי שמה כמה וכמה גראנד צ'רוקי עם מנוע V8 4.7 באזור ה70 אלף שקלים. זה מנוע חזק מאוד ובריא - אני באופן אישי עדיין מעדיף את הV6 3.7 (שזה מה שיש לי) בגלל שיש לו תכנון שבנוי של שרשרת תזמון ולא על רצועה כמו ב4.7 וה205 כוחות סוס שיש לי ברכב שלי מספיקים לי מעל ומעבר. עוקף בקלות, יש נהמה כיפית במיוחד וכל הזמן מרגישים מומנט זמין - אפילו בV6. הרכב שלי הוא דודג' ניטרו - זה ממש לא רכב לשטח קשה, בינוני בקושי עם עזרי מע"ץ כמו שפאלות עוד איכשהו - אולי - לאמר לך שזה עושה לי את זה? לא ממש, שבילי קק"ל מספיקים לי. באמת נשמע ממה שאתה מתאר ומה שאתה מחפש שגרנד צ'רוקי, צ'רוקי\ליברטי הם יותר לכוון - מה שכן הייתי ממליץ לך לחפש זה משהו אחר של JEEP וזה הקומאנדר. אפרופו גם האמרים H3 נכנסים לך בתקציב אבל זו גם חתיכת הרפתקאה. CJ או civilian jeep - זו חיה אחרת לגמרי ומדובר ברכב שאין בו שום פינוק בניגוד לכל האחרות שנכתב כאן, היה למישהו ששכרתי אצלו יחידת דיור פעם ונהיינו חברים עם הזמן - הבן אדם החזיק CJ בשביל טיולים והיתה לו ביואיק לה סייבר בשביל היום יום עם המשפחה - רק משקף לך עד כמה ההבדלים בין דיילי דרייבר לCJ הם תהומיים. לגבי דלק - זה משהו שמתרגלים אליו, יש כמובן אפשרות לוותר על גלגל הספייר ולשים במקומו מיכל גז ואולי אפילו להעביר את גלגל הספייר על גגון עריסה (מה שאני מאוד לא ממליץ כי זה מסוכן לשיווי המשקל של הרכב) אבל העלויות של המרת הרכב לגז לעומת הצרות שאתה יכול לרשת במקביל - אני באופן אישי העדפתי להתרגל להוצאות על הדלק. הרכב שלי מציג צריכת דלק ממוצעת של 1:6 אולי 1:6.5 איך שלא תביט על זה - 6 קילומטר לליטר, שישה שקלים לליטר == שקל לקילומטר. אני נוסע דיילי על הניטרו נכון לשלוש שנים הקרובות ועושה בדרך כלל בין 900-1200 קילומטרים בחודש - אתה כבר מבין כמה אני מוציא בחודש על דלק.

בוא נגיד את זה ככה - רוב הרכבים שלי עם מערכות סטריאו אפטר מרקט ויש פיקים לא קטנים לפעמים של צריכת זרם. וגם אם הייתי מחליף פעם בשנה או שלוש שנים - הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לפרק טמבון שכולו מחוזק לרכב עם מהדקי ניילון.

זה דורש החלפה של בעל מקצוע

הוזז לפורום הנכון. אכן נראה שהסלילים נשרפו - לא ברור לי אם בכלל היה שימוש בפילטרי HPF במגבר ואם הם כוונו לתדר תחתון בו לא נשמעים עיוותים מהרמקולים בתחום הבאס. גם לא אתפלא אם המוזיקה וההקלטות היו מלאות בעיוותים - התוצאה של זה היא מן הסתם טיגון סלילים עמוק.

חולה על העיצובים שלהם כולל דור ראשון של הCTS תקראו לי משוגע. אבל למה? למה לכל הרוחות בשביל להחליף אור דרך בכל הרכבים של קאדילק כולל סדרות הSR - צריך לפרק את כל הטמבון! למה??? זה אחד הדברים שפשוט הורידו אותי מרכישה של המותג. (CTS דור 2 או SRX היו בזמנו ברשימה שלי).

שמעתי ששי לי עלה עכשיו על מטוס לשוודיה - אני מקווה שאמרו לו שהלקוח בארה"ב

תנסה גם מגרשים כמו אוטודיל - כבר יצא לי יותר מפעם אחת לראות S1 אצלם. עדיין, זה לא רכב משפחתי ויכול להיות שזה יאלץ אותך לפתרונות שהמשמעות שלהן זה להתפשר על הילד - למשל לעבור מעגלה גדולה ונוחה לעגלה קטנה ולא יציבה. את הדברים האלה אתה יכול למען האמת לבדוק גם על A1 סטנדרטית אז אולי הייתי מתחיל דווקא משם - לראות אם במובן הפרקטי זה יישים עבורך. אח"כ תבדוק את נושא של איכות הנסיעה בS1.

הטיפול של ה60 אלף שקלים עולה בערך 2000 שקלים במוסך מורשה מבלי לקחת בחשבון בלאי בלמים. הטסט והביטוח אמרתי. דלק אמרתי. תעשה את החשבון שלך לפי נתוני הנסועה שלך ותבין אם זה כדאי לך או לא. הפרמטרים שאתה תרוויח מהם בנוסף לכך ברכישת רכבים כמו אווטבק או פורסטר מהשנתון הזה הם בראש ובראשונה נוחות נסיעה לא נורמאלית - מדהים כמה הסובארו בשנתונים בין 2010-2014 הם רכבים נוחים. ופרמטר נוסף הוא סוג של שקט נפשי מרמת הבטיחות של הרכב ומהיכולת שלו לאכול כל סוג משטח אפשרי. אלו הם לא רכבים חזקים בשום מובן, לא ספורטיביים אבל בעלי אחיזה איך נאמר - מעניינת ומשעשעת, לא מפוארים אבל סה"כ נעימים לשהיה וגם ישרדו מלחמה אטומית ככל הנראה. יש כאלה שמתחברים לצליל הצרוד של מנועי הבוקסר ויש כאלה שממש לא.

אני יכול לאמר שקרוב משפחה קנה לפני כמה שנים טובות (לפחות 3-4 שנים) רוביקון קצר שנת 2011 ב180 אלף שקלים - היום אם ימכור הוא יקבל לפחות 130 אלף שקלים אם לא יותר. המחירונים שלהם מאוד יקרים מצד שני זה אחד הרכבים היחידים שאני מכיר שיש לו קיטי הגבהה שגם כוללים חלקים נוספים שקשורים לגיאומטריה של המיתלים וההיגוי. אבל תחשוב טוב לפני שאתה רץ לקנות אחת - זה לא ממש דיילי דרייבר טוב - בייחוד רנגלר ספורט. ברוביקון קצר אין לך הרבה מקום לתא מטען ואם מה שמעניין אותך זה נטו יכולות שטח ולא חשוב לך כוח המנוע - תראה איזה דברים נפלאים אתה יכול להשיג היום מתחת ל100KKM אם אתה פוזל לכוון אחר לגמרי שהוא מיקרו ג'יפ - סוזוקי ג'ימני אתה יכול למצוא ב80 אלף שקלים שנת 2016-17 עם נעילות קדימה אחורה, הגבהות חוקיות, צמיגי שטח מלא ועוד ועוד שיפורים - בלי למצמץ בכלל.

זה לא רכב משפחתי - איך שלא תביט על זה.

בוא נתחיל בזה שסובארו אווטבק זה לא ג'יפ וזה אפילו לא ג'יפון - פורסטר הוא כבר יותר לכוון של ג'יפון או SUV בכל מקרה גם פורסטר וגם אווטבק הם מה שבאמת אמור להקרא - רכב שטח רך. ההבדל בעלויות? - תבדוק עלות טסט וביטוח - כבעלים של B4 שנת 2010 מדובר בכ5K לשנה לביטוח ועוד 1700 לטסט. צריכת דלק ממוצעת 1:10 למנוע 2 ליטר 1:8 ל2.5 ליטר ואם במקרה מצאת 3.6 ליטר במקרה אז הרבה יותר כיף אבל מן הסתם זוללת דלק כבר. העלויות הנוספות שיהיו לך בסובארו זה - כל 60KKM החלפת נוזל דיפרנציאל אחורי ומרכזי אם זה מודל 2010 עד 2012 אז גם תהיה לך החלפה של רצועת טיימינג כל 7 שנים או 100 קילומטר (לדעתי זה אמור להיות 150 אלף קילומטר - במוסכים אומרים דבר אחד באתר יצרן רשום דבר אחר) הפלאגים יותר קשים להחלפה כי הם משני צידי המנוע וכך גם אם יש נזילה במכסי שסתומים אז צריך להחליף שניים ולא אחד. צמיגים מחליפים בזוגות עם המלצה לרביעיות - בגלל מערכת הAWD אתה אמור לצפות לשחיקה מהירה יותר של הצמיגים מרכב בעל הנעה של שני גלגלים בלבד - בפועל, אני נועל צמיגי מישלן ולבינתיים אני בשנה השלישית שלי איתם, הם שקטים ובמצב טוב. תיקח בחשבון שאם אתה כן תעשה איתה שטח - אתה צריך להיות מוכן לכך שיהיה לך בלאי מוגבר של צמיגים, גומיות ודברים גם יכולים להשבר אם אתה אידיוט או פשוט חסר מזל ולא תמיד תוכל להבדיל בין השניים. ודרך אגב ג'יפ זה מותג - JEEP

אני מתאר לעצמי שאתה מדבר על רכב כבוי נכון? על רכב מונע הוולטאז אמור להיות באזור ה13.5 או אפילו 13.8 וולט הייתי מתחיל בבדיקת טעינה תחת עומס לאלטרנטור ושני המצברים - אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהכבילה וממסר הטעינה בין המצברים והאלטרנטור תקינים. אחכ הייתי בודק את החיווט והטרמינלים בסאב וופרים ובתיבה - יתכן והם דקים מידי ביחס לשאר מערכת החשמל.

תקן אותי אם אני טועה אבל אתה משווה כאן בין מידבאס 7 אינטש לוופר על גבול הסאב וופר 9 אינטש... אשמח לקבל כאן קצת נתוני TS של כל אחד מהם - בייחוד - FS, נצילות, XMAX, עמידות להספק ונפח נדרש

אם אתה מדבר על סדרת pdx של אלפיין הם מעולים! לגבי בידוד, אתה פשוט בונה בניין על יסודות שיובילו אותו לקריסה מראש. זה לא עניין של להגיע לאט לסיפוק זה פשוט עניין של לא לתת לרמקול את מה שהוא באמת צריך וזה סביבת עבודה נכונה.

לגבי הגברה - הטכנולוגיה היום של ספקי הכוח וניקיון האות היא כמה ליגות ממה שהיה לפני העשור השני של המאה הזאת. הלוויתן אכן היה קפיצת מדרגה בניקיון האות שלו לעומת כל המגברים שהיו לי לפני כן והאודיסון ווצ'ה שיש לי היום בתצורת FULLDA הוא לא פחות ממרשים. אבל בתקציב זעום היום אתה יכול לקנות מגברים שהם או חזקים מהם בפי כמה ונקיים לא פחות ושולטים (מרסנים) את האלמנטים לא פחות או מגברים ממש טובים בסכומים שפויים. אם תביט על מגברים מבית מאסיב אודיו כדוגמה - תשמע, יש לי ברכב את הBX4 שלהם ואני לא יכול לאמר בשום צורה ואופן שאני מבדיל במשהו בגוון או בכוח של הצליל בין רמקולים בסובארו שמוגברים עליו לבין אלו שמוגברים על הווצ'ה - גם לא בניקיון הצליל. וברכב השני שלי בכלל יש לי פרוייקט מבוסס אודיסון פרימה ובשביל מה שאתה מקבל ל35 וואט לערוץ ב4 אוהם - זה פאקינג מרשים! יש לך היום מגברים כמו סדרת הXDI של ARC סדרות הHD והXD של JL אודיו שאתה תראה אותם בפרוייקטים של מערכות SQ ברמות מאוד יקרות. כמובן - חברות העל כמו הליקס, בראקס, מוסקוני, אודיסון, PHD, אודיו סיסטמס, STEG, אטון והלאה והלאה - תמיד אפשר לקנות והתוצאות לא מאכזבות. בעיני היום השאלות הן איזו טכנולוגיה הכי מתאימה לך - תשתית דיגיטלית לחלוטין או שאתה בסדר עם המרות מדיגיטל לאנלוגי ברמת היי-אנד אתה מחפש מערכת שתנצל היטב את מערכת החשמל המקורית של הרכב או שאתה מתכוון לשפר את מערכת החשמל של הרכב ואתה הולך לבנות תשתית חשמלית חזקה מאוד בכדי לתמוך במגברים מפלצתיים ורמקולים זללניים? זו שאלה של רצון, יכולת, תקציב, מטרה!

אממממ - אתעלם מנושא האורגזמה והמגדר לרגע מה ההיגיון בלהתקין מערכת SQ ולתת למידבאס שלך לנגן ישירות אל הפח של הדלת??? הבידוד האקוסטי יוצר למידבאס תנאים שמדמים תיבת תהודה - הוא ינגן יותר תחום תדר בצורה שמיעה, יהיו לך פחות רעשים וויברציות מהדלת עצמה ואתה תשיג איזון ספקטרלי יותר נכון אל מול הטוויטר שגם ככה צורח - כבר מהרגע הראשון ועוד בייחוד על סט של פוקל עם טוויטר סופר דופר נציל ומפורט. מה ההיגיון? אתה יודע בד"כ איפה שרוצים להגיע לאט לאורגזמה גם אין מה לחפש יותר מידי היגיון אבל ממה שזכור לי - אתה לא במגדר המיני הזה.

אני רק להניח את זה כאן - http://www.bcae1.com/ אחד האתרים הוותיקים ביותר בתחום ואולי גם הטובים ביותר בתחום.

עוזי - בידוד אקוסטי לדלתות קודם לכל. ובמידה והתקנת קודם לכן ללא בידוד - אל תעשה שום שינוי עד לאחר שתתקין בידוד ורק אז תשפוט את האלמנטים. לגבי סאב וופר - כאשר מכוונים סאב וופר להיות בולט ודומיננטי זה בדיוק מה שמקבלים. אם תכוון סאב וופר להשתלב - זה כבר עולם אחר לגמרי והיות ויש לך PRS80 יש לך שליטה טובה מאוד לגבי עד כמה הסאב וופר ינגן ובאיזו עוצמה הוא יעשה זאת.

אני רוב הזמן אגיב בשם הספונסר בשרשור הזה - לגבי מפגש, לא ידוע כרגע מתי יתאפשר לקיים - בתהליך. לגבי הסדנא - אקס-סאונד, האתר המחודש עלה לאוויר ואתם יכולים להתרשם. מעלה לבקשת הספונסר מספר תמונות מהתקנה בתהליך ורכיבים סופר סקסיים של בראקס סדרת מאטריקס. תהנו!

זה גם תלוי באיזה נפח הוא רואה - אם הקלארוס רואה את נפח הדלת אז יש לו מקום להזיז אוויר והוא יכול לרדת נמוך. בגדול - אם המטרה שלי היא למצוא מידבאס\וופר שירדו נמוך אז הפרמטרים להתרכז בהם יהיו - קודם כל מה הוא תדר ההדהוד העצמי של הרמקול - הFS אם אתה רוצה שוופר בדלת יוכל לרדת נמוך אתה רוצה שתדר התהודה שלו יהיה נמוך ככל האפשר גם כן - תיקח בחשבון שהיות וזה אלמנט שאתה תשתמש בו כוופר - אתה כנראה תוכל לחתוך אותו ישירות על תדר התהודה שלו אבל נמוך מכך אתה כבר ממש מסתכן. לכן אם אתה רוצה לפצות על חוסר בסאב וופר - הייתי מחפש אלמנט שהFS שלו נוטה לכוון ה40-45 הרץ למשל מוראל הייבריד אוביישן או CDT M6PLUS הם רכיבים עם הנתונים האלו (האילייט למשל עם FS באזור ה60 הרץ בכלל ונועד לנגן בנפח קטן מאוד לכן דווקא בחירה בוופר של הייבריד אוביישן תהיה הרבה יותר נכונה למשימה כזו ובנוסף לכך הוא מסוגל לנצל את נפח הדלת). ואז גם הייתי מתרכז בנצילות נמוכה במקביל ומצוות אל הרמקול הזה מגבר ח-ז-ק!

תברר מה הן האופציות שלך למתאמי התקנה, יחידה אינטגרלית בשם המקצועי ואם יש לרכבים צמות מתאמות להתקנת מולטימדיה חיצונית. אז כבר תוכל להחליט אם להחליף את המקורית בדאבל דין אפטר מרקט עם נגן תקליטורים או בלי. או אולי בכלל אתה רוצה להתקין משהו תואם מקור, לרוב אנדרואידים פשוטים ללא נגן תקליטורים. או אולי באמת להשאיר את המקורית ולהנחית אותה לתוך אינטגרטור עם מקלט bt. אינטגרטור זה מגבר משולב מעבד אות שיודע להתממשק למערכת המקורית. יש היום מספר עצום של פתרונות רק ככל שהמערכת המקורית של הרכב יותר סבוכה ומשולבת עם מערכות ומחשב הרכב ככה הסיכוי להוספת אינטגרטור או לא לשנות כלל גוברים.

הי עוזי, אם זה אפשרי אני לא יודע, תבדוק מול הסוכנות מה קוטר הרמקולים המקוריים, אם יכנס 7 אינטש זה גם נהדר. תקבל את הprs תבדוק מה מידות הרמקולים ואחכ תבחר סט קידמי. לא יענה על הדרישות תנסה הוספת סאב ותמנע ממנו לרדת מתדר 40 הרץ אפילו תן לו קצת עידוד ב60 ויכול מאוד להיות שזה ישיג את התוצאה הרצויה. תמשיך לעדכן כאן. הפורום הוא פלטפורמה שונה מהפייס, האינטראקציה כאן שונה באופי שלה. אני באופן אישי בן אדם של פורומים ולא של פרופילים וקבוצות.