vogivog

בסל"ד הזה אין, בסלדים הגבוהים יותר יש והוא משמעותי.

חשד לגומיות שסתומים סדוקות או קרועות זה אפשרי בהחלט אבל, האם הוצאו פלאגים מהרכב ונעשתה אבחנה לגביהם? ניתן לראות עליהם אם יש שריפה מוגברת של שמן. יכול להיות גם אטם מיכסה שסתומים נוזל או גומיות פלאגים במידה וקיימים.

סליחה, לא קראתי נכון את שאלתך. לתשובה - תאורתית - בסל"ד הזה בין הילוכים 4 ו-5 החסכוניות בדלק הוא מיזערי אבל כאשר אתה נמצא על 3000 סל"ד בהילוך הרביעי משמע אומר שאתה כבר ניכנס לטווח שבו מופעל עומס מוגבר יותר על הגיר (על גלגל השיניים הרביעי) ועומס = מאמץ ובשביל לחפש חסכוניות בדלק חבל לפגוע ולהעמיס על מערכות אחרות. בנוסף יש לך גם הפסד של מהירות פה אז השאלה מה אתה מחפש ואם זה מישתלם.

אם נוריות אלה נידלקות התשובה כניראה טמונה במערכות אלה. בדוק את האמובילייזר ואת מערכת הפליטה.

השאלה מה זה נושקים? כאשר אתה על 100 על כמה עומד הסל"ד? בעניין החסכוניות זה נכון, הילוך 5 זה הילוך שיוט. נסיעה במהירות אופטימלית על סל"ד כמה שיותר נמוך כלומר זה הכי חסכוני.

אם הרעש מורגש יותר בעמידה בסרק ופחות מורגש בנסיעה אתה יכול להמשיך לנסוע כך עוד שנים. מכיר את התופעה מרכב קודם שהיה לי ונסעתי עם זה שנים וגם כך מכרתי את הרכב ללא כל השפעה על המחיר. שיקול שלך.

אם אתה מדבר על רפידות בלם קדמיות אז רק הרפידות עצמם עולות בסביבות ה-120 ש"ח. תוסיף עבודה של בערך שעה אתה תגיע לסביב ה-400 ש"ח כולל הכל.

מה מצב שמן הגיר? האם הוחלף אי פעם?

יותר נכון שהרפידות יתאימו את עצמם למדרגה זו מאשר שהמדרגה תתיישר. אם הרעש לא רציני והרפידות תקינות עם בשר אז אתה יכול להמשיך לנסוע כך כל עוד לא קיימת החמרת מצב. הרפידות ברכב מקוריות?

ראשית כל תודה רבה על התשובה, היא אכן מוסברת ומדוייקת להפליא... את שאלתי ניסחתי בצורה זו מהסיבה שהיום בהרבה מוסכים שאתה בא בעיקבות היתחממות הרכב ואתה שואל מדוע זה קרה התשובה היא ניפרץ אטם ראש ומראים לך באמת עירבוב של המיים עם השמן. מה שהיה חשוב לי להבין בתהליך השרשרת שקודם מגיעה היתחממות הגורמת לפריצת האטם ולא היתחממות שניגרמת בגלל פריצתו. זה ברור וידוע שברגע שהאטם ייפרץ מד החום יתמיד בעליית טמפרטורה מהירה יותר וגבוהה יותר. תודה שוב מוסך אם הדרך..

זוהי תופעה שניגרמת בעיקבות רפידות שכבר סיימו את חייהם והמשיכו לנסוע עליהם. יכול להיות גם רפידות לא מקוריות באיכות זבל או דיסקים שבעצמם לא מקוריים ובאיכות ירודה. עקרונית אפשר לבצע להם חריטה/השחזה/יישור או פשוט להחליפם. מבחינת מחיר מכיר את המחירים ברכבים זולים יותר וישנים יותר אז לא רוצה להטעות.

ידוע שכאשר חודרים מיים לשמן מנוע ניפרץ בעצם אטם ראש וזה תופעה אוטומטית של התחממות המנוע. אבל מדוע הוא מתחמם יתר על המידה בעיקבות כך? האם זה בגלל רמת החיכוך של החלקים הנעים שעולה בעיקבות סיכוך לא תקין? אשמח לשמוע את התשובה האמיתית והמדוייקת ביותר. תודה.

אתה צריך מכשיר המודד טעינה (וולטרמטר) לשם כך. בן כמה המצבר?

רעש היניקה ככל הניראה זה משאבת הדלק נידלקת. לגבי חוסר ההנעה, אני מקווה שלא ניתפס שם המנוע חס וחלילה.

יש לנקז את כל השמן דרך בורג הריקון ותוך כדי שהבורג עדיין בחוץ להוסיף רגיל שמן שיירד מלמטה ויוריד בוודאות את כל המיים.

מה מצב המצבר? נסה לשחק עם המפתח בסוויץ' תוך כדי שאתה מנסה להניע, הדייהו רייסר אלופים בתקלות סוויץ'. ככל הניראה התקלה היא חשמלית כך שבתור התחלה הייתי בודק מגעים חשמליים תחת מיכסה המנוע אל המצבר ומהמצבר.

אתה מתייחס לבדיקה שהרכב קר לחלוטין או לפחות אחרי המתנה של לא פחות מחצי שעה מאז כובה.

אתה יכול לבקש שייחברו את הרכב למכשיר לבדיקת לחץ וכך ייתגלו אם קיימות דליפות למיהם.

מה בעניין חיבור הרכב לסורק תקלות?

שבת שלום חברים - הרי עידכון: היום ביצעתי מעקף לרדיאטור החימום וביטולו אך כניראה שזה כבר מאוחר מידי ואטם ראש המנוע ניפרץ לו (נסעו במצב הזה משהו כמו קרוב לחודש).נכון לעכשיו מה שקורה זה ככה: - הרכב מיתחמם בקלי קלות - כל מעברי המיים תקינים כולל רדיאטור - אין חדירת קומפרסייה למערכת הקירור ואין איבוד של נוזל קירור כלל. - יש חדירת נוזל קירור למערכת השמן מנוע וזאת ניתן לראות דיי בבירור על פקק מילוי השמן (הטחינה הידועה) ועל מדיד השמן שמראה שמן מיימי. השאלה שלי היא כזו: כל עוד לא חדרו מיים לצילינדרים ואין איבוד נוזל קירור משמא אומר שראש המנוע ככל הניראה במצב תקין ולא היתעוות או נאכל. אני מניח שאני אוכל לבדוק זאת פיזית רק ברגע שאסיר את הראש. ככל הניראה יהיה מדובר פה רק במצב של אטם ראש שנפגע במקומות בהם יש נקודת מיפגש בין המיים לשמן. אני יודע שנהוג לבצע חריטה ושיוף לראש בכל מצב של היתחממות אבל אני רוצה להמר על אופצייה של החלפת אטם בלבד כי הרכב הזה לא הולך להישאר עוד הרבה זמן אצלנו כך שאני צריך שיחזיק עוד כמה חודשים בודדים. אני עושה את כל זה לבד (אני מכונאי בין היתר) והייתי רוצה לשמוע חוות דעת של המומחים והמבינים בתחום עד כמה זה קריטי חריטה של הראש כל עוד אין מעבר מיי קירור לצילינדרים והאם ישנם מצבים בהם מחליפים רק אטם ראש ללא חריטה של הראש? מצטער על הסיפור הארוך ותודה על העזרה מראש.

קצף על מיכסהנ השמן? לא הכי תקין ודרוש בדיקה קצת יותר מעמיקה מאשר להאשים את השמן ישר (אלא אם כן קנית אותו כבר מהול במיים). באיזה שמן כרגע מדובר? האם התופעה התחילה מייד לאחר החלפת השמן לחדש?

נישמע חוסר סביר כמובן שלא לשכוח שהרכב בן 12 כבר. בכל מיקרה בשביל הראש השקט שלך אתה יכול להוציא פלאגים ולומר לנו איזה צבע אתה רואה על האלקטרודות? או האם יש מעט שמן על המצתים עצמם...

האם בוצע ניקוז אויר כמו שצריך לאחר מילוי המיים החדשים? בדר"כ אחרי החלפת נוזל קירור נשאר מעט אויר במערכת במיוחד אם לא מבצעים ניקוז שלו שלאחר נסיעה אחת או 2 זה יכול להיסתדר בכך שמיים תופסים את מקומו וזה בעצם החוסר שאתה רואה במיכל העיבוי. תמלא עד הקו של המקסימום במדוייק ותמשיך לעקוב.

1. משאבת מיים תמיד עדיף מקורית, הסיניות לא ממש מחזיקות. 2. אם טיימינג נעשה לפני 30,000 ק"מ אין טעם להחליף.

המחזיר שמן עצמו לא יותר מ-50 ש"ח. עם עבודה שזה להוריד גיר זה עוד בסביבות ה-600 ש"ח נגיד. תושבות מנוע תחתונות אני מאמין שיש שם 2 ולא אמורות לעלות ביחד מעל 800 ש"ח אם הם מקוריות. עם עבודה להרכיב אותם נגיד 300 ש"ח לערך. לאן נעלמים להם עוד 800 ש"ח בערך? לא רואה כל סיבה שיש להם להיעלם...