erezfed

אתה אמור קודם לבדוק למה חסר בכלל, האם יש נזילות וכו'. כשאתה בטוח שהכל תקין ובסדר, אתה מוהל G12+ ביחס של 1:1 עם מים (מי ברז אפשר), ומוסיף כמה שצריך. כדברי מרק10: הכי טוב להכין תערובת מוכנה מראש ולהוסיף כמה שצריך. אם היה לך לפני כן G12+ במערכת , ניתן רק להוסיף על הקיים. אם לא ידוע/לא ברור איזה נוזל קירור יש לך, עדיף להחליף את כל הנוזל.

אייל, לצורך "סגירת מעגל" , אלו התכשירים שהתכוונתי אליהם. זה בעצם אותו תכשיר לא? (במחיר מופקע של 30 שקל)

סבבה, מקסימום סיבוב הבא שאני שם אני אביא לך (עוד שבועיים בערך)

חרשתי את שרשורי המגבים, היו דעות לכאן או לכאן, וגם היו כמה דעות שמזהירות מפני מגבים מזוייפים. בהום סנטר בקרית גת (מסתבר שיש דבר כזה ) ראיתי מגבי בוש ב-70 שקל, רציתי לדעת האם ייתכן והם מזוייפים? איך ניתן לזהות זיוף? הבנתי שהמחיר הנ"ל יחסית נמוך לעומת מחירם הרגיל.

אני יודע, עבדתי איתו רבות. כנ"ל עם חותך זכוכית (בשני הסוגים). בקיצור, לפותח השרשור: עבודה עדינה, אתה חייב להקפיד. שים מגבת או סמרטוט נגד נזילות של החומר בו תשתמש (אציטון, נפט, דלק סילוני), והרבה סבלנות.

ואם חסר ממנו משאבת הגה כוח מתחילה ליילל ולהתבכיין בעת סיבוב ההגה (לי אישית זה נשמע כמו לוויתן אי שם במנוע). זו תופעה ראשונה לפני שהנזק היותר גדול מגיע (משאבת הגה כוח, מסרק הגה וכו'). בכל מקרה, לטפל ולא לדחות.

חידדת יותר את הכיוון לגבי טרמוסטט תפוס על פתוח או לא קיים. כל מוסך (או הוא בעצמו) יכול לעשות זאת, לרוב זה לא עניין מסובך וגם לא כזה יקר.

BA323, לבוא עם מזלג להראות לך איך ברזל בהחלט שורט זכוכית? וגם סכין יפני בשימוש לא נכון ישרוט זכוכית. (אתה בטח מכיר "חותך זכוכית", שעשוי ברזל רגיל וחד, המהודרים יותר עשויים יהלום עם שימון אוטומטי בידית החותך)

מריח כמו טרמוסטט תפוס על מצב פתוח או לא קיים. מאידך, אתה מציין שהמחוג נופל ב"מכה אחת" לטמפ' אפס. מה זה אומר "מכה אחת" ? מיידית (רבע שניה או פחות?) או בהדרגה אך במהירות (5,10,15 שניות למשל)? מאיזו טמפ' הוא נופל לאפס? חשוב להבחין האם זו בעיה חשמלית (שעון או יוניט חום) או מכנית (טרמוסטט).

M.P.F.I. means Multi Point Fuel Injection system. גוגל קטן, והמון מידע יפרס לפניך (אני אישית לא ממש מבין בעניין זה)

תשכח מאציטון (שמור את זה לציפורניים), טיפה אחת על הדש בורד או מקום אחר ותצטער שבכלל התחלת עם זה (חומר מאכל). שאריות דבק תסיר רק עם נפט! מנקה הכל ביעילות ולא יהרוס שום דבר, גם אם יטפטף בטעות על משהו (מנסיון כמובן ). שים לב ש"מגרד המדבקות" שלם ובלי שברים בסכין, כי אז ייתכן ותהיינה שריטות בזכוכית. (באחד חדש, הסיכוי לכך אפסי). אם זו עבודה קטנה וחד פעמית, קפוץ לכל בית מלאכה לפרסום (שלטי חוצות וכדומה), בקש את המכשיר לשתי דקות, לא מאמין שיסרבו.

תעיף מבט בדיסקים ותראה אם הם מחורצים/גליים (להעביר אצבע גם אפשר אם הדיסק לא חם). במקרה גליות/חריצים, ניתן לעשות חריטה לדיסקים אם הם לא איבדו המון מהעובי שלהם, אך במקרה כזה אישית הייתי מעדיף להחליף דיסקים + רפידות. האם למיטב ידיעתך הרכב עבר טיפול/רענון בלמים מתישהו?

אתה שואל מה לא בסדר בצמיג בן 13 שנה? תחשוב מה לא בסדר בשאלה שלך

אני בספק אם הוא זהה אחד לאחד. אתה צריך לשקול את נתוני הטעינה של האלטרנטור, כמו גם את התאמתו הפיזית. יש לקחת בחשבון גם את הרצועה, שאם לא תשב במקום כמו שצריך אז היא תיקרע מהר מאוד. אם נתוני האלטרנטור זהים, ואתה יכול להעביר את הפולי של האלטרנטור הישן למשופץ כך שהרצועה תשב במקומה ללא סטיות, ייתכן וזה אפשרי.

הנזק הכי גדול בתור התחלה הוא נעילת השרשור (אם עוד יש בידך האפשרות, שנה את הכותרת למשהו יותר ענייני)

אביב, אין לי בעיה עם מה שאתה אומר, רק שוב, אתה נותן תשובה כללית שמסתכמת ב-"אתה לא יודע על מה אתה מדבר", גם בהודעתך הקודמת לא ממש היה ברור לי למה כוונתך. אם תסביר, תיתן פירוט, או תבהיר למה אתה מתכוון בדיוק, אשמח להודות בטעותי (אם היתה כזו בכלל). אני הראשון שדוגל בביטוי "מכל מלמדי השכלתי", אבל להגיד "אתה מדבר שטויות" וזהו, זה לא ענייני. דעתך שונה? תרחיב ותסביר מה לא בסדר, פרוש את משנתך כראוי.

יכול להיות, אבל מי יודע מה הלך שם בדיוק אי שם ב-2005

כן, מתאים. רק תשתדל להתאים צבעים או לסמן בצורה ברורה מה אתה מחליף, שלא יהיה מצב שאיזה חשמלאי ינסה לתקן פעם משהו ולא יבין מה כל החוטים הלא ברורים שהוא רואה לפניו

לא, התכונתי שתיקח את הפלוס מהפנס (ואפשר לקחת גם את המינוס, או להשתמש במינוס אחר), ולחברם לפנס הנוסף. בחיבור טורי, הנורות (גם של פנס מקורי וגם הפנס הנוסף) יאירו רק ברבע מההספק לעומת חיבור מקבילי, מה גם ששריפת נורה אחת תשבית גם את הנורה השניה. (אצלי זה התבטא בכך שהפנס המקורי האיר מאוד חלש לעומת הפנס השני והפנס בלימה, חיבור מקבילי סידר את הבעיה).

המגבים יושבים על 2 ברגים המחברים אותם לזרועות המחוברות למנוע המגבים. פתח את 2 הברגים הללו (בד"כ בוקסה 13 מ"מ), הרם את המגב ונער אותו בעדינות לשחרור המגב מהתושבת שלו. (בד"כ הברגים הללו מכוסים במין כיסוי פלסטיק כזה, שלא יראו אותם ושהם לא יחלידו). זכור את מיקום המגבים על השמשה! בהרכבה, הפעל את מנוע המגבים וכבה אותו, כך שהברגי העיגון יחזרו לנק' התחלתית, וחבר בחזרה את המגבים כשאתה מכוון אותם למיקומם על השמשה (אותו אתה זוכר ממהלך הפירוק). כך לא תאבד כיוון של המגבים והם לא יעברו את השמשה. שים לב לא לבלבל בין מגב ימין ומגב שמאל, יש רכבים בהם זה חשוב, והפיכה שלהם תגרום למפגש "זרוע מגב-מכסה מנוע" , לא נעים. צירפתי תמונה להמחיש על איזה ברגים אני מדבר (זה מגב אחורי, אבל העיקרון זהה למגבים הקדמיים).

כן. פתח בעדינות את 2 הברגים הגדולים קצת, עד שהמותחן ישתחרר, ואז פתח את בורג המתיחה על מנת לשחרר את המתיחה ולהוריד את הרצועה. אח"כ פתח את הברגים עד הסוף והורד את המותחן.

קובי, קבל ח"ח על ההסברה שאתה עושה לנו בפורומים זרים. קובי למשרת שר ההסברה החדש!!

מרק, אני מתאמץ, אך לא מוצא את התגובה שלך עניינית משום בחינה, גם לא בתור בדיחה (למעשה, היא די עלובה ). (לספקנים ושאר צרי האופקים - מחר אעלה תמונות להמחשה).

חנן, בלי עצבים. מה שציינתי היה דוגמא בלבד. "כבל מאריך ביתי רגיל" זו הגדרה כללית, אתה באמת חושב/מצפה שכל כבלי המאריך יהיו זהים? יש גם ביזאר בעולמנו (והכי חשוב, מתאים לשימושים שלי).

בדיוק. הכבל הרגיל שלי הוא כבל 1.5 יחסית "גמיש", אך יש לי גם כבל 2.5 לכל מקרה (עם קצת מאמץ, הוא מתגלגל לחבילה יפה). ויש לי גם כבל הארקה עם 8 גידים של 2 מ"מ כל אחד (כמדומני), זה כבל שרוצה רק להישאר ישר, ובסוף גם הוא התקפל לעיגול יפה (עם קצת רצון ויכולת...)