ba323f

יש הבדל משמעותי, אם אינך מבין עדיף שלא תקשקש. אסור שהכניסה ויציאה של הקולר יהיו כלפי מטה, רק כלפי מעלה(הכי מומלץ). או להתקין את ההקולר כאשר הכניסה ויציאה מהצדדים. הסיבה היא שאסור להתקין קולר שהכניסה ויציאה שלו מופנים כלפי מטה היא שהקולר לא יתמלא כולו בשמן ויהיה כיס אוויר גדול שלעולם לא יתנקז, משמע הקולר לא יתפקד, רק בחלק קטן יזרום השמן. סיבה שניה היא שהקולר מותקן בצורה הזו היא שהוא יתרוקן משמן ויקח הרבה זמן עד שהוא יתמלא בשמן.

המנוע והגיר שונים לגמרי. בין 97 ל 98 זה תלוי אם ה97 זה תחילת 97 או סוף 97(לאחר מתיחת הפנים או לפני). אם זה סוף 97 ועד סוף 98 המנוע והגיר זהים. אם זה תחילת 97 מול סוף 97 אז המנוע זהה הגיר שונה מעט אין כבל קיק דאון. בקיצור סוף97 עד סוף 98 הכל זהה. הקוד מנוע של לאנטיס בארץ בין 95 ל 98 הוא BP נפח 1840סמ"ק הכל זהה למעט שינויים קלים בצמות ומחשב. לעומת זאת רק הגיר שונה מעט בין תחילת 97 לסוף 97. כדי להבדיל בין תחילת 97 לסוף 97 לפי הפנסים מקדימה, אם יש מאותתים ליד הפנים הראשיים בולטים אז מדובר בסוף 97, אם אין מאותתים ליד הפנים הראשיים בולטים החוצה אז זה תחילת97. בין 96 ל תחילת 97 אין שינויים בכלל. מתחילת 99 עד סוף 04 בנפח 1840 הקוד הוא FP(דגם מנוע שונה מלאנטיס95-98 ) יקיר.

חובה להשתמש באטם מכסה שסתומים מקורי, בארץ לא קיים תחליפי איכותי, לכן רק מקורי עוצר את ההזעת שמן. לא מורחים כלום על האטם, למעט מריחה קלה של סיליקון איכותי על הקאפות של הקאמשפט בפניות.

אתה לא מאכזב אותי כי אתה לא מחדש לי שום דבר חדש, חאפרים קיימים בכל מקום, מי שמשלם על הנזקים הוא הלקוח. אל תגיד לי מוסכים מורשים אני מכיר היטב מוסכים מורשים שמוסך מדרכה מקצועי יותר ממנו, יש ויש. אם כבר לנתק אז קודם כל לדומם מנוע, ואז לנתק את חוט ההצתה ולחבר פלאג חיצוני שיגע בגוף המנוע. אסור לנתק חוט הצתה שלא יאפשר לניצוץ להיפרק על הגוף, אחרת הסלילי הצתה עלול להישרף, ויש מקרים בהם הניצוץ פורץ בין סליל ההצתה לבין צמת החוטים ואז המחשב ניהול גם נשרף. כדי לבדוק אם הצילינדר עובד או לא עובד בצורה לא הכי מקצועית אז עדיף לנתק את הקונקטור למזרק של אותו צילינדר, ואם רוצים לבדוק ניצוץ אז מחברים פלאג חיצוני, או טסטר ייעודי לבדיקת מערכת ההצתה.

יש שום ויש בעיה, הסליל הצתה עלול להישרף ואף נזק יגרם למחשב הניהול. במנועים מוזרקים השיטה הזו פסולה.

הפקק שקנית וגם מה שבעל הרכב הקודם הרכיב לא מתאים. כניראה השתמשו עם פקק שחור גבוה שלא מגיע לסוף ההברגה ולא הוא לא אוטם טוב, וזה עדיין לא קשור ללחץ שהפקק מחזיק משום שאתה מתאר בעיה שהפקק לא אוטם בכלל, כמו שתיארת שאתה לוחץ את הצינור והנוזל גולש החוצה(אין אטימה). או שיש סדק במיכל עיבוי, או שהפקק לא מתאים, לרכב הזה ניתן להרכיב כמה סוגי פקקים ולא כולם מתאמים.

המשאבת דלק ברכב הזה לא פועלת עם פתיחת הסוויץ בכלל, רק תוך כדי ניסיון התנעה. בעת פתיחת סוויץ לא צריך להיות שום רעש בתא המנוע למעט "קליק" אחד קצר. פתח סוויץ ותנסה לאתר את הרעש, בדוק אם הוא מגיע מקופסאת הפיוזים(נתיכים) ליד המצבר יכול להיות ממסר(ריליי), מגע רופף וכו. לגבי הגמגום בסל"ד גבוה, יש לבדוק לחץ דלק וספיקה. האם בעמידה במקום(ניוטרל או P) ו4Kסל"ד המנוע מגמגם?

בדוק שנעלי הכבל מהודקים היטב למצבר, בדוק שהתקע מחובר לתקע באלטרנטור היטב, וגם את הכבל + שמחובר לאלטרנטור. ולבדוק את מצב הרצועה שהיא לא יבשה. אם הכל מחובר ומהודק למקומו הבעיה היא כניראה באלטרנטור.

ווזלין אינו מתאים לגירוז בבלמים. במוסך אנו משתמשים בגריז נחושת לגירוז גב הרפידות ולנקודות החיכוח של הסנדלים בבלמי תוף. בשביל גירוז מובילי קאליפר אנו משתמשים בגריז מיוחד לבלמים של LM הוא בצבע כחול ועמיד מאוד. פחית גריז נחושת (ניראה לי של 500גרם) עולה 300ש"ח. 100גרם גריז סיליקוני של LM ייעודי לבלמים עולה 40ש"ח. בכל החלפת דיסקיות וסנדלים במוסך אנו מגרזים, כך לעולם לא יהיו בעיות של שחיקה והתפסות המובילים, ורעשי לוואי. רשמתי את המחירים רק כדי שיבינו שמדובר בחומרים ייעודיים ומיוחדים לבלמים שעמידים בכל התנאים שבלמים צריכים לעמוד בהם, לעומת ווזלין שמיועד בעיקר לצרכים רפואיים וכד. הווזלין אחרי כמה בלימות יתחמם ויהפוך לנוזל מימי שיטפטף.

לפי מה זכור לי המזגן ברכב הזה מקרר מצויין גם בימים חמים מאוד, אחרי זמן מה שהמזגן עובד פנים הרכב מתקרר בצורה טובה מאוד. אין כ"כ קשר לסוג הגז זה זניח, הטרמוסטט הוא זה שקובע את הטמפ', בכל הרכבים כמעט המזגן יכול להקפיא עד כדי שהיחידה הפנימית תקפא מקרח והאוויר לא יזורם דרכו, זאת הסיבה שיש טרמוסטט שימנע מהמזגן לקפוא.

זאת הפעם המי יודע כמה שאני רושם זאת. א. משאבת הדלק תמיד שואבת מתחתית המיכל, משמע שאם יש לכלוך הוא ישאב גם עם מיכל מלא וגם עם מיכל ריק אין כמעט הבדל. ב. משאבת הדלק מקוררת ע"י הדלק שזורם דרכה בפעולת השאיבה, כשהדלק יגמר המנוע יתכבה מן הסתם ולכן גם משאבת הדלק תתכבה. ג. לא יגרם לרכבך כל נזק בנסיעה עם נורה דולקת, לשם כך היא נועדה, להודיע לנהג שכמות הדלק במיכל קריטית ושעליו ליסוע בהקדם לתדלק.

בכל רכב ההסבה שונה, ישנם רכבים שהכל זהה מה שחסר הוא ידית/מתגים/גלגל הגה. וישנם רכבים שהבקרת שיוט היא חיצונית ונוספת למחשב הזרקה, וישנם מכלולים נוספים ששולטים על מצערת מכאנית. ויש רכבים שהכל שונה ואז ההסבה היא לא פשוטה ולא כלכלית. ספציפית לרכבו של פותח האשכול אין לי מידע לגביו.

מנועי דיזל לרוב הם גדולים יותר בנפח משמע המנוע בנוי ממכלולים חזקים יותר שעמידים יותר לעומס אם אתה משווה אותו למנוע בנזין קטן. רואים היטב את האמינות של מנועי דיזל בנפחים קטנים 1.6 לדוגמה עם טורבו, ולא אכנס לפרטים של רכבים ספציפיים. לדעתי העיקר הוא סוג הדלק, בנזין דוחה שמן, סולר בעצמו שומני ומגן טוב יותר על הצילינדרים. העומס על המנוע הוא העיקר שקובע ולא הסל"ד. כאשר מסתכלים על מנוע דיזל אז שני היתרונות לטובתו, מבחינת עומס מול סל"ד.

זאת לא הסיבה העיקרית, אבל יש לה משמעות. הדיזל בעצמו שומני והוא מגן טוב יותר על הצילינדרים, מאשר בנזין שעושה פעולה הפוכה ושוטף את השמן.

לפי תיאור הבעיה המצבר שלך חלש, האורות אומנם דולקים אך למצבר אין מספיק זרם בשביל הסטרטר. יש לבדוק שקטבי המצבר נקיים מקורוזיה ומהודקים היטב, ולאחר מכן לבדוק את המצבר אצל חשמלאי עם בודק מצברים.

המתח טעינה תקין לחלוטין, המתח מושפע מרמת הטעינה של המצבר ומהטמפ' של האלטרנטור, ככל שהוא מתחמם המתח יורד מעט. סע לשלום אין שום בעיה בטעינה.

הבולמים של מונרו גזמטיק, רכים יותר מ kyb גז. לגבי הרעשים מבלי לשמוע ולבדוק לא אוכל לענות לך, אם הבולמים גמורים והשמן מהם יצא אז הם משמיעים רעשים.

ממליץ על מונרו.

האלטרנטור ברכב שלך הוא תוצרת מיצובישי, למען האמת הרבה חלקים ברכב הזה מיוצרים ע"י מיצובישי.

הקונקטור הזה ניראה בדיוק כמו קונקטור של סיטרואן ברלינגו, על הגיר יש יוניט אור רוורס והקונקטור הזה ניראה זהה ממש, בדוק בפירוקיה על צמות חוטים של סיטרואן. גם ב C5 יש יוניט שנמצאת על צינור הידראולי של ההגה וגם הקוקנטור ניראה זהה. בדוק גם בסיטרואן ג'אמפי על משאבת הסולר יש קונרטור כזה, וגם על החיישן לחץ של המסילה המשותפת של האינג'קטורים. ובברזי וואקום של הEGR וכו אתה גם תמצא. בקיצור אם תיגש לפירוקיה ותסתכל על צמות של סיטרואנים למניהם בטוח שתמצא. בחנויות לחלקי חילוף מוכרים חיישן קראנק וקונקטור בנפרד לרנו מגאן 2, בדוק אם הקונקטור יתאים לך(נמכר בנפרד) והוא בצבע כחול, המקורי בצבע שחור, רק המחיר שלו יקר (120-180ש"ח! לקונקטור)

לפי מה שזכור לי, ברכב הזה יש חיווט והכל מוכן להרכבה פשוט PLUG&PLAY ללא שום שינוי בצמת חוטים, רק להחליף לוח שעונים והכל יעבוד.

הרעש מגיע מהגלגלת דיפייזר, על הגלגלת מולבשת רצועת התזמון במנוע, הגלגלת קשורה לתזמון שסתומים משתנה. בשביל להחליף את הגלגלת צריך לפרק את הטיימינג(כמו עבודה של החלפת טיימינג+פירוק הגלגלת עצמה). יש צורך בכלים מיוחדים לנעילת המנוע וכלי מיוחד כדי לחלוץ את הגלגלת. אם כבר מפרקים טיימינג, וכבר נסעת מחצית מהק"מ של הרצועה, אז עדיף לך להחליף את הרצועה+מותחנים ויהיה לך שקט לעוד הרבה זמן, מאשר לשלם פעמיים על עבודה של טיימינג, גם ככה אתה מחליף גלגלת שכרוכה בפירוק, אז תצטרך להוסיף את ההפרש רק על החלקים.

בשביל לכוון קרבורטור צריך הרבה מאוד ניסיון בתחום הזה, הקבורטור מורכב מאוד, בשביל להגיע לכיוון אופטימלי צריך לזהות את הרכיבים שגרמו לקרבורטור לצאת מהכיוון בקיצור אתה צריך לפנות לבעל מקצוע בתחום, מהפורום יש לך את צביקה שנחשב למומחה גדול לקרבורטורים.

למרות שיש אורות בלם זה לא אומר שה"יוניט" תקינה, משום שיכול להיות שביוניט יש 4 חוטים, 2 מהם לאורות ו 2 נוספים לסלונואיד. צריך לבדוק תחילה את היוניט (שם מדוייק הוא מיקרוסוויץ), אם תקין אז הבעיה בסלונואיד בידית.

המייסב לא קשור לחופש הזה, אם המיסב לא תקין אתה תשמע רעשים במהירות נמוכה כמו יללה שהולכת ומתגברת עם המהירות. אגב זאת הציריה הימנית, כדי להבדיל בכיוונים שרוצים לתאר צד הכי קל זה לפי צד ההגה (שמאל) צד נוסע זה ימין, הציריה עם המיסב היא הארוכה והיא בצד הנוסע-ימין. מה שיכול לגרום לבעיה הזו אלו הפעמונים או הקרדן(צלבים/ ״פעמון פנימי״). כשהגלגלים על הריצפה עם היד תנסה לסובב את הציריה קדימה ואחורה אם תרגיש חופש אותה ציריה לא תקינה(פעמון או קרדן/צלב), צריל להיות חופש ממש קטן אם אתה מרגיש גדול אז יש בה בעיה. למי שאין ניסיון לא יוכל להבדיל בין חופש תקין לחופש גדול ומהיכן הוא מגיע בדיוק, עדיף שתפנה למוסך לבדיקה.