ba323f

יש לרכב הזה מחלה של מרססים, ניתן בעזרת סורק מקורי לקבוע את תקינותם ע״פ אחוזי התיקון שלהם. לאחר החלפת מזרקים חובה לקודד אותם במחשב מגיע איתם מספר ארוך שצריך לקודד במחשב.

לבדוק אם קיימת בעיה של חדירת אוויר לקו של הסולר. לבדוק אם מגיע מתח לכל הסלילי להט, ולבדוק את הסלילי להט שכולם עובדים ע"י מדידת צריכת הזרם שלהם או ע"י פירוקם ובדיקתם בחוץ.

כמו שענו לך אתה צריך בוקסה 27MM. אתה סוגר את המכסה עד שהוא נעצר ומפסיק להסתובב ולא מעבר לזה, עד שמסתיימת ההברגה ישנו "קנט" בסוף ההברגה שהוא נוגע בבית מסנן אין יותר מה לחזק כי הגעת לסוף, אם תנסה בכוח לחזק אז תשבור אותו שוב. למיטב זכרוני מקורי בחברה עולה כ 220ש"ח. שים לב, במסנן שבתמונה רואים שיש למסנן שמן פין מפלסטיק, לעיתים כשמפרקים את המסנן שמן הפין הזה נשבר ונשאר בתוך הבית מסנן, פשוט תוציא אותו עם היד, הוא מגיע עם המסנן החדש כמו שרואים בתמונה. אל תשכח להרכיב את הגומיה החדשה בחריץ כמו שצריך.

השמן סינטטי לא יזיז לבוצה הזו וגם פלאשינג לא, רק פירוק וניקוי ידני, אני מדבר מניסיון רב עם המכוניות האלה. אם לא תלך על אפשרות של פירוק וניקוי, כל ניסיון שלך לנקות בעזרת פלאשינג וכד' יגרמו לסתימה, חלק מהבוצה תתפרק בתוך המנוע ותסתום את הרשת של משאבת השמן ומפה הדרך קצרה מאוד להרס המנוע.

הכל ניראה תקין, הם במצב כמו חדש יש בהם עוד 80%. הבלמים ברכב הזה מאחורה יכולים להחזיק בשקט 120Kק"מ, ואפילו יותר תלוי בנהיגה. תשייף עם בד שמיר גס את שטח המגע של הסנדלים ושל הדראמים, שטוף עם לחץ מים ותרכיב בחזרה. לידע הכללי, בכרב הזה לא מומלץ לחדש את הבלמים האחוריים "הדבקת סנדלים וחריטה" אלא להחליף הכל חדש מה גם שאין הפרש גדול במחיר. אחרי שיוף וניקוי, ואחרי שהרכבת הכל, על הידית בלם יד יש לך אום 10MM, תשחרר אותו כמעט עד הסוף כאשר הידית למטה, לאחר מכן לחץ על הדוושת בלם חזק כמה לחיצות, ולאחר מכן תסגור את האום עד שהכיוון גובה ידית תהיה 5-7 קליקים בהפעלת כוח של 5KG. הפעולה הזו מכווננת את הסנדלים מחדש (הכיוון הוא אוטומטי), וגם אתה מכוון על הדרך את גובה ידית בלם היד ע"י סגירת האום שבידית כפי שהסברתי לך, לשם כך אתה צריך מפתח ידית "T10MM". תפרק את שני הדראמים מאחורה לא להסתמך על בדיקה בצד אחד, בדוק שהמשאבות אופן לא נוזלות.

מה הבעיה בזה? לוקחים את התרכיז שופכים במיכל נקי נניח 2 ליטר ומוסיפים מים מהברז 4 ליטר משקשקים והנה לך נוזל קירור איכותי. הכמויות תלויים לפי דרישות היצרן סתם רשמתי מספרים, ברכבי עברתי לנוזל קירור ביחס של 30% תרכיז 70% מים. הנוזל הוא של יצרן FEBI Bilstein (בילשטיין יצרן עם מוצרים איכותיים ביותר לרכב). קטלוג עם מפרט טכני, הנוזל שבו השתמשתי הוא הבקבוק הלבן עם הפקק הסגול למי שמעוניין, נפוץ מאוד בחנויות לחלקי חילוף מכובדים. http://www.febi.com/fileadmin/user_upload/febi/england/downloads/febi_fluids_brochure_GB_internet.pdf

אם תפתח את אגן השמן ומכסה שסתומים תגלה כמויות אדירות של בוצה. המנועים האלה רגישים מאוד לשמן לא איכותי, החלפות שמן מאוחרות והזנחה. מניסיון הפלאשינג לא יעזור בכלל הוא לא ידגדג את הבוצה, וחוץ מזה במאזדה 3 ו 6 המשמרת שמן היא למעשה "שנורקל" צינור פלסטיק צר מאוד שבקלות נסתם, לכן אין לקחת סיכון וחובה לפתוח אגן שמן ומכסה שסתומים לניקוי ייסודי. הפלאשינג לא יעזורוסתום את משמרת השמן! מניסיון עם רב עם הרכב הזה.

קראתי על זה שטמפ' הרתיחה משתנה.

ברכב שלך לא מחליפים נאבה בגלל גוג'ון שנשבר, אלא רק ברכבים שבמקום גוג'ון יש בורג, כמו שיש בפיז'ו וסיטרואן, VW,רנו ועוד ששם אם ההברזה נשחקת אין דרך בטוחה וזולה לתקן אותה אלא להחליף את הנאבה. ברכב שלך אם נשבר גוג'ון פשוט מחליפים, אותו בחדש.

אין בעיה להוסיף מים מהברז אבל, יתכן שהבעלים הקודמים הוסיף יתר על המידה מים מהברז עד לרמה שהנוזל קירור כבר מהול ביותר מידי מים, בגלל שאינך יודע את ריכוז המים בנוזל קירור עליך לרוקן את כל הנוזל קירור מהרדיאטור ולמלא נוזל קירור חדש, או לפנות למוסך שמחזיק בידו מכשיר בשם הידרומטר שבעזרתו בודקים את הריכוז של הנוזל קירור ולפי זה ניתן להסיק אם הנוזל קירור בריכוז המתאים או שהריכוז נחלש. וללא שום קשר, נוזל קירור יש להחליף ע"פ הוראות היצרן, אם משתמשים בנוזל קירור מקורי אז הולכים לפי הספר טיפולים מתי יש להחליפו יש נוזלי קירור שמחליפים כל 2/5/10 שנים. אם הנוזל קירור לא מקורי אז מחליפים לפי אורך החיים של הנוזל קירור שאותו אתה רוכש. אם אתה קונה נוזל קירור מכן לשימוש אז כמובן שאין צורך להוסיף לו מים כי הוא כבר מוכן, אבל יש נוזל קירור שמגיע כתרכיז שאותו יש למהול במים. הנוזל קירור שיעשה את עבודתו טוב ללא כל חשש הוא הנוזל קירור המקורי. מוסיפים מים רק בזמן שחסר לך קצת נוזל קירור ואין לך אז אפשר להוסיף מעט מים אך לא כדרך קבע מ2 סיבות: 1. אם יש חוסר בנוזל קירור זה אומר שיש נזילה ושכדאי מאוד לתקן. 2.המים משנים את היחס של הנוזל קירור ועם הזמן הוא יותר ויותר "נחלש". טבלה של אנטי פריז על בסיס אטילן גליקול מול מים ביחס לטמפ' למי שמעוניין:

היחס מהילה תלוי באקלים ותלוי בגובה פני הים. ככל שהאקלים קר יותר צריך יחס מהילה גבוה כדי למנוע את קפיאת נוזל הקירור במנוע, לאקלים קר זה בדרך כלל יחס של 50/50 או 70% אנטי פריז ו 30% מים. לאקלים בארץ ניתן להסתפק ב 70% מים ו 30% תרכיז עד 50/50, או בקיצור לפעול לפי הוראות היצרן שם יש טבלה עם טמפ' וכל מיני יחסי ערבוב. זה לא אומר שככל שיש יותר אנטי פריז אז הנוזל קירור יגן טוב יותר, כי יש חסרון, יותר מידי אנטי פריז יגרום לכך שההולכת החום נפגעת בריכוז גבוה, ככל שיש יותר מים ההולכת חום טובה יותר לקירור. לכן היצרן מפרש כמה אחוז לפי תנאי האקלים, או בקציור לטמפ' הסביבתית

לגבי ההוראות לעירבוב עם מים מזוקקים, זו טעות הכוונה למים רכים, ככה זה שרוכשים מוצר ועל המדבקה המקורית שההוראות באנגלית אומרות X על המדבקה בעברית זה הופך ל Y.

drosht- אני משתין ברדיאטור של רכבים שמטפלים במוסך ועד היום אף אחד לא התלונן על בעיות, הרכבים נוסעים כמו גדולים. הצבא זה ממש לא דוגמה לאחזקת רכב, הרבה טעויות עושים. מים מזוקקים אוכלים את האלומיניום מהר מאוד, היה לקוח במוסך שבו אני עובד והוא כל הזמן מילא מים מזוקקים, עד שצינורות קירור שמתחברים למצערת נאכלו לגמרי, והוא חשב שהוא מטפל ברכב בצורה הטובה ביותר, עד שהסברתי לו שבמנוע צריך למלא אך ורק נוזל קירור ולא מים מזוקקים. אם הנוזל קירור מגיע כתרכיז מוהלים במים מהברז או במים מסוננים, תבצע חיפש בפורום ותגלה את התשובה האמיתית וכל ההסברים לכך.

במצב שהמנוע הרעיש כתוצאה מחוסר שמן זה אומר שהכמות שמן הייתה קטנה מאוד והמשאבת שמן שאבה שמן+ אוויר השימון לחלקי המנוע היה לקוי הוא נסע ככה שבוע, שהכמות שמן נמוכה השמן רותח וגם חלקי המנוע, השמן מאבד מתכונותיו והשימון ממש גרוע. בנוסף דלקה לו נורת לחץ שמן המעידה על לחץ שמן נמוך במצב זה כל שניה שהמנוע עוב היא קריטיתדו נגרם יותר ויותר נזק בקצב מהיר מאוד תוך דקות המנוע יכול היה להיתפס. בטוח שאם הוא נסע על נורית לחץ שמן דולקת מעל דקה יש שחיקה במנוע שניתן לראותה עם פירוק המייסבים, קאמשפטים וכו.

אם ה 3 אומים סגורים טוב אתה יכול ליסוע אבל לא במהירות גבוה מעל 80קמ"ש עד למוסך. הגוז'ון והאום יעלו כ 30ש"ח. עבודה 200-220ש"ח +-

בשום אופן לא מים מזוקקים, אלא מים מסוננים/מים מהברז. מים מזוקקים תוקפים את האלומיניום בקצב מהיר מאוד.

תהיה בטוח שמישהו שהרכיב את הגלגל לפניך במוסך/פנצ'ריה הבריג את האום עקום וחיזוק עם פטיש אוויר בכוח. בכל מקרה סע בזהירות למוסך לתיקון.

בודאי שיתכן שנגרם נזק בילתי הפיך, אם כרגע המנוע עובד בסדר אין מה לעשות תמשיך ליסוע בו, תהיה בטוח שנגרם במנוע נזק כלשהו כמו שחיקה במייסבים וכד' הרעש ששמעת הוא כתוצאה מחוסר שמן למרימים הידראולים. בדוק אם קיימת נזילה חיצונית או שמדובר במנוע שצורך שמן. בכל מקרה עליך לבדוק שמן לפחות פעם בשבוע ואפילו יותר מידי פעם להרים מכסה מנוע ולבדוק מה קורה.

בחלק מהמכוניות שאני נתקלתי ההתנגדות היא 1.8-2.2 קילו אום. אל תעשה קומבינה כזאת זה לא בטיחותי ואף עלול לגרום נזק ליחידת הבקרה. ישנם דרכים בטוחות יותר ומקובלות לנתק כרית אוויר, בכל רכב יש דרך שונה ומקובלת כמו התקנת מפסק מקורי עם מפתח לביטול הכרית, או עי חיבור צ'יפ ייעודי או ע"י מחשב ועוד. פנה תחילה למוסך היבואן לבירור. אם כבר לנתק את הכרית של הנוסע לשם הסעת תינוק אז הדרך הכי פשוטה היא פשוט לנתק את הקונקטור של הכרית אוויר, ואז המערכת תהיה מנוטרלת או לפחות הכרית נוסע המנותקת בטוח שהיא לא תפתח, מיותר לציין שבמקרה תאונה הכריות אוויר לא יפתחו(למעשה זה לא בטוח ב100% תלוי במערכת), ותידלק נורה בלוח השעונים של כרית אוויר ובטסט לא תוכל לעבור. ומיותר לציין גם שזו מערכת בטיחות שאין כלל להתעסק בה, אלא אך ורק ע"י מי שהוסמך לכך.

בשום אופן שלא תעיז למדוד התנגדות לכרית האוויר כי היא עלולה להפתח בזמן המדידה באמצעות "רב מודד". ההתנגדות היא ע"פ קריאה מסורק תקלות מקורי שלפי מה שזכור לי זה 2.2K, אבל לא בטוח. בכל מקרה אני לא ממליץ לך לבטל את הכרית אוויר בדרך כזו מדובר במערכת בטיחות שממש לא כדאי לשחק בה, עדיף לפנות לבעל מקצוע מומחה שיטפל בה.

החומר עוצר דליפות לא יעזור לך חבל על הכסף הדליפה שלך גדולה.

ניתן לחלץ את הבורג בקלות יחסית, משום שהבורג כרגע לא מופעל עליו לחץ, אם הוא היה בולט מעט היית יכול עם היד להבריג אותו החוצה. בשום אופן לא צריך לבצע הברזה חדשה, אל תמהר להשחיט את ההברזה אחרת תהיה בבעיה מדובר בקראנק שפגיעה בו תגרור החלפת מנוע/פירוק מנוע לצור תיקון הקראנק ומדובר בהוצאה גדולה, תשאיר את העבודה לבעל מקצוע מיומן!. כמו שענו לך ניתן לקדוע במרכז הבורג חור קטן ועם מברז הפוך וחולץ ייעודי הבורג יצא בקלות. הבורג נגזר כתצאה מחיזוק לא נכון לפי המומנט שקבע היצרן.

לפי תיאור התקלה יתכן מאוד כי החיישן טמפ' נוזל קירור מנותק/תקול ולכן איך מצליח להתניע(יש סטרטר והמנוע לא מניע) ולכן המאוורר נכנס לפעולה ב"מצב חירום". אין קשר למילוי הגז במזגן, אך יתכן שבזמן חיבור הצינורות מילוי גז התנתק קונקטור, של חיישן כלשהו.

נשמע כמו בעייה של לחץ דלק- משאבת דלק עייפה. יש לחבר שעון לחצים לפני ההתנעה ולבדוק אם הלחץ תקין, ואם יש נפילות לחץ מהמשאבה עצמה או מווסת לחץ דלק.

הצינור שאמרתי שלא מחובר לכלום תפקידו לשמש כנשם, אם במיכל השקוף מילאת יותר מידי מים אז הם יפלטו החוצה דרך הצינור שלא מחובר לכלום שנמצא בפקק. הרי לפקק ישנם 2 צינורות אחד מהם מעביר מים בין הרדיאטור למיכל והשני שעליו אני מדבר משמש כנשם כמו שהסברתי. אם ראית שמים נפלטו דרך הצינור הזה אז ישנם 3 סיבות: 1. מילאת יותר מידי מים(נוזל קירור) ואז העודף נפלט החוצה. 2. לחץ יתר במערכת הקירור/כתוצאה מהתחממות מנוע/פריצת אטם ראש והלחץ מהרדיאטור נפרק למיכל השקוף ומהמיכל השקוף לצינור שלא מחובר לכלום. 3. פקק רדיאטור לא תקין- הפקק ברדיאטור מכיל 2 שסתומים לפריקת לחץ ותת לחץ כאשר אחד מהם נתפס על מצב פתוח הלחץ ממערכת הקירור נפרק למיכל השקוף (מיכל עודפים).