ba323f

בבדיקה הזו לא צריך להיות חופשים בכלל במערכת ההיגוי והמתלים, אם מדובר בחופש מזערי מאוד הבוחן לא מכשיל, כמו למשל חופש קטן שבקושי נשמע ומורגש במסרק ההגה. אסור שיהיה חופשים באף מכלול שקשור להגה, כל חופש קטן משפיע על יציבות הרכב במהירות גבוה. בודקים שהתנועה בין גלגל ההגה עוברת במלואה לגלגלים, חופש בהגה משמע שאתה מסובב את ההגה והתנועה לא עוברת לגלגל/ים למרות שמדובר לרוב בחופש זעיר של אפילו חצי מ"מ. חופש בהגה עלול להיות מסוכן, כל מכלול הקשור להגה מפתח חופש מסויים זהו הבלאי עלול להחמיר יותר, ואותו חלק עלול להתפרק לשני חלקים, כשזה יקרה בזמן נהיגה יתרחש אסון, לכן אסור לאפשר התפתחות חופשים כל חופש קטן מיד צריך להיות מטופל.

נסה למדוד בשעון קומפרסיה אחר, השעון הזה לא כ"כ איכותי יכול להיות שהוא מזייף, תנסה להשאיל ממישהו שעון אחר, ותשווה. באריזה של השעון קומפרסיה הזה יש מאריך צינור גמיש, משום מה שאני מודד איתו קומםרסיה התוצאה יורדת בכ 10-20PSI איני יודע את הסיבה לכך כניראה הצינור המאריך מוריד מהיחס דחיסה, לעומת זאת כאשר אני מודד ללא הצינור מאריך ע"י הגומי קונוס שלוחצים בכוח לתבריג הפלאג התוצאה יוצאת טובה יותר, עם השעון הזה בדיוק. או שכניראה השעון דפוק יש לו ונטיל שלעיתים דולף והשעון יוצא מכיול. כמו שאמרתי נסה שעון אחר.

תבדוק בחשבונית, אם עבודה חייבו אותך בין 650 ל 800 שח והשאר זה חלקים מקוריים ומעמ אז המחיר תקין, זא החלקים עצמם יקרים אבל אין ברירה, אם היית דורש תחליפי( אם אפשר) המחיר היה נמוך יותר. בקיצור החלקים המקוריים המחיר שלהם שחיטה ברכבים האלה ולכן רשמתי שאין ברירה אם אתה רוצה מקורי.

מחיר מטורף מאוד עבור צלחות ורפידות קדמיות!. היה עדיף להרכיב צלחות תחליפיות+ רפידות תחליפות מאיכות טובה, היה עולה רבע ממה ששילמת.

תחילה יש לבדוק את הפיוזים היטב. לאחר מכן לבדוק אם מגיע + - לצופר בזמן לחיצה על הלחצן. לבדוק אם קיים ממסר(ריליי) ששייך לצופר ולבדוק את תקינותו. אם לא מגיע + לצופר והפיוזים תקינים, הבעיה יכולה להיות בלחצן, או בסליל כרית האוויר שנמצא מאחורי ההגה על ציר גלגל ההגה שתפקידו להעביר את החיווט בין הלחצן לבין המשך צמת החוטים.

בב"ש יש לך את בכר חלפים תתקשר אליו (חפש בגוגל) רוב הסיכויים שתמצא אצלו מסרק משופץ. עדיף להרכיב משופץ ולא מפירוק, המחיר שנתנו לך בסדר. לא מבין איך במוסך פירקו קודם ואחר כך מחפשים מסרק...

אפשר להחליף גומיות ללא פירוק הראש. אני מעריך שהעבודה תהיה בסביבות ה 1500-1800, עבודה+גומיות.

היצרן רכב דורש תקן מסויים ללא קשר ליצרן השמן. לרוב יצרני הרכב דורשים שמן מעל תקן מסויים ללא קשר ליצרן השמן, אם היצרן רכב רושם להשתמש בשמן בתקן SL ומעלה אתה יכול להשתמש בכל שמן שאתה רוצה מכל יצרן שמנים שעומד בתקן הדרוש ומעלה, כמובן בצמיגות המתיאמה ע"פ הטבלה שמופיעה בספר הרכב + סוג השמן (מינראלי/חצי סינטטי/סינטטי). בכל מקרה אפשר להשתמש בסינטטי מלא בכל המכוניות החדשות שהוא השמן שמיוצר בטכנולוגיה גבוהה ולשמן תכונות יחודיות. אין דבר כזה "קסטרל מתאין לאמריקיות ו אג'יפ מתאים לצרפתיות" זה קשקוש מוחלט מה שאתה רושם. אם בספר הרכב הרשום בשפה העברית רשום להשתמש בשמן מתוצרת X(חברת דלק כלשהי בארץ) אלו רק משיקולים עסקיים כלשהם בין היבואן לבין חברת הדלק/ייבואן שמנים ואין שום איסור להשתמש בשמן מיצרן אחר, העיקר הוא שהצמיגות תהיה מתאימה(למשל 5W30), התקן יעמוד בדרישות היצרן(למשל SL ומעלה) וסוג השמן המומלץ אם רשום (למשל סינטטי/חצי סינטטי/מינראלי).

יצרן הרכב בחר את המראה המתאימה ביותר, צריך רק להתרגל אליה והכל יהיה בסדר, אין צורך לרכוש מראה מסוג אחר.

השמן הזה לא מתאים לגיר ברכבך!. רכוש שמן גיר של מוטורקראפט MERCON V מגיע במיכל של 5 ליטר עולה כ 150-200ש"ח. ממליץ לך לרוקן את השמן גיר דרך הפקק ריקון מאגן השמן גיר, ותמלא שמן חדש (תזדקק לכ 3.8ליטר). שמן גיר לא צריך להיות חסר לעולם, אם חסר יש נזילה. אל תשמש בשמן רכשת! אחרי שאתה מרוקן את השמן מהאגן שמן, תמלא 3.5 ליטר שמן דרך מדיד השמן, לאחר מכן תתניע את המנוע ותן לו לעבוד 5דקות, תוך כדי שהמנוע עובד תוציא את מדיד השמן ובדוק, אם חסר אז תשלים עד קו ה HOT במדיד. שמן גיר בודקים כשהמנוע מונע בP או N.

1. מגעים רופפים בקטבי המצבר. 2. סטרטר תקול. בדוק וחזור לעדכן.

מצויין, עכשיו נשאר לך לבדוק שהרצועה מתוחה כראוי ושהיא לא יבשה. משאבה מחליפים אם צריך באחת משופצת.

כרגע אני לא מוצא זכור לי שמצאתי, אבל הנה 160: http://www.ebay.com/itm/261131838502?redirect=mobile

לא ניראה שיתאים, הגלגלת בולטת מעט, יתכן מאוד שגוף האלטרנטור יתאים לתושבת במנוע אבל הרצועה לא תהיה באותו קו. אם תוכל לגשת לחנות שמוכרים אלטרנטורים לבקש שני אולטרנטורים ואולי תוכל להשוות בניהם. באיביי תוכל להשיג אלטרנטור מתאים לרכב שלך עם 140-180 אמפר.

למה אתה שואל אם מותר לשאול? יש לך את האלטרנטור המדובר תצלם תמונה שלו ותעלה יש סיכוי שהוא מתאים. למה לא להרכיב אלטרנטור זהה לשלך?

לא הבנתי את התגובה שלך בכלל, תסביר את עצמך. יש רכבים שיש ניקוז אוויר ע"י פתיחה של פקק ניקוז אוויר, ויש רכבים שאין םקקים לניקוז אוויר אלא יש תהליך מסויים מה לא ברור בתגובה שלי לפניך?

אחרי שהגבתי אני רואה שהספקת להקדים אותי. ABS מיועד בעיקר בשביל שתוכל לבצע היגוי תוך כדי בלימה חזקה, כשיש ABS וצריכים לבלום חזק, פשוט לחוצים חזק כמה שרוצים בהתאם לצורך. גם ברכבים ללא ABS: בשביל לבצע בלימה חזקה בקו ישר לוחצים חזק אפילו שהגלגלים ננעלים, מתי מפמפמים את הדוושה? רק במצב שבו רוצים לבצע היגוי תוך כדי הבלימה.

אבל כדי להתייחס יותר לשאלה שלך לגבי הלחיצה על הדוושה. אם המערכת ABS כבר נכנסה לפעולה, לא יעזור כמה שתלחץ חזק יותר מהמצב הקודם, כל עוד המערכת ABS בפעולה זה אומר שהגעת לגבול היכולת של הצמיג אז לא יעזור ללחוץ חזק יותר. נניח שאם אתה מפעיל לחץ של 5ק"ג על דוושת הבלם ומערכת הABS נכנסה לפעולה חזק במצב שבו כל הגלגלים איבדו אחיזה, אז גם אם תלחץ 20ק"ג על דוושת הבל הבלימה תישאר כפי שהייתה כלום לא ישתנה. נניח ברכב מיושן ללא מערכת ABS, לחצת חזק מאוד על דוושת הבלם וכל ארבעת הגלגלים ננעלו, האם כשתלחץ עוד יותר חזק הבלימה תהיה יותר חזקה? (כמובן שלא) היא תישאר כפי שהיא משום שהצמיגים איבדו אחיזה מהכביש והם נמצאים במצב החלקה.

בוא לא ניכנס לתיאוריות של "תלחץ יותר חזק=תבלום יותר חזק". ככל שהצמיג אוחז טוב יותר ככה המערכת ABS פחות תיכנס לפעולה משמע מרחק הבלימה קצר יותר מבלי שהמערכת התערבה. ככל שהצמיגים גרועים ככה הבלימה נפגעת, הצמיג מחליק על הכביש ולא מאפשר בלימה חזקה ולכן המערכת ABS ושאר המערכות חיבים להיכנס לפעולה כדי למנוע את ההחלקה. זה באופן כללי. קשה מאוד להגיע לגבול היכולת של מערכת הבלמים, "צוור הבקבוק" הוא הצמיגים.

לא כל המכוניות בנויות אותו הדבר בכל רכב זה שונה, ברוב היפאניות שיש פקק לרדיאטור + מיכל עודפים האוויר מתנקז לבד. כל מקרה לגופו, יש רכבים שיש ניקוז אוויר שחובה לבצע ע"פ הנחיות היצרן, ויש רכבים שאין פתחי ניקוז אוויר אלא סדר פעולות קצר והאוויר מתנקז לבדו. בכל רכבי רנו, פג'ו וסיטרואן יש ניקוז אוויר שחובה לבצע (לא נתקלתי בדגם מסויים שאין, אולי יש ואני לא מכיר) בקיצור, כשלא יודעים/מכירים את ההנחיות פותחים ספרות יצרן ולומדים. יקיר.

אני מכיר את התופעה הזו ברכב הזה, כאשר אתה מסובב את ההגה בעמידה במקום הגלגלים "רוטטים" עם סיבוב ההגה. בצע בדיקה פשוטה: כאשר המנוע מונע והרכב עומד במקום סובב את ההגה בזמן שהבעיה מופיעה והגלגלים "רוטטים", תוך כדי שאתה מוסבב את ההגה והגלגלים רוטטים תלחץ על הגז (כשהידית הילוכים בP) ל 2500סל"ד ותמשיך לסובב את ההגה, אם הבעיה עדיין קיימת ללא שינוי אז יש בעיה במסרק הגה (זאת לרוב הבעיה ברכב הזה), אם הבעיה נעלמת או מופחתת כאשר אתה לוחץ על הגז, אז המשאבת הגה לא תקינה ולא מספקת לחץ תקין. רצוי בנוסף, לוודא במוסך שכל הצינורות במערכת ההגה מחוזקים היטב למקומום שאין חשד למשיכת אוויר למערכת. להחליף שמן לא יעזור בכלל אתה יכול לנסות שוב ושוב כמה שתירצה. לא מומלץ להחליף שמן להגה כוח, אלא רק בזמן תיקון במערכת מחליפים, אחרת ההגה עלול להתקשות לאחר החלפת השמן משום שהשמן החדש דליל יותר והלחץ במערכת יורד.

האוויר מתנקז לבד, ממלאים נוזל קירור עד הסוף ברדיאטור, במיכל העודפים ממלאים עד קו הMAX, מניעים את הרכב עם פקק רדיאטור פתוח למשך 2-3 דקות, משלימים את הנוזל החסר, סוגרים את הפקק בודקים שאין נזילות ושהמאוורר נכנס ויוצא מפעולה ונוסעים לשלום.

כבר עניתי לך במועדון מאזדה, ארשום לך שוב כאן. הקליפסים האלו לא מגיעים תמיד עם מסנן חדש ולכן מעבירים אותם. כשאני מתקין תחליפי לרוב המסנן מגיע עם הקליפסים, כניראה עם מסנן מקורי הם נמכרים בנפרד. כל עוד הצינור מחוזק לnקומו היטב ולא נוזל דלק הכל תקין, אין סיכוי למשיכת אוויר משום שיש לחץ דלק גבוה בצינורות אם הייתה בעיה אז הצינור היה עף ממקומו או נזילה. אין קשר לסלד בנסיעה ואין קשר לצריכת דלק. יקיר

כאשר הצמיגים מאיכות גרועה שלא אוחזים, מערכת הABS מתערבת יותר בבלימה משום שהצמיג מאבד אחיזה ונכנס למצב של החלקה, אם היו צמיגים מאיכות טובה הבלימה הייתה חזקה הרבה יותר שבקושי הABS היה "מתערב". בולמים גמורים משפיעים על ההיגוי ומשפעים בעיקר על בלימה בכביש משובש משום שהגלגל "מתנתק" מהכביש. יקיר.

המחיר של המסנן שמן קצת יקר, אם היית מחפש מקורי בחנויות לחלקי חילוף יכולת למצוא ב כ60ש"ח, אך לא קריטי כבר רכשת. שמן מנוע כמו שענו לך קודם 5W30 סינטטי מלא מומלץ מאוד, אםשר גם להסתפק בשמן זול יותר 10W40 חצי סינטטי עומד בתקן SL ומעלה גם עושה את העבודה. יקיר.