ba323f

יתכן מאוד שיש איבוד לחץ שמן מהראש מנוע, תפרק כמה קאפות מהקאמשפטים בסדר אקראי ותסתכל על מצבם האם הם שחוקים מידי. כי יתכן שהמשאבת שמן תקינה והמייסבי קאנק גם תקינים אבל הראשי מנוע/ קאמשפטים שחוקים ושם כל הלחץ בורח. וזה יכול להסביר את התופעה של קוד תקלה על חיישני קאמשפט, כי כנראה יש בהם חופש.

כניראה שאחרי השילוב לP אתה בלמת את הרכב והורדת מהירות, אם היית מחזיר את הידית ל D תוך כדי נסיעה לא היה נגרם הנזק, משום שפין הנעילה לא יכול להשתלב במהירות גבוה ולא נגרם שום נזק הוא פשוט מקפץ על זר השיניים, הנעילה שלו מתבצעת ע"י קפיץ חלש יחסית. במהירות איטית נניח כ 15-20 קמ"ש הפין כן יכול להיתפס בזר שיניים, ומה שקורה בעצם זה שהפין נעילה עוצר את הגיר במכה אחת ושובר או את פין הנעילה עצמו, או את הבלוק של הגיר היכן שהציר של פין הנעילה. דניאל- בהירות גבוהה בP הפין נעילה מקפץ ולא יגרם כל נזק אם יחזירו את הידית חזרה לD. אם יבלמו תוך כדי P עלול להיגרם נזק.

גם אלי היו שולחים המון SMS ספאם כמה שחסמתי את המספרים והם שוב שולחים את אותה פרסומת עם מספר אחר. כעבר מספר שבועות טלפון אחד לחברת הסלולר עם בקשה לחסימת הודעות ספאם ואני לא מקבל אפילו פרסומת אחת. למי שלא יודע חברת הסלולר יכולה לחסום את הספאם לפי בקשת הלקוח וזה ללא תשלום.

תנסה להצליב גם פלאגים או להחליף חוטי הצתה שוב, כי אותם ברכב הזה לא ניתן להצליב יש אחד ארוך ואחד קצר. בדוק קומפרסיה אם תקינה, עושה רושם של מזרק תקול הוא בהחלט פעם עובד ופעם לא, למרות שברכב הזה לא ניתקלתי בבעיית מזרקים כי הם מאוד אמינים אבל צריך לבדוק. בדוק משיכות אוויר מסעפת היניקה. תעלה צילום של 4 הפלאגים שתפרק מהמנוע. אם אתה מפרק מזרקים תסתכל על על המזרק של צילינדר 4 ותשווה אותו לאחרים, אם המזרק תקול אתה תראה שיש עליו הרבה יותר פיח משאר המזרקים(כמובן בצד של ההזרקה היכן שהחרירי הזרקה)

ממליץ על חומר מצויין שניסיתי על כמה רכבים, אחד מהם איזה BMW ישנה מאוד אספנות עם פריצה באטם ראש חזקה עד כדי שהמנוע עובד על 3 צילינדרים והבעיה נפתרה. רכב שני- יונדאי טוסון בנזין V6 עם פריצה באטם ראש וחדירת נוזל קירור אל תאי השריפה, כאן זה היה ממש חריף והייתי בטוח שזה יהיה כוסות רוח למת ובסוף התפלאתי מהתוצאה. בשני הרכבים האלו החומר עזר ועברו כבר לפחות כ 3 שנים ואני רואה אותם החומר הוא תוצרת HOLTS רכב שלישי- פיז'ו 406 עם סדק בבלוק. יש לציין שהחומר לא גרם לסתימות אבל ב פיז'ו המשאבת מים כעבור מספר שבועות נזלה. אלו רכבים שהבעלים לא רצו להשקיע בתיקון הבעיה והוצע להם ללא התחייבות ניסיון בחומר הזה שנמכר בחניות לחלקי חילוף. כדאי מאוד להצמד להוראות בדיוק.

יש לציין שהרכיבים האלה לא אמינים, אומנם היא מכבה את הנורה אבל בפועל עם חיבור לסורק תקלות מקורי הציפ' הזה משדר למחשב אותות לא מוגדרים, אין לדעת מה יקרה בזמן תאונה. כעקרון הרכיב אמור לשדר למחשב שתמיד הכסה נמצא בתפוצה כך שהכרית תפתח בכל מקרה(לפחות כך זה מתוכנן- מה שיקרה בפועל אף אחד לא יבטיח לך שום דבר) החיישן המקורי יודע לשקול 3 מצבים: ללא תפוסה, תפוסה עד 20ק"ג ותפוסה מעל 20ק"ג. החיישן יודע לדווח למחשב שאם משקל הנוסע מתחת ל20ק"ג (ילד נניח) אז הכרית לא תפתח(!! זה לא רשום ספר נהג משום שאין הנחיה שמותר להושיב ילד קטן בכסה הנהג ולא מסתמכים על החיישן הזה לכן אסור לסמוך על זה ומחמירים) אני בעבר חקרתי את פעולת הציפים האלה ואישית אני לא ממליץ להתקין אותם משום שהם לא אמינים שוב לא ניתן לדעת מה יקרה בזמן אמת - הכרית תפתח/לא תפתח. וזה עלול להיות עניין של חיים ומוות. בסורק תקלות בקריאת הנתון של החיישן המקורי מופיע בדיוק את סוג תפוסת הכסא, לעומת הציפ הנתון כל הזמן משתנה בין תפוסה ל unknown signal. עכשיו אתם בטח שואלים מדוע הנורת תקלות לא דולקת בזמן הופעת unknown signal עם הציפ', וזאת משום שלמחשב כריות אוויר לוקח כ 15 שניות לקבל דגימה מהחיישן, והחיישן משדר סיגנל עדכון בכל 5 שניות. משמע שרק אם תהיה אות לא מוגדרת רצופה מעל 15 שניות רק אז תרשם קוד תקלה והנורה תדלק- מי שמעדיף לשחק עם המזל מה יקרה כמה שניות לפני התאונה מוזמן. בעבר גם אני חשבתי שהציפים האלה אמינים וטעיתי אחרי שבדקתי לעומק.

לפני כשנה גם אני הייתי בחיפושים כמוך למנוע כזה בשביל לקוח היה מאוד קשה למצוא, בסוף מצאתי בפירוקיה שנמצאת במפרץ חיפה שלא זכור לי שמה והוא עושה לי משלוח עד למוסך בב"ש בעצמו, והיה לו אז שני מנועים כאלה תנסה לברר פירוקיות

זה לא עובד בדיוק כמו שאתה חושב שזה יעבוד. אתה תצטרך למשוך את הילוך רבעי עד למהירות של לצורך העניין 120ק"מש בשביל שהילוך 5 יהיה על כ3000סל"ד. מתחת לזה למנוע לא יהיה מספיק כוח (מומנט). ז"א שלא תוכל לשייט על 90קמ"ש ב 2500סל"ד משום שהמנוע יחנק ויוריד מהירות, הילוך חמישי היחס העברה שלו הוא פחות מ 1:1(ברוב המקרים) וזה מצריך הרבה כוח מהמנוע. מה שיקרה זה כמו שתתחיל נסיעה בהילוך ראשון במצב נורמלי ואז תעביר ישר לשלישי- למנוע לא יהיה כוח והתאוצה תהיה מאוד חלשה ואיטית, ובשביל לדלג על הילוך שני תצטרך לסחוט את הילוך ראשון לסל"ד גבוה כ4500סל"ד בשביל שהמהירות תהיה מספיקה להילוך 3. הכל עניין של מומנט. למשל אפשר לשחק ביחסי העברה בין ההילוכים 1-4 זה פחות קריטי מאשר לשחק ביחס של ההילוך הסופי שהוא הילוך OD משמע הסיבובים של הכניסה איטיים יותר ממהירות היציאה כמעט ברוב המקרים. בגלל שהמנוע קטן וחלש, כנראה שהיחס העברה של ההילוך הסופי(5) הוא לא 1:1 או פחות ממנו נניח 1:0.8 והיצרן לא קבע שמהירות הכניסה תהיה אטית מהיצאה בגלל כוח המנוע. זה באופן תיאורתי כדי שתבין את המשמעות של יחסי ההעברה

אני ממליץ לך להגיע למוסך, כשתגיע אלי למחלקת הדיאגנוזטיקה אדאג לטפל ברכבך כמו שצריך עד שהבעיה תתוקן ותהיה מרוצה. כמובן שאתייחס לבעיה מההתחלה מ 0 ולא אסתמך על הבדיקות שביצעת במוסך אחר.

יחסי העברה נקבעים ע" יצרן הרכב בהתאם להספק המנוע, משקל הרכב ועוד. שינוי כמו שאתה מתאר עלול להוביל לתוצאות שלא לקחת בחשבון, כמו צריכת דלק גבוהה משמעותית, האצה כבדה מאוד עד כדי שהרכב יתחיל לאבד מהירות ותצטרך להוריד בכל פעם הילוך 4 ו "לסחוט" אותו כדי להגיע לסל"ד סביר בהילוך 5 לשיוט. זה בהחלט אפשרי לביצוע מה שאתה רוצה, אבל בהחלט לא כדאי כי בעצם התנהגות הרכב לא תהיה טובה.

האם קראת לפני שהגבת? "כמובן שיש צורך לבצע בדיקה לפני שקובעים." בסורק תקלות המקורי, יש כמה פונקציות של לימוד, לא רק למצערת אלא גם לתזמון הצתה, כיוון סל"ד ועוד. כאשר המצערת תקולה ולא מאפשרת לימוד תקין, ישנו מחוון התקדמות באחוזים של הפעולת לימוד, כאשר הוא "נתקע" זה אומר שיש בעיה במצערת, אבל לא מחייב שהחלפת מצערת תפתור את הבעיה משום שבזמן שהמצערת מקצרת כמו שדנידין הגיב המחשב ניהול נשרף, למעשה רכיב שאחראי על המנוע צעדים נשרף, ולכן החלפת מצערת לבדה לא תמיד פותרת את הבעיה. לגבי השאלה השניה שלך, גם כאשר רק המצערת תקולה המחשב גם יתקע בזמן הפעולת לימוד. המצערת ברכב הזה מורכבת, ממנוע צעדים חשמלי ושסתום תרמי שנפתח כאשר המנוע קר ופותח מעבר אוויר להעלאת הסל"ד בזמן מנוע קר. קורה לרוב שהיחידה הזו נוזלת, האטם פורץ ונוזל קירור חודר למנוע הצעדים ומקצר, ובנוסף הנוזל חודר לצילינדרים במנוע.

מניסיון ברכבים האלו כאשר מחליפים מצערת/מנוע צעדים ולאחר מכן מבצעים לימוד ובזמן הלימוד הסורק תקלות "נתקע" במהלך הלימוד אין מה לעשות הבעיה במחשב. כמובן שיש צורך לבצע בדיקה לפני שקובעים. אם אתה מחפש מוסך בב"ש אני ממליץ על המוסך שבו אני עובד "מוסך עמית" מוסך מתמחה לרכבי רנו וניסן.

אכן ברוב המקרים כאשר הסל"ד נתקע גבוה ברכב הזה והחלפת מצערת לא פותרת את הבעיה צריך להחליף מחשב מנוע (סט התנעה), או לשלוח את המחשב שלך לשיפוץ, העלויות כמעט אותו הדבר . יש לציין שיש מקרים בהם צריך להחליף גם מצערת וגם מחשב. וכמובן שלבסוף יש צרוך לבצע כיוונים ע"י סורק תקלות מקורי.

איזה צמיגים יש לך? ישנם צמיגים מאיכות ירודה שכמה שתאזן אותם אפילו" 0 " במכשיר איזון, בנסיעה האיזון של הצמיג משתנה משום שהצמיג מאבד מהאיזון בזמן עומס והכוח הצנטריפוגלי המופעל עליו. למעשה הצמיג ישאר מאוזן ללא עומס, אך בפועל על הרכב בעומס ומהירות הצמיג לא נשאר מאוזן הוא מתעוות.

"הקופסה" הזו שאתה קורא לה, זה השסתום עצמו (שסתום חשמלי שנשלט ע"י המחשב), במיכל הדלק מצטברים אדי דלק האדי דלק עוברים מהמיכל דלק למיכל אגירת אדי דלק, כדי לשרוף את אדי הדלק האלו צריך שהם ישרפו באופן מבוקר בפיקוד המחשב מנוע, המחשב מנוע שולט בכמות הזרימת אדי דלק ע"י השסתום הזה שאתה קורה לו קופסה, למעשה זה כמו ברז חשמלי

שסתום מחזור אדי דלק. תחפש תקע כזה בפירוקיה ותחבר אותו ע"י הלחמה ובידוד מתכווץ, עבודה פשוטה של כמה דקות. הסיבה שהחוטים נקרעו בגלל שבצינור של הבוסטר(מגבר בלם) מתחכך עם החוטים, הצינור כנראה לא מקורי ובגלל זה הזויות שלו לא נכונות, זה לא אמור להתחכך. דאג לבודד את החוטים עם צינור שרשורי שיהיו מוגנים מחיכוך.

בחלק מרכבי הדיזל השסתום אל חזור נמצא במשאבה הידנית שמנפחים (חלק קוראים לזה "פומפה"). תוכל לפרק מסיטרואן ברלינגו, רנו מגאן, פלואנס,קנגו שם יש את המשאבה הידנית לצינור 8MM ומשולב בו שסתום אל חזור. לפותח האשכול - אצלך הבעיה נמצאת במשאבת דלק עצמה שסתום מובנה במשאבת דלק בתוך המיכל דלק, לא ממליץ לך לבצע התקנה כזו אלא להחליף את המשאבה. הצנרת דלק ברכבך היא צנרת קשיחה שלא כדאי לחתוך ולהתקין עליה אחרת יהיו נזילות ופתח לצרות. או שתדאג לפתוח סוויץ פעמיים או שתחליף משאבת דלק זאת הצעתי.

הכוונה שלך היא שהחליפו ווסתי לחץ- EVM בבלוק שסתומים. דניאל- ברוך שובך!

המזגן בסלון לפתע הפסיק לעבוד ז"א המפוח עובד והמדחס עובד אך לא מקרר/ מחמם. בדקתי לחצים והם והם היו נמוכים 2.5BAR במקום 4.5BAR, משמע הגז ברח. מדובר במזגן ישן בן 12 שנה עד היום עם אפס תקלות, זה מזגן 2כ"ס תוצרת BELCOR עם גז R22. השאלה היא האם ניתן להחליף את הגז הקיים בגז 134A כי למיטב ידיעתי בחלק מהמזגנים ניתן לבצע החלפות בין שני סוגים של גזים לפחות ללא כל בעיה או שינוי מיוחד במערכת. האם יש פה מישהו שמבין במיזוג ביתי ויכול לייעץ לי ולענות על השאלה לגבי החלפת סוג הגז מ R22 ל 134A במזגן הזה? במידה וזה אפשרי האם הלחצים צריכים להיות זהים? תודה

הערה קטנה- את הבורג שמחזיק את הקלאץ אסור לחזק בפטיש אוויר משום שמדובר בבורק קטן ועדין ובמידה והוא ישבר צריך להחליף את כל המדחס כי החילוץ של הבור השבור לא כדאי יש צורך בפירוק המדחס לגורמים ואף אחד כמעט לא מתעסק עם זה. יש כלי ייעודי לנעילת הקלאץ ובעזרת ידית מומנט קטנה מחזקים את הבורג במידה הנכונה עם לוקטייט.

ברוב המקרים לא נגרם למדחס מה שצריך לעשות הוא להרכיב את הקלאץ של המדחס חזרה למקומו עם בורג חדש+ דבק לוקטייט והמדחס יעבוד כמו חדש. קורה שהבורג משתחרר ועף ממקומו ולכן הקלאץ יוצא מצירו.

כיצד נבדק השסתום לתקינות מלאה? יש לשסתום EGR שני חלקים עיקריים, שסתום מכאני וסלונואיד חשמלי, כיצד בדקת שהשסתום EGR אוטום את מעבר הגזים ושהוא לא תפוס חלקית על מצב פתוח? או להפך שהשסתום מתפקד ונפתח עד הסוף? אם יש ברשותך גישה לסורק תקלות, בדוק בסרק מהם ערכי LTFT ו STFT. יש לבדוק שאין משיכות אוויר מסעפת היניקה. ובמקומך הייתי מחליף שוב את השסתום EGR באחר אחר, ידוע שברכב הזה השסתום נוטה להתקלקל.

זה בדיוק מה שהתכוונתי שיבדוק, אם המנוע לא עובד יציב הוא תקוע על מצב פתוח במידה והבעיה מהEGR. אם הוא סגור הוא לא ישפיע על זיוף המנוע.

האם בוצע התאמת שסתומים בעת שיפוץ ראש מנוע? (תברר ותעדכן). יש לפרק את שסתום EGR ולוודא שמעברי הגזים לא סתומים ע"י הזרמת לחץ אוויר למעברים. לבדוק את הקונקטור שמתחבר לשסתום. בדיקה נוספת היא חסימת השסתום EGR ע"י גזירת פחית (מבקבוק של ספרי כלשהו) ולבדוק אם הרעידות מפסיקות, במידה וכן אז להחליף את השסתום EGR באחד אחר כי הקיים לא אוטם כמו שצריך.

שיבדוק קודם כל פיוזים בתא המנוע ובתא הנוסעים.