odednovo

אתה טועה ומטעה פעמיים 1. כמו שכבר תיקנו אותך השמן ההידראולי הוא לא ירוק LHM אלא כתום LDS 2. בדיקת השמן ההידראולי ב C5 מתבצעת באופן הבא: א. יש להעמיד את הרכב על מישור. ב. יש להוריד את הרכב עד לגובה הכי נמוך ולהמתין שתי דקות שהשמן ההידראולי יחזור למיכל. ג. יש לפתוח את הקליפסים של מכסה הפלסטיק השחור השמאלי (ישנם שני סוגי קליפסים, סוג אחד נפתח ע"י דחיפת הפין האמצעי פנימה וסוג שני נפתח על ידי עקירת הפין האמצעי החוצה. ד. לאחר הסרת מכסה הפלסטיק יתגלה מיכל השמן ההידראולי, יש לפתוח את המכסה שלו ולראות אם יש שמן בכוסית שמתחת למכסה. אם אין, יש להוסיף אך ורק שמן LDS מקורי עד שיהיה שמן בכוסית. בדרך שאתה כתבת, אם יעלו את הרכב עד למעלה ואז יוסיפו שמן השמן במקרה הטוב יגלוש החוצה מהמיכל כאשר הרכב ירד לגובה התקין ובמקרה הרע הוא יתפרץ מכל מיני מקומות לא רצויים.

ה coil pack הוא קופסא שחורה סגורה שאי אפשר לעשות איתה כלום חוץ מלהחליף ההחלפה עצמה היא פשוטה, פתיחת 2 ברגים והוצאת הקונקטור של החיווט אליה והיחידה בחוץ. היא מחזיקה ב C5 משהו כמו 80K קילומטר בממוצע. אם זה כואב בכיס תנסה אולי להשיג תחליפית סינית זולה יותר מאשר בחברה. או מפירוק. אבל זה כבר הימור.

תחליף סליל הצתה coil pack עלות סביב ה 1K ש"ח

קשה לזהות מהתמונות שצילמת את מקור הנזילה אולם הוא ניראה בעל גוון צהבהב מה שמעיד שזה או שמן מנוע טרי שטרם השחיר או הנוזל ההידראולי הכתום ה LDS לשמן הגיר צריך להיות גוון קצת אדמדם חום. בכל אופן, בדיקת שמן הגיר היא קצת מורכבת ואני לא יודע אם תוכל לבצע אותה באמצעים בייתים. באופן כללי לצורך הפרוטוקול הבדיקה מתבצעת באופן הבא: 1. על הגיר להיות חם אחרי נסיעה 2. יש לפתוח את בורג המילוי בחלק העליון של הגיר שנימצא ליד בורר ההילוכים שם. 3. יש לפתוח בורג בחינה שנימצא מתחת לגיר ולתת לשמן לצאת ממנו, כאשר השמן מפסיק לצאת משם יש לסגור את הפקק. 4. אם פתיחת בורג הבחינה לא משחררת שמן סימן שחבר שמן, יש להוסיף שמן מהפתח למעלה עד שיתחיל לצאת שמן מפתח הבחינה התחתון. חשוב לא להתבלבל ולפתוח את הפתחים הלא נכונים. חשוב לשים מיכל מתחת לרכב שיאגור את השמן שישפך. השמן רותח ויש להזהר לא לחטוף ממנו כוויה. כדאי שמשהו יסתכל למטה בשעה שאתה מוסיף שמן מלמעלה. בקיצור, אם אין לך ניסיון עם עבודות מסוג זה ואין לך את הכלים הדרושים גש למוסך.

היום כאשר עשיתי טסט לרכבי שמתי לב שבטופס בדיקת זיהום האויר מופיע טמפרטורת המנוע במעלות בזמן הבדיקה. לא ברור לי כיצד הם יודעים את טמפרטורת המנוע? הבוחן כלל לא פתח את מכסה המנוע. האם חיישני הגזים יכולים לפענח גם את טמפרטורת המנוע או שהבוחן סתם רשם טמפרטורה כלשהי.

מה פירוש "לשנות את המהירות של הרכב"? מה יש לשנות במהירות של הרכב עם כלי כזה? הוא לא יגרום לרכב לסוע יותר מהר.

בשיטה שלך הרכב יהפוך לגרוטאה. חוטים עם ממסר על איזוליר בנד יעשו אולי את העבודה בהנחה שעשו עבודת חשמל יפה ובטוחה (בלי שיהיה פעם קצר שיעלה את הרכב באש..) אבל הרכב יתחיל להראות כמו סוסיתא משומשת. אני הייתי פונה לאלקטרונאי מנוסה שימצא את הדרך להחיות את המגעים של המחשב. למעשה הם הציעו לו את זה ב 1800 ש"ח לי זה ניראה קצת מופרז, הייתי לוקח את העסק לאלקטרונאי מנוסה במעבדה לטלויזיות וסטריאו וסביר שהם כבר היו מוצאים פתרון בשליש מחיר. לכל בעיה יש את המומחה שלה, להגיע למומחה דרך צד שלישי זה תמיד עסק יקר.

אז שימחקו את התקלה ואם הרעידות ממשיכות תחזור אליהם ותבקש שיבדקו אם התקלה חזרה שוב. אם היא לא חזרה אז יש לך בעיה אחרת. אם היא חזרה אז כניראה שזו הבעיה.

אם השסתומים לא נפגעו מקפיצת השינים ואין נזקים נוספים זו לא צריכה להיות טרגדיה. החלפת טימינג + פולי חדש או מפירוק + רצועת אביזרים חדשה + שיפוץ מיסבים/פולי האלטרנטור + מכסה טיימינג מפירוק או חדש (תלוי בעלות) גג 3K אצל מוסכניק הגון. אם הלכו שסתומים המצב בטטה.

מה פירוש חו"ד מכונאי "לא לגעת"? אם בא לך להוציא כמה מאות שקלים ולהנות מידית תקינה אז תוציא, אם לא אז אל תיגע. זה לא קשור להמלצת מכונאי, זה קשור להמלצת הארנק.

זה יכול להיות הרבה דברים. כאשר זה יחזור תבקש לקבל את קוד התקלה שנרשמה במחשב הרכב ואל תסתמך על זו שבצג ברכב. זו שבצג הרכב היא כללית מאוד.

קח בחשבון שתקלות יכולות לבוא במצב רגעי כתוצאה ממגע רופף במקום כלשהו או בסיטואצית נסיעה מסוימת בלבד. כלומר, אין כאן בהכרח תקלה רציפה אלא רגעית. נסה למחוק שוב ולראות מתי בדיוק ובאיזה סיטואציה של הרכב התקלות חוזרות, מנוע קר או חם בצורה קיצונית, בתחילת נסיעה או בסוף נסיעה, בעת שמנוע מתאמץ או רגוע. זה עשוי לתת לך כיוון יותר מדויק. אם אינני טועה אתה יכול לקבל מהתוכנה לעיתים גם freeze frame כלומר, מצב המנוע והרכב בשעה שנרשמה התקלה.

שאלה: למה במוסך הציעו לפתוח מנוע? הרכב אוכל שמן?

לדעתי יש במערכת דליפת לחץ המשאבה מיצרת לחץ ומעלה את הרכב,חיישן הגובה מנתק את הזרמת הלחץ מהמשאבה ואז הלחץ שנוצר לא נשמר אלא דולף והרכב יורד עד שחיישן הגובה שוב פותח את הזרמת הלחץ מהמשאבה שמרימה שוב את הרכב וחוזר חלילה. תחושה שלי היא שהדליפה היא בבולמים הקדמיים ויש להחליפם.

אצלי ב C5 שיש לה מנוע מקביל כבר כמה שנים שם שמן חצי סינטטי רגיל וזול 10-40 כל 10K אני מחליף את השמן והפילטר. הרכב מאושר, המנוע שקט ואין שום בוצה. לא מבין את ההגיון לשים שמן שעולה פי 4 לפחות, למשוך אותו 30k מטיפול לטיפול ולקבל מנוע עם בוצע וטינופת שנצברה בשמן במשך ה 30k וכל זה כדי שהיצרן יוכל להתגאות במרווח טיפולים. שהיצרן יעשה את הפירסום שלו על גב של אחרים.

הכלי הזה אמור לאפשר אחיזה של הפולי מנוע בשעה באים לפתוח או לסגור את הבורג המרכזי מחברים את הטבעת לפולי עם הברגים ואוחזים בה עם ידית בוקסות רגילה האם הוא יכול לעזור או שלא יחזיק את העומס ומשהו ישבר.

לא מחייב שזה ה coil pack צריך לחבר סורק

הידית ניתנת לפירוק בקלות מסובבים אותה אחורי קצת יותר מהניתן והיא יוצאת הבעיה היא שהיא לא ניתנת לתיקון כי אי אפשר להפריד את המנגנון שם מהקצף. לפני שנה רצו בחברה כ 500 ש"ח על ידית כזו. תנסה בפירוקיה

אל תתפס למשאבת הגה הכח דווקא, זה יכול להיות מיסב של כל אחת מהגלגלות (הפולי) אותן מסובבת הרצועה. כפי הניראה המיסב של אחת הגלגלות שרצועת האבזרים מסיעה הגיעה לקיצו ומקשה עליה להסתובב. כמובן שלא כדאי לסוע ככה. כדי לזהות במדויק את מקור הבעיה תפתח מכסה מנוע ותקשיב טוב לרעשים הבאים מהגלגלות השונות, הפולי עם המיסב הדפוק תרעיש מין הסתם. אם אכן אתה שומע רעש מכיוון הרצועה קח צינור גומי, (סתם חתיכה של צינור גינה או כל משהו אחר שתבחר) שים קצה אחד באוזן ועם הקצה השני תטייל באזור הגלגלות, בדרך זו אתה תזהה במדויק את מקור הרעש (כמו סטטוסקופ של רופא). תזהר רק לא לגעת בחלקים הנעים !! אחרי שזיהית את הגלגלת המרעישה אתה כבר בצעד אחד קדימה. כתוב לנו וננסה לעזור.

בנוסף למה שכתבו קודמי, עוד כמה דברים: בדוק את מצב צינורות הגומי של החזרת השמן ההידראולי הצמודים לבולמים. הם נוטים להסדק וליזול. בדוק את מפלס השמן ההדראולי ה lds, הבדיקה מתבצעת ככה: העמד את הרכב במישור, הורד את הרכב לגובה הכי נמוך, פתח מכסה מיכל ההידראולי, אתה אמור לראות שמן בכוסית שמתחת לפקק, אם לא, תוסיף ותבדוק נזילות. דבר נוסף: בדוק מפלס שמן גיר אוטומטי, זה תהליך שבעקרון צריך להיות במוסך אבל אם אתה רוצה לבצע לבד אוכל אוכל לתת לך הנחיות.

בכל הרכבים זה עובד בנפרד מהסיבות שהוזכרו רק בלחיצת הבהוב נדלקים שניהם. אל תשנה את זה ואל תגע בזה, ככה זה צריך להיות

אם זה עוזר לך בדור ראשון מגיעים בדרך זו למנוע הצעדים

גם לגיר יש מחשב בנפרד ממחשב המנוע

אולי לכלוך או בעיה במנוע הצעדים או במכלול

איך אתה בכלל מתכוון לסוע עד הטסט? האוטו בטח בקושי זז על 3 צילינדרים. וגם אם נניח יעבור טסט מה תעשה? תמשיך ליסוע ככה? רחוק הרי לא תגיע. לדעתי אתה צריך לקבל החלטה אם אתה פותר את הבעיה או זורק את הרכב. הטסט היא השאלה הבאה בתור לא הראשונה.