odednovo

לא מכיר את הזה מיסב ספציפית אבל מיסב כזה באופן כללי אמור לעלות בין 100 ל 200 ש"ח תלוי בסוג וביצרן. העבודה כאן להערכתי יכולה להגיע לכמה מאות שקלים כי צריך לפרק את הציריה עם גל ההנע ולחלץ ממנו את המיסב.

לאחרונה האורות החלו להדלק ולהתכבות אקראית זה קורא בעקבות נגיעה במתג האיתות או סיבוב ההגה. יש לי תחושה שזו בעיה ביחידת מנופי האיתות וישרים com2000 1. כמה צריכה לעלות יחידה כזו חדשה או משומשת? 2. האם נדרש תיכנות כלשהו ליחידה החדשה או שאפשר ישר לפרק את הישנה ולהרכיב את החדשה? 3. האם ניתן לתקן com 2000? זה ניראה כמו מגע רופף או נתק ארעי. תודה מראש למומחים שיענו.

בצעת איזון בכל הארבע או רק בקדמיים?

הקשר שאולי אפשר להעלות על הדעת זה אם הקודן סוגר מעגל אל הסטרטר כאשר פותחים סוויץ. אם סגירת המעגל שלו לא טובה אולי הסלונואיד של הסטרטר לא קופץ מספיק חזק ולא משתלב טוב עם גלגלי השינים של גלגל התנופה. תנסה לתת סטרטר על ידי חיבור ישיר של פלוס מהמצבר לסלונואיד של הסטרטר ותראה אם יש לך את הרעש הזה, אם יש, אז הבעיה בסטרטר עצמו, אם אין, יתכן והקודן אולי קשור.

אם יש לך חישוקי מגנזיום מקוריים של סיטרואן החלק המרכזי בהם הוא אטום ולכן הם לא ניתנים לאיזון ברוב הפנצ'ריות. עליך למצוא פנצ'ריות שיש להם מתאם מיוחד של סיטרואן שתופס את הגלגל מחורי הברגים ואז הוא מותקן על מכונת האיזון.

השתמשתי עם קצת יותר כוח עם פטיש על בוקסה גדולה והמיסב יצא. המיסב החדש הוכנס לפולי גם עם הרבה כוח, הפולי הורכב והמנוע עובד שקט. תודה אורן על היעוץ

חילצתי את הפולי עם החולץ, הוא יצא די בקלות כעת אני מנסה להוציא את המיסב אך הוא תפוס חזק מאוד. יש מין פינים מסביב למיסב שמחזיקים אותו כמו אבן כמו ניראה בתמונה מה הדרך להוציא אותו מבלי לגרום נזק לפולי ושאפשר יהיה להרכיב את המיסב החדש?

לדעתי מבחינה חוקית זה דורש אישור כמו כל שינוי מבנה. אני לא יודע במה כרוך אישור לזה. אני מניח שכל עוד ההרכבה היא מיקצועית והגיר יושב כמו שצריך מכל נקודות המבט בתא המנוע ובתא הנהג הסיכוי שמשהו בטסט השנתי או בבחינה בדרכים יעלה על זה קלוש. אולם, לך תדע. מחר משהו יתעורר במשרד התחבורה ויתן הוראה לבוחנים במכוני הרשוי לבדוק שהגיר תואם את הרשום ברשיון הרכב. מפעם לפעם יש להם קטעים כאלה שם בכל מיני הוראות שעה וכאלה. אני הייתי מברר במשרד התחבורה, אולי זו לא פרוצדורה מסובכת שהשינוי ירשם באופן רשמי ושווה להשקיע עוד קצת עבודה מולם.

משרד הרישוי שומר על מספר השילדה, על פי רוב מספר השילדה שמור במחשבי היצרן וממנו ניתן לנפק את כל הנתונים על מבנה הרכב ותכולתו המכנית. אם תרכיב הכל יפה עד כדי כך שבטסט ובבדיקות רכב של בוחני משטרה או משרד התחבורה לא יבחינו בזה יתכן ותצליח להשתמש ברכב לאורך שנים כי אם לא יחשדו אז גם לא יבדקו. מצד שני, אם בבדיקה כלשהי ומסיבה כלשהי יתעורר חשד ויפתחו בחקירה אני מניח שמספר השילדה "יחשוף את מעלליך". להערכתי מדובר כאן ב"שינוי מבנה" כך שמבחינה חוקית זה דורש אישור.

לבנד המתכת עושים חיזוק ראשוני בלבד עם האצבעות והוא נתפס על הזיזים שיש עליו מעבר לזה את ההידוק הסופי עושים עם צבת על ידי לחיצה בשני הצדדים של בליטה בבנד שמיועדת להידוק עם צבת רגילה ואז הבנד מתהדק וסוגר חזק על הבולם. אם עובדים נכון ככה האצבעות לא אמורות להפצע. אגב, כדאי לקנות גם ספריי לניקוי מנוע משמן, מניסיון באזור הצינור הקרוע על הבולם יש כמות עצומה של בוץ וג'יפה שנדבק בנסיעה לשמן שנזל שם וזה מקשה על העבודה ועלול להפריע לאיטום של הגומי החדש על הבולם. כדאי קודם כל להתיז שם הרבה ספרי ולנקות את האזור ואת הבולם עם סמרטוט נקי. העבודה אחרי זה היא הרבה יותר נעימה ואמינה.

הסיבות האפשריות לשאני מעלה בדעתי לפי ההסתברות הן אלה: 1. דיסקים שהתעקמו כתוצאה מכניסה עם דיסקים לוהטים לשלולית מים או בלאי. 2. מיסבי גלגלים בלויים. 3. בלאי בחלקי המיתלים. או חלקי מיתלה משוחררים. 4. מסרק הגה משופץ ללא חופש מינימלי, או לא מורכב היטב ברכב. 5. איזון גלגלים (אבל אז אתה אמור לחוש ברעידות בלי קשר ללחיצה על הבלמים)

ואולי פיוז...

רעש ממשאבת המים אמור להשמע גם לא בנסיעה. היא מסתובבת אותו הדבר בדיוק גם כשהמנוע בעמידה ולכן אתה אמור לשמוע את הרעש מהמנוע אותו הדבר אם מכסה המנוע פתוח ומשהו נותן גז. אם זה תלוי בחום המנוע אז תבדוק את זה כשהמנוע חם. ממה שאתה כותב הרעש הוא של תקטוקים כאשר הרכב במאמץ של האצה, לא הייתי פוסל נושא של ציריות פנימיות או חיצוניות כמו שכתב שי. האם הגומיות שלהן קרועות? האם הן היו קרועות בעבר ולקח הרבה זמן עד שתוקנו?

אני יכול להשיג חולץ רגיל עם שלוש רגלים בקוטר 15 סנטימטר. האם זה יכול להתאים או שאני עלול לגרום לנזק לפולי או לסליל שמאחורה? אגב בנצי, במקרה הזה ראיתי שהמיסב שפוך עם כל הגריז בחוץ.

זה הולך בקיט של צינור + בנד מתכת ייעודי. רוב החנויות של חלקי חילוף לרכב מחזיקות את זה כי זה הולך המון בסיטרואן בכל הדגמים עם הבולמים ההידראולים. כולם מכירים את זה, תגיד להם שאתה צריך את צינור השמן של הבולם והם כבר ידעו במה מדובר. במקרה הזה חבל ללכת על המקורי כי הוא סתם יקר. אני תמיד קונה תחליפי ושם את האזיקון הנוסף כמו שכתבתי לך ואז זה מחזיק המון בלי בעיות. בתמונה המצורפת בצד שמאל אתה רואה בולם ללא הצינור. יש בו פשוט חור עגול בתמונה מימין אתה רואה את הצינור מהודק לבולם עם חבק המתכת. החץ מסמן את האזור שבדרך כלל הצינור נוטה להקרע בגלל ההתקפלות שלו. באדום סימנתי את האזיקון שאני נוהג להוסיף שמונע את ההתקפלות בחלק התחתון ואז הצינור מחזיק הרבה זמן. אגב. הצינור התחליפי הוא "אוניברסלי" ומתאים להרבה דגמים ולעיתים הוא ארוך מדי בחלקו העליון. תחתוך אותו בחלקו העליון בהתאם לאורך הדרוש, האורך המתאים הוא שכאשר הרכב מוגבה עד הסוף הצינור רפוי ולא מתוח אך לא יותר מדי עם עודף שיגרום לו להיות יותר מדי מקופל ומפותל כאשר הרכב מונמך.

אני מתמודד עם הבעיה הזו כבר 15 שנה מאז ימי ה BX. אתה יכול לקנות צינור גומי תחליפי כזה בפחות מ 100 ש"ח זה הולך בסט של צינור וטבעת שחובקת אותו בחלק התחתון לבולם. אם אתה איש טכני מנוסה אתה יכול להחליף לבד, אתה צריך לפרק את הגלגל, לחתוך עם קטר חזק את טבעת החבק הישנה ולזרוק את הצינור הישן. אחר כך תצמיד את החלק התחתון של הצינור החדש אל מול חור השמן של הבולם ותרכיב עליו את טבעת חבק הברזל עם החלק הרחב שלה מול החלק הרחב בגומי ואותה תהדק עם צבת כאשר אתה מהדק קטע בולט בטבעת שמיועד להידוק על ידי צבת. אחר כך תחבר את החלק העליון של צינור הגומי לצינור הקשיח. עליך לוודא שהרכבת את החלק התחתון הרחב של צינור הגומי בדיוק מול החור בבולם. אם טעית במיקום השמן עלול להשפך החוצה במקום להכנס לצינור. אני נוהג להדק את הצינור לבולם עם אזיקון כ 5 סנטימטר מעל חלקו התחתון כי בדרך כלל יש לו נקודת תורפה של קריעה בחיבור לקטע התחתון כאשר הוא מתקפל שם, האזיקון לא נותן לו להתקפל שם ואז הצינור מחזיק לי הרבה זמן. בסיום העבודה תוודא שיש לך מספיק שמן הידראולי LDS הכתום במיכל ותעשה כמה ניסיונות של העלאת והורדת הרכב כאשר אתה מוודא שלא בורח לך שמן מהצד התחתון של הצינור. בין אם אתה מחליט להחליף לבד ובין אם אתה הולך למוסך אל תזניח את זה, איבוד השמן עלול לגרום לאבדן הגה הכוח, ירידת הבולמים ולנזקים נוספים ויקרים מאוד. (ב BX היינו מאבדים גם את הבלמים, כאן תודה לאל הבלמים לא קשורים).

נסיתי את כוחי בעבודה הזו פרקתי את המכסה בבית הגלגל הימני וכעת הכל גלוי תחילה קיבלתי אימות שזה המזגן, המיסב נשפך ווהתיז שם הרבה גריז מאחורי הפולי. שחררתי את הרצועה ובאתי לפתוח את האום המרכזי של הקלץ. להפתעתי מצאתי אותו קצת משוחרר, יתכן וזה גרם לבעיה... בכל אופן, פתחתי אותו עד הסוף והפלטה המרכזית יצאה בעזרת כח הידיים בלבד. את הטבעת הקפיצית ששומרת על המיסב הוצאתי ואת טבעת הספייסר שמאחורי הפלטה המרכזית שמרתי בצד. כעת הגעתי לחילוץ הפולי וכאן אני לא מסתדר. מעיון באתר היצרן ראיתי שצריך חולץ כמו בתמונה. יש למשהו רעיון היכן ניתן לקנות, להשכיר, להשאיל חולץ כזה או פתרון טכני אחר לחילוץ הפולי בצורה בטוחה שיצא שלם. ראיתי מספר אתרים בחו"ל שמוכרים את הסט שבתמונה ההשניה מצורפת, הוא כולל גם את החולץ שאני זקוק לו הבעיה שהוא יקר מאוד ומכיל חלקים שאינני צריך.

תודה אורן אין לי בעיה ללכת לבית מלאכה שיחלוץ את המיסב ויחליף אותו, הבעיה שלי תהיה עם פירוק מכלול הפולי מהמדחס על הרכב. האם פתיחת הבורג במרכז הפולי לא תשחרר את כל המכלול של הקלץ? אם ידרש חולץ לפירוק המכלול אני לא בטוח שאפשר יהיה לבצע את הפירוק כאשר המדחס על הרכב ואני רוצה להמנע מפירוק המדחס ושיחרור הגז.

אצלי בסיטרואן דור ראשון הייתה בעייה ב com2000 הייתה לי בעיה שהצג היה מודיע על בעייה בכרית האויר, בבדיקה במחשב נימצא שהבעיה היא ב com2000 שהכרית אויר בהגה מחוברת אליו והוא מעביר אותה הלאה למחשב הרכב, המליצו לי על החלפת ה com2000. בתור צעד נואש נקטתי במהלך הבא והבעיה נפתרה: ניתקתי את כבלי המצבר, פרקתי את כל הקונקטורים שמתחברים לcom והחזרתי אותם שוב, חזרתי על הפעולה הזו של ניתוק וחיבור הקונקטורים כדי לוודא שהם משופשפים ויוצרים מגע טוב. חיברתי חזרה את המצבר והכול הסתדר, שום הודעות בצג הרכב והכול עובד מצוין. תנסה גם אצלך, מה יש לך להפסיד?

הורדתי את הרצועה וסובבתי את הגלגלות, בסיבוב ידני הן שקטות ויציבות. חברים יקרים, ישנן שתי אינדיקציות שזה מהמדחס 1. עברתי על כל גלגלות האביזרים עם סטטוסקופ מאולתר מצינור גומי (כמו של רופא) והרעש נישמע משם בבירור, כאשר התרחקתי עם הצינור משם הרעש נחלש ונעלם. 2. הדלקת המזגן משנה את הרעש, מחלישה אותו או מעלימה אותו, אם זה רעש מגלגלת אחרת מה משנה לה שהמזגן פועל? אם משהו מכיר את המדחס הזה ויש לו ניסיון עם מכלול המצמד שלו אודה לו מאוד אם יעדכן האם אפשר להחליף כאן את המיסב וכמה זה מסובך.

בזמן שהמנוע עובד ישנן חריקות, לאחר שהאזנתי הייטב למקור החריקות אני מזהה שהן מהמדחס וממכלול הגלגלת. הדלקת המזגן והיצמדות הקלץ מחלישות ולעיתים אף מעלימות את החריקות. לפי הרשום עליו המדחס הוא של sanden דגם sd7v16, אם משהו מהמומחים מכיר את המדחס יש לי שתי שאלות 1. האם יתכן שמיסב הגלגלת עומד לסיים את חייו? 2. אם כן, האם ניתן במדחס הזה לפרק את מכלול הגלגלת והקלץ ולחלץ ממנו את המיסב בלבד ולהחליפו?

איך בדקת את הטרמוסטט? יתכן גם שיש דליפה מסביב לטרמוססט והמים לא נחסמים

שלמת הרבה כסף. אין ספק שעל החלפים יכולת לחסוך מאות שקלים אם היית קונה אותם בעצמך ולאו דווקא מקוריים. למעט רצועת התזמון ששם יש בהחלט הגיון לקחת את המקורית לגבי שאר החלפים אין שום קדושה בשמן ונוזל הקרור של פז ובמחיר המפולפל שלקחו ממך עליהם וגם רפידות הבלמים ניתן לקנות תחליפיות בחצי המחיר שיעשו את אותה העבודה בדיוק. לגבי עלות העבודה, הפעולות שעשו לך לא דורשות מומחיות יתר, כל מוסך מורשה שמתעסק עם רנו אמור לדעת להחליף רצועת טיימינג ברנו שלך וכמובן משאבת מים ורפידות. להערכתי יכולת לחסוך כ 1000 ש"ח מהסך הכל במוסך מורשה רגיל אחרי התמקחות ולקבל את אותה תוצרת. מציע לך להתיעץ פה מחברי הפורום ולקבל המלצות על מוסכים מורשים שיודעים לטפל ברנו באזור שלך ובטיפול הבא תצא יותר בזול.

רכב צריך לסוע כאשר המתלים שלו שקטים גם כאשר הוא עולה על מהמורות, כל רעש חריג מהמיתלים מצריך בדיקה וטיפול בהתאם לצורך כי זה עלול להיות בטיחותי. הרעש שלך נובע על פי רוב מבלאי בגומיות המשולשים (בוקסות) תפוח המשולש, גומיות המוט מייצב או לחילופין גומיות תושבות המנוע בלויות (לזה הייתי נותן פחות סיכוי כי זה יותר גורם לרעשי דפיקות ולא "קרעכצים" גש בהקדם למוסך שיבדקו לך את הנ"ל.

משהו מיקצועי הסביר לי שכדי שהחיישנים יעבדו האזור בשמשה בו הם נימצאים לא מכיל את מסנני האור שבשמשה ושם היא למעשה לא מתכהה תחת השפעת אור כמו שאר החלון. אם יש שימשה חילופית בה היצרן לקח בחשבון את החיישנים וובאזור החיישנים היא שקופה ללא מסננים יתכן ושמשה כזאת תעבוד.