odednovo

מיסב מרעיש מחליפים, שום גריז לא יעזור. לגבי ההחלפה: במידה והצלחת להוציא את הטבעת הקפיצית שסוגרת על המיסב שלא יצא תוכל לחלץ אותו אם יש לך בוקסה בקוטר של הטבעת החיצונית של המיסב, תכה בה עם פטיש כאשר היא על טבעת המיסב החיצונית והמיסב יצא. באותה הדרך עם הפטיש והבוקסה תוכל להכניס את המיסב החדש למקום. תעבוד לאט ומדויק כדי לא לגרום נזק למיסב החדש או למקום אליו הוא נלחץ.

עקב צילצולים במנוע החלטתי לקנות תוסף דלק למנוע בנזין שינקה את הפיח שאולי קיים בתא השריפה. קניתי באופיס דיפו BG244 ולא שמתי לב שהוא תוסף לניקוי פיח למנועי דיזל. מזגתי קצת (כרבע פחית) למיכל הדלק והשמנוניות של התוסף עוררה בי קצת חשד ואז שמתי לב שכתוב על המיכל שזה תוסף דלק לניקוי פיח אבל לדיזל. מייד הפסקתי את המזיגה. בינתיים נסעתי קצת עם הרכב ולא הבחנתי בבעיה האם יתכן נזק? האם כדאי לרוקן ולנקות את מיכל הדלק או שזה לא אסון גדול.

כניראה שיש דליפה קטנה ואיטית של הגז צריך לעבור על כל מסלול הגז ולחפש דליפות, לעיתים ניתן לזהות דליפות על ידי סימני שמנוניות באזור הדליפה. הגז דולף יחד עם השמן שבו. שים דגש על חיבורי הצנרת, רדיאטור, מדחס, ושסתום הלחץ (שנמצא בתוך מכלול המיזוג הפנימי)

אז אין הרבה מה לעשות, אני לא בונה על RTV או סיליקון שיאטמו הרמטית ולאורך זמן. בתור צעד אחרון אם הסדק קטן הייתי מפרק את כל היחידה, מיבש אותה מבנזין ומנסה מחוץ לרכב (כדי שלא תהיה התלקחות) עם מלחם של הלחמות בדיל להלחמות אלקטרוניקה לנסות "לרתך" את הסדק בפלסטיק ולסגור אותו. אם לא יעזור תנסה למצוא משאבה אחרת. אין לי נסיון בפתיחת המכסה הזה ואני מבין שזה דורש כלי מיוחד אבל היות והקוטר של החלק הוא גדול כך שיש מנוף על התבריג אז אולי פטיש קטן ואיזמל עם מכות עדינות מהצד בכיוון הפתיחה יסובבו את החלק ואפשר יהיה להבריג אותו החוצה. (אחרי שתפרק את הצינורות דלק והחיוט)

יש לך סדק בצינור הפלסטיק?

לפי התמונה השמן בכוס ניראה נקי מדי בשביל שמן שדלף מהמנוע למשאבה אלא אם החלפת אותו ממש לפני הבדיקה. אולי אם הבנזין ניקה אותו ??? עוד משהו, הפלגים רטובים אבל בצילום הם לא ניראים אותו הדבר, השני והרביעי משמאל ניראים די שונה מהראשון והשלישי . אם זה היה הדלק אז קח בחשבון שאותו דלק מגיע לכל הצילינדרים ולכן לא צריך להיות הבדל במראה הפלגים. הייתי מנקה את הפלגים מרכיב, נוסע ובודק אם הם ניראים שוב אותו הדבר בסדר הזה

השיטה הזו שיכת לזמנים עברו במכוניות ישנות בהם היה מפלג שיוצאים ממנו כבלים להצתה. במכוניות היום ההצתה מגיעה ממודול אלקטרוני ולא תמיד ישנם חוטי הצתה אלא המודול האלקטרוני יושב ישירות על הפלג וגם אם יש חוטי הצתה מאוד לא מומלץ לנתק אותם בטח לא בזמן עבודה בגלל המתח הגבוה יותר ממכוניות ישנות העובר בהם שיכול לגרום לך להלם גם אם אתה מחזיק אותם עם מבודד טוב. אתה גם תרשום תקלה במחשב הרכב. במכוניות היום הדרך לדעת אם יש תקלה במערכת ההצתה היא להתחבר עם מחשב או סורק לשקע האבחון ולראות מה רשום במחשב הרכב. אם אתה מתעקש לבדוק את מערכת ההצתה בדרך הזו הייתי לוקח פלאג בחוץ, מחבר אליו את הכבל ומצמיד את תבריג הפלג לגוף המנוע ונותן סטרטר ורואה אם עוברים ניצוצות באלקטרודות הפלג כאשר אני לא נוגע בשום דבר רק מביט ורואה אם יש ניצוצות. כך הייתי עובר על כל הפלאגים והכבלים. רק אם יש לך מכונית מאוד ישנה בת למעלה מ 20 שנה יתכן ושם עוד יש הצתה מהדור הישן עם מפלג, פלטינות וקבל שם אולי אתה יכול לנסות את הפתרון שלך כי המתח הגבוה נמוך יותר ואין יחידה אלקטרונית שיכולה להנזק אבל גם כאשר אתה אוחז בכבלים עם מבודד רציני שלא תחטוף הלם חשמלי.

הייתי מתחיל ממה שדניאל הציע. מה יותר פשוט מלפרק את הפלאגים ולבדוק. האם בכולם יש סימני שמן או בחלקם? אם יש סימני שמן בפלאגים אז תעזוב את הסיפור עם השמן שנשאר באגזוז ותחזור למנוע. אם רק בחלקם יש סימני שמן יש לך בעיה בצילינדר/ים ספציפ/ים(שסתומים, צילינדר שרוט וכיוצא בזה) אין לך ברירה פתח שוב מנוע ותבדוק. אם סימני השמן הם בכולם תבדוק קודם את שאר הדברים שדניאל כתב. אגב, יכול להיות שבדיקת הקומפרסיה לא הייתה נכונה בגלל שהיה שמן בצילינדרים. איך הרכב סוחב עליות? אני מדבר על עליות קשות וארוכות כמו הקסטל?

כל תושבות המנוע הוחלפו לאחרונה. (לפני כחודש) לא מדובר בטלטלה בעת הורדת הילוך אלא ברעש של תהודה שמתפתחת במהלך הירידה. התופעה היא כזאת: אני יורד ירידה משופעת וארוכה (נניח שמדובר בקסטל) והמנוע בולם את הרכב (תיבות AL4 יודעות שהרכב בירידה ודואגות שהרכב יהיה בהילוך נמוך) אני יורד את הירידה ללא לחיצה על דוושת הגז או הברקס, הרכב צובר מהירות בירידה והסל"ד עולה, ברגע שהסלד מגיע ל 2800 בערך מתחילה תהודה כאילו יש אגזוז ברקס, הרכב צובר עוד מהירות והסלד עולה ל 3000 ומעלה. הרעש נפסק. אני לוחץ קצת על הברקס, הרכב מאיט והסלד חוזר לאזור ה 2800 -3000 והרעש חוזר. אני נימצא בתחום ה 2800-3000 בירידה והרעש קיים, אני לוחץ קצת על הגז, הרעש מפסיק, עוזב את הגז, הרעש חוזר זו פחות או יותר הבעיה.

זה התחיל יום בהיר כששמתי לב לזה, לא היתה נגיעה ברכב או תיקון כלשהו שבעקבותיו זה התחיל. אין לי פילטר פתוח ואף אחד לא נגע שם. אבל אולי הכיוון שלך למערכת היניקה הוא נכון כי הרעש קיים כל עוד דוושת הגז סגורה, מספיקה לחיצה חלשה על הגז בירידה והרעש נפסק. אבדוק את הכיוון הזה ואעדכן.

הרעש ממשיך - אזור ה 2800 - 3000 סל"ד כשהמנוע במצב של בלימה בירידה יש רעש חזק של נהמה כאילו יש אגזוז ברקס. בנסיעה רגילה ובעמידה אין שום רעש חריג בסל"ד הזה ובשום סל"ד. הלכתי היום למומחה אגזוזים. הוא בדק במוסך בניוטרל (לא המצב שיש את הרעש), נתן גז כמה פעמים, הקשיב לאגזוזים ולבסוף טען שהאגזוזים תקינים ויש לחפש את הבעיה בכוון אחר. (אדם הגון, לא ניסה לדחוף החלפת אגזוז סתם). הבעיה היא שאין לי עוד כיוון, לא ניראה שזה מהמנוע כי הרעש לא קיים אם נותנים גז בניוטרל וגם בנסיעה רגילה. אני בכל זאת חושד במשהו במערכת הפליטה השאלה היא רק מה הרכיב שמייצר את הרעש. הרעש קיים רק כשהמנוע בולם את הרכב בירידה ורק בתחום הסל"ד הזה. למשהו יש כיוון?

התראת המחשב שהתכווניתי אליה היא זו שהייתה נירשמת אם הרכב היה פועל ללא רצועת אלטרנטור. רצועת האלטרנטור מסובבת גם את משאבת הגה הכוח, הצירוף של אורות מתעממים יחד עם הגה רועד במקום יכול להיות בגלל שמשהו מעיק על הרצועה ומפריע לה להסתובב חלק כתוצאה מזה משאבת ההגה כוח לא מקבלת לחץ זמין ורציף ואת זה מרגישים בעמידה או בנסיעה איטית שאז ההגה דורש את הכוח הזה. אגב, כדא לבדוק אם לא חסר נוזל הידראולי LDS. בC5 למרות שיש משאבת הגה כוח נפרדת היא משתמשת באותו שמן שנימצא במיכל של הבולמים. כדאי שתחזור למוסך שיבדקו.

חוץ מניקוי המצבר אל תנקה בית מצערת או כל פעולה אחרת כי יכול להיות שזה יהיה מיותר וסתם תזרוק כסף, כדאי קודם לוודא את התקלה ממחשב הרכב. גש למוסך אחר שלא היה קשור לרכב ולסוחר ובקש ממנו לפרק את לוח השעונים ולבדוק את מצב מנורת הצ'ק שלא נדלקת בלי לספר יותר מדי סיפורים. הפירוק לא מסובך ולא צפוי להיות יקר, מוציאים את הפנל פלסטיק העליון (יוצא במשיכה החוצה, ככה זה אצלי באטוס 2002 ואני מקווה שגם אצלך) פותחים עוד שני ברגים ולוח השעונים בחוץ ואז בודקים את המנורה. מבחינה הגיונית מנורות הביקורת שמתריעות על תקלות אמורות להדלק בפתיחת הסוויץ כדי לאשר את תקינותן במיוחד מנורת ה CHECK אני מאוד אתפלא אם אצלך זה לא כך.

לא חבל על פחית קולה מי ברז רגילים יעשו אותו הדבר. לפרק את המינוס לשפוך בנדיבות מי ברז רגילים על הקוטב של המצבר ועל נעל הכבל. הם ימיסו את החומצה וינקו את הכבל. אם רוצים להיות מושלמים אז בסיום יש לשפשף את הקוטב ונעל הכבל עם מברשת ברזל או נייר זכוכית גס. העובדה שאחרי ניתוק המצבר וחיבורו מחדש המנוע החל לעבוד תקין מעוררת חשד שסתם ניקוי בית המצערת למרות שזה לא מזיק לא יעזור כאן הרי הלכלוך מבית המצערת לא היה אמור להיעלם בעקבות ניתוק המצבר. יש לי חשד שמשהו מסתיר כאן תקלה כלשהי, ניתק את מנורת ה check וכך הוא מכר את הרכב. אני מקווה שאני טועה.

יש לי אטוס מודל 2002 כבר 7 שנים ואני מכיר את הרכב טוב. נורת הצ'ק נדלקת בפתיחת סוויץ ונכבית שניה שתיים לאחר ההתנעה. אני מעריך שגם במודל שלך זה צריך להיות ככה אם היא לא נדלקת בכלל אז כניראה שמישהו דאג שהיא לא תדלק... אולי ניתק אותה או משהו כזה. תפתח את לוח השעונים ותראה. לדעתי היא כניראה דולקת קבוע ומצביעה על תקלה ומכרו לך את הרכב בלי המנורה. אתה צריך לחבר את הרכב לסורק תקלות ולדעת מה התקלה. אגב. אחת השיטות לכבות את המנורה הזו אם היא דולקת קבוע היא לנתק את המצבר לכמה שניות. אולי זה נותן לך רמז לגבי איך שמכרו לך את הרכב.................

כדי לחתוך את הבעיה אני הייתי מוציא את רצועת האלטרנטור לפני ההתנעה בבוקר, מניע ונותן למנוע לעבוד קצת ללא הרצועה הזו (מקסימום אין טעינה דקה שתיים, אם צריך הייתי אחר כך מוחק את התקלה מהמחשב) אם אין דפיקות אז יודעים שהרעש בא מאחד האביזרים או המותחנים של רצועת האלטרנטור. אם יש דפיקות אז זה מהטימינג.

כן, הווסת הוא חלק מהאלטרנטור ויכול להיות שהוא או שהדיודות יישור שגם הם בתוך האלטרנטור נשרפו. אני לא יודע לומר בוודאות אם יש צרכני זרם גדולים כי אז הפיוז או הפיוזים הרלוונטים היו נשרפים (לזה הם נועדו). יתכן ויש קצר או מגע רגעי בין הפלוס שיוצא מהאלטרנטור למשהו בגוף הרכב או המנוע ומקצר אותו למינוס. אגב, וידאת שמחליפים לך אלטרנטר ולא משפצים את הקיים?

כן, זה בדיוק מה שהיה אצלי "מזרק אויר משני" תפקידו להכניס אויר טרי לסעפת הפליטה כאשר המנוע קר כדי להפחית את זיהום האויר כאשר המנוע קר. היות ולטסט באים עם מנוע חם אין לזה חשיבות בטסט.

כדי שלא תוציא כסף מיותר לפני שתנקוט בפעולה כלשהי תשאל את המוסכניק מה היה קוד התקלה שהוא מחק ותראה אם כעת זה אותו קוד. ספר לנו מה היה הקוד וננסה לעזור לך.

יכול להיות משהו נוסף יתכן ולמאורר אצלך יש שתי מהירויות, מהירות נמוכה בחום ממוצע ומהירות גבוה בחום גבוה. יתכן והמהירות הנמוכה לא עובדת בגלל ממסר לקוי או תקלה חשמלית במאוורר

יש ל C5 דגמים עם 3 לחצנים ליד ידית ההילוכים: הגבהה, ספורט, הנמכה. ודגמים עם שני לחצנים ההילוכים: הגבהה, הנמכה. בדגם עם ה 3 לחצנים המערכת נקראת +hydroactive 3 בדגם עם ה 2 לחצנים המערכת נקראת hydroactive 3 במערכת עם ה 3 לחצנים +hydroactive 3 יש תוספת במערכת ההידרואלית של "ווסתי קשיחות" במתלים האחורי והקדמי שמבוססים על "בומבה" (הכדור הירוק) נוספת שנמצאת במרכז בין שני המתלים גם האחוריים וגם הקדמיים. בכל מקרה, אצלי יש את זה ואני לא משתמש בזה כי המצב הרגיל מתאים לי תמיד ולא הרגשתי הבדל גדול כשהפעלתי את זה.

תחליף יוניט חום, (חיישן חום שצמוד לרדיאטור או לגוף המנוע) זה לא יקר ורוב הסיכויים שז הבעיה. לעיתים חוסר במים או רדיאטור סתום יכולים גם לגרום לבעיה כזו.

ההודעה הזו נפוצה בפיזו סיטרואן ויכולות להיות לה הרבה סיבות. (כדאי שתעשה חיפוש בפורום - אתה תמצא על זה מגילות ארוכות) אצלי ב c5 זה היה פעם בגלל coil pack לא תקין ופעם בגלל מזרק אויר מישני ולאחר מחיקה בסורק תקלות הן לא חזרו. בדרך כלל ההודעה היא ספורדית בגלל משהו רגעי והיא תעלם לבד אחרי כמה התנעות או אחרי מחיקה במוסך. אם אתה לא מרגיש שום שינוי בהתנהגות של המנוע אתה יכול לנסות לגשת לטסט אחרי שההודעה תעלם מעצמה או שתמחק אותה במוסך. אם ההודעה חוזרת מייד שוב ושוב גם אחרי שמוחקים אותה רק אז יש בעיה אמיתית וגם אז צריך לבדוק את מה שמראה סורק התקלות שמתחבר לרכב.

יש לי שני רכבים בני 7-8 שנים ובשניהם הצנרת שלמה ללא סדקים וללא סימני נזילות והרכבים עברו טסט לאחרונה (ואני מניח שהבוחנים הסתכלו על זה). אני מתלבט אם להחליף בכל מקרה בגלל הזמן שחלף.

אני שואל את זה לגבי רכבים שהצינור ניראה תקין ללא סדקים ונזילות האם יש כלל אצבע שמחייב להחליף את הצינורות האלה בכל מקרה כעבור מספר מסוים של שנים או קילומטרז מסוים?