odednovo

למה בשביל רעשי מיסבים ובלם יד אתה הולך להחליף את הסרן? כשיש לך פאנצ'ר אתה מחליף את הציריות? :shock: :shock: תחליף את המיסבים ותשלים מה שצריך לבלם היד

תבדוק ליד הגלגל הרזרבי

קרוב לוודאי שמדובר בחיישן הגובה הקדמי, מדובר בחיישן אלקטרוני שמחובר אל המוט מייצב בזרוע קטנה. הוא מבוסס על זרוע קטנה שיוצאת מהמוט המייצב ומסובבת את ציר החיישן לפי פיתול המוט המיצב. כניראה שמשהו בזרוע התפרק שם או חיווט אל החיישן התנתק או שהחיישן התקלקל. אם אתה רוצה לראות את זה תנסה להסתכל מתחת לרכב ותעקוב אחרי המוט המיצב, היכן שהוא מתחת לרכב תראה את הזרוע הקטנה שיוצאת ממנו אל החיישן. (רק אל תכנס מתחת לרכב במצב הזה, הוא עלול לרדת עליך!!!) גש למוסך, יכול להיות שזה לא משהוא רציני וצריך רק לחבר משהו שהתפרק או התנתק. לגבי השמן שפורץ מהמיכל, אם הפריצה היא כאשר אתה מוריד את הרכב עד למטה אז כניראה שפשוט מילאו לך שם יותר מדי. כי כאשר הרכב במצב הכי נמוך רוב השמן חוזר למיכל. אגב. בדיקת גובה השמן צריכה להתבצע כאשר האוטו ירד הכי נמוך. במצב הזה השמן צריך להיות כ 3-2 סנטימטר מתחת לפקק. לגבי הנסיעה: אני ממליץ לך להגיע בגרירה, נסיעה במצב הזה עלולה לדפוק את הבולמים ואז יהיה לך נזק כבד. משהו נוסף: לאחר התיקון יש לבדוק את מחזירי השמן שהם צינורות הגומי שצמודים לבולמים. לעיתים כאשר הם יבשים וישנים והרכב מתרומם עד למעלה הם נקרעים ומתחילה מהם נזילת שמן. תבקש לבדוק אותם אחרי התיקון של בעית הגובה

כבעלים של אטוס מזה כמה שנים אני מכיר את הבעיה הזו. זה לא הגלגלים הקדמיים. הגימגום ותחושת ה ABS נובעים מדרמים אחורים עקומים. הבעיה משום מה נפוצה בכל האטוסים שהכרתי. יש לך שתי אפשרויות. 1. לקנות דרמים וסנדלי בלימה תואמים בחברה כי קשה להשיג דרמים תחליפיים לאטוס. (אפשרות הכי טובה אבל מאוד יקרה) 2. לחרוט את הדרמים במכון לבלמים ולהרכיב סנדלי בלימה תואמים חדשים. (אפשרות זולה אולם יש לה שתי מגבלות 1. אם כבר חרטו את הדרמים פעם אחת כבר לא נשאר בשר לחריטה נוספת. 2. בדרמים ישנים וחלודים לעיתים החריטה לא יוצאת מדויקת והבעיה תמשיך אם כי היא תהיה פחות מורגשת) אגב, יתכן ותגלה לאחר התיקון שזה מה שגורם לך לצריכת הדלק המוגזמת והביצועים החלשים, הדרמים העקומים גורמים לגלגלים האחורים להתפס קצת על סנדלי הבלימה וזה מעיק עליהם בנסיעה. תעשה חשבון מה עדיף לך.

ממש לא מסכים איתכם יש לי אטוס אוטומטית מודל זהה, אני גר באזור הררי, האוטו לא מטוס אבל ל 60 -70 קמ"ש אני מצליח להגיע גם בעליות הכי קשות עם מזגן. ניראה לי שבאטוס של ידידינו יש בעיה כלשהי ואני לא מסכים איתו שמבחינה מכנית הרכב תקין, יתכן והמנוע בלוי ועייף, יתכן שיש לבצע טיפול כלשהו, יתכן והסנדלי הבלימה של התופים האחוריים תופסים קצת את הגלגלים (זה קרה לי פעם באטוס שלי, לאחר ניקוי והחלפת סנדלי הבלימה הרגשתי שהאוטו השתחרר ועולה עליות יותר בחופשיות, לא הרגשתי בהווצרות הבעיה כי היא מתפתחת לאט לאט).

לפי מה שאתה מתאר, כל עוד אין לך קפיצה פתאומית בסל"ד לרמה כזו שכאילו הרכב בניוטרל ניראה שהמצב תקין כפי שתאר קודמי. לא מזיק להתחבר לסורק, יתכן ויש תקלה כלשהי והיא רשומה במחשב. אני הייתי מתחבר לסורק ומאפס את כל התקלות כי יתכן וישנם כאלו שלא אופסו מלפני התיקון שעשית בגיר ואז אחרי כמה זמן הייתי בודק שוב לראות אם ומתי תקלות חוזרות.

אם פרצה שריפה ממש כלומר אש ועשן והכל שם שחור ומפויח והחווט נשרף ויש לך ביטוח מקיף תפעיל את הביטוח. תשלם רק השתתפות עצמית. אם רק המשאבה החשמלית הלכה (אתה קורא לזה נישרפה כי יצא קצת ריח מסריח מהמשאבה) המשאבה, יחידת הבקרה שלה וכל מה שמסביב והלך עלול להיות יקר השאלה היא מה בדיוק הלך ומה תוכל להשיג בפרוקיות. בכל אופן אם זו לא שריפה ממש אז ההחלפה של החלקים בשביל מוסך שמכיר את הרכב לא צריכה להיות סיפור מאוד יקר. הקידוד בעזרת מחשב ה LEXIA וניקוז האויר (השוואת נוזלים) הם תהליכים די פשוטים שלא דורשים הרבה "שעות מוסך" אלא רק מקצועיות וידע.

בימים האחרונים עשיתי בדיקה יסודית מתי נורית ה check נדלקת עם התקלה הזו (P0741). הממצאים הם כאלה: אני נכנס לרכב בבוקר ומניע, המנורה דולקת, אני מחבר סורק, מוחק את התקלה והמנורה נכבית ואני יוצא לנסיעה. הנסיעה יכולה להיות קצרה או ארוכה, מחוץ לעיר או בתוך העיר, מהירות איטית או נמוכה, המנורה תשאר כבויה כל הזמן והאוטו נוסע מצוין. סיימתי את הנסיעה כיבית את המנוע ועזבתי את הרכב. חזרתי לרכב, הנעתי אותו שוב ומייד המנורה נדלקת, אני מכבה אותה יוצא שוב לנסיעה הכל בסדר והכל חוזר כל עצמו. זה הדפוס והוא קבוע. מה ההסבר שלכם לעיתוי הזה שבו המנורה והתקלה מופיעים?

יש לי יונדאי אטוס זהה. הבעיה של המכוניות האלה היא שהמנוע חלש ובעליות צריך להחזיק אותו על טורים גבוהים ואז צריכת הדלק גבוהה. נסה לעלות עליות קצת יותר לאט בלי לקרוע את המנוע בטורים גבוהים והצריכה תשתפר. במקביל, יתכן והמנוע חלש כתוצאה מבלאי כלשהו או שהקומפרסיה נמוכה ואתה נאלץ למשוך אותו לטורים גבוהים והוא שותה דלק.

מאזנים גם גלגלים אחוריים, בודקים שהצמיגים לא עקומים/מעוותים. לא עזר, מחפשים חופשים או ליקויים בחלקי המתלה, במקביל, נסה למצוא פנצריה שמבצעת איזון גלגלים על הרכב. כיוון פרונט לא שייך לרעידות, הוא שייך בעיקר להיגוי (משיכה לצד מסוים, מרכוז לא תקין של ההגה, אחיזת כביש לקויה, שחיקה לא אחידה של הצמיגים) אם אין לך בעיות כאלה כיוון פרונט לא שייך אליך.

אין לי מד טורים ואין לי רכב דומה להשוואה אולם אם להסתמך על התחושה אז אם נותנים גז ב 100 קמ"ש אין תחושה של טורים קופצים אלא הגברת מהירות של הרכב באופן סביר ללחיצה על הדוושה לאופי הכביש. זו כאמור תחושה, יתכן ומחשב הרכב מזהה הפרש מהירויות מסויים בין המנוע ורכב בכל זאת, השאלה היא למה הנורית נדלקת במהירות נמוכה.

אם אתה רוצה להיות בטוח 100% תחנה במישור, תארגן לך אבנים גדולות, שים מאחורי ולפני אחד הגלגלים ותרים את הרכב עם הג'ק כאשר בלם היד משוחרר והרכב בניוטרל. כאשר הגלגל יהיה באויר תנסה לסובב אותו ידנית. אם הוא מסתובב בקלות הוא לא תפוס. תחזור על התהליך בכל הגלגלים. קצת מעייף אבל ככה תדע בודאות ששום גלגל לא תפוס.

"תחילת נסיעה" זה לעיתים אפילו תוך כדי תימרון בחנייה. קראתי קצת על התקלה הזו ואני מבין שהמחשב משקלל מספר נתונים כאשר הוא מחליט שנעילת הממיר אמורה להיות פועלת ואז הוא משווה את מהירות הרכב למהירות המנוע ואם קיים הפרש מעל רמה מסוימת הוא יתן את קוד התקלה. לחילופין, אם הוא מחליט שהנעילה לא אמורה להכנס לפעולה אך הוא לא מזהה הפרש בין מהירות המנוע למהירות הרכב הוא גם יתן את קוד התקלה. אולי אצלי המקרה הוא הפוך, הנעילה אמורה לא להיות קיימת במהירות נמוכה אך הוא לא מזהה הפרש מהירויות. זה נותן אייזה כיוון?

אם המנוע לא מגמגם או מקרטע תשאיר כרגע את הזרקת הדלק בצד. אתה צריך לבדוק: 1. האם הרכב אוכל שמן? אם כן יתכן והרינגים/בוכנות/צילינדרים שחוקים. כדאי לבצע בדיקת קומפרסיה לאימות הבעיה. 2. מתי הוחלפה רצועת הטימינג? כדאי לבדוק שלא הייתה קפיצה של שן, זה יכול לגרום לביצועים חלשים וצריכת דלק איומה. אם בדיקת הקומפרסיה מראה לחץ תקין בכל הצילינדרים והטיימיג לא קפץ רק אז תמשיך לבדוק את ההזרקה/הצתה. אגב, צריכת הדלק שתארת היא די אופינית ל BX כל עוד אתה עם "רגל כבדה" על הדוושה.

אני חוזר ומעלה את הנושא למרות שחפרנו בו כבר כי נורית ה check דולקת לי קבוע עם ה P0741 ואם אני מוחק את התקלה היא חוזרת מהר מאוד כבר בהתחלת הנסיעה. אני חי עם זה כבר כמעט שנה, האוטו עשה כבר 30K במצב הזה כולל נסיעות עירוניות ובינעירוניות. אינני מרגיש החלקה של הגיר במהירות גבוה והאוטו נוסע בסדר. מסתבר שלכל דבר בחיים מתרגלים וגם לנורית check קבועה. השאלה היא האם בזמן שחלף אולי משהו התנסה בבעיה דומה ביונדאי אטוס ויכול לתת כיוון

אני לא יודע כמה זה חמור אצלך אבל אצלי גם יש לעיתים תופעה דומה. אצלי זה אוטומטי ואני צריך ללחוץ ממש חזק על הבלמים כדי להתגבר על המנוע כשהמזגן עובד. התופעה קיימת מהיום בו הרכב היה חדש לגמרי (אני יד ראשונה) חייתי עם זה 7 שנים שהרכב אצלי, זה לא כזה נורא, אני מניח שזה מצב מתוכנת במחשב הרכב על מנת שהמנוע לא יתכבה כאשר המזגן פועל.

לא מוכר לי ה"שיוף" הזה אלא אם הוא סתם ניקה בלחץ אויר. דיסק חרוש מחליפים בחדש ולא משייפים. לגבי הקפצת הצמיג: אם הגלגל נפל על הצמיג לא סביר שזה יצר בעיה אלא אם אולי עפה משקולת איזון מהגלגל. בקיצור, קשה לדעת, קודם כל חפש פנצריה שמחזיקה מתאם לגלגלי מגנזיום של סיטרואן ותבצע איזון. המתאם הוא יקר ולא כל פנצריה מחזיקה אותו. כדי שלא תסע סתם תברר טלפונית או תשאל כאן בפורום מי מכיר פנצ'ריה כזו. אני יכול לעזור לך בירושלים, בשאר הארץ תשאל כאן בפורום או שתשאל בחברה שיפנו אותך לפנצ'ריה סביר להניח שלאחר איזון הבעיה תפתר. אם לא אז נננסה לעזור לך הלאה

תבצע איזון גלגלים לכל 4 הגלגלים. שים לב, אם החישוקים שלך הם מגנזיום מקורים של סיטרואן יש בעיה לאזן אותם במכונת איזון רגילה כי אין לחשוק חור במרכז, צריך למצוא פנצריה שיש לה מתאם מגלגלים של סיטרואן למכונת איזון אין לך דרך להוכיח שזה מהמוסך אלא אם תברר מה זה "שיוף דיסקים"? ואיך הם עשו את זה? אם זה סתם החלקה עם נייר זכוכית זה אולי שולי אבל אם חרטו אותם על מנת לשטח את אזור השחיקה יתכן שהמחרטה והחריטה לא הייתה לא מדויקת והדיסקים כעת עקומים הדיסקים הם לא כאלו יקרים, אם הם שחוקים הם יכלו להחליף אותם.

לא יודע אם זה יעזור אצלך אבל אצלי ביונדאי אטוס הייתה תופעה שהגיר "החליק" וכאילו נשאר בניוטרל אחרי העברה ל D ונסיון להתחלת נסיעה. הבעיה נפתרה על ידי תוסף לגיר אוטומטי שהוספתי, לא זוכר את שמו. תנסה להוסיף תוסף לגיר אוטמטי, לקלקל יותר הוא כבר לא יקלקל. מקסימום הימרת על 80 ש"ח לפני שהשקעת אלפי שקלים בתיקון הגיר.

בדקתי ברכב שלי C5 מודל 2003 עם שני מדי מתח שונים כדי להיות בטוח. הרכב במצב תקין, מניע מצויין כל בוקר ואין בעיות עם מערכת החשמל. המתח שנמדד היה 13.6 וולט ב 2000 סל"ד היינס לא טעו.

אתה בטוח שבגיר הידני מחליפים שמן כל 45000 גיר ידני יכול להחזיק המון בלי החלפת שמן. אני אבדוק מה כתוב אצלי בספרות.

לי יש יונדאי אטוס אוטומטית. להחלפת שמן גיר צריך שם לפרק את כל האגן שמן של הגיר. לא יודע איך זה בידני. אגב: למה החלטת להחליף את שמן הגיר הידני? למיטב ידיעתי אין המלצה כזו של היצרן. האם יש לך בעיה כלשהי? אם הכל תקין אני לא הייתי נוגע, הרכב מאוד אמין ולא צריך להתעסק איתו

אבל אם אינני טועה הרצועה והמותחנים לא השתנו, אותו קיט משמש גם את הדגמים מהצורה הישנה (לפני הרמת הפנים של 2005)

האם לובינסקי עברו ל 150000 או עשר שנים בכל השנתונים של ה C5 או רק בדגמים החדשים? שאלתי בשני מוסכים מורשים של החברה שמופיעים ברשימה של החברה (לא לובינסקי עצמם) והם אמרו לי 60000 ק"מ או שלוש שנים המוקדם מבינהם. האם הם לא מעודכנים או שהם מעודכנים אבל עושים קופה על אנשים?

קראתי לאחרונה שהמלצת סיטרואן להחלפת רצועת טיימינג ב C5 עומדת על אחת ל 10 שנים או 230000 ק"מ. (150000 מייל) אם זה נכון (וניראה לי שזה נכון כי הצלבתי את המיידע הזה מכמה מקורות) לובינסקי וחבריהם עושים כאן קופה לא נורמלית. קיט מקורי להחלפת רצועת טיימינג עולה מעל 1000 ש"ח ווהעבודה עוד 500 ש"ח (הכל לפני מע"מ) והם ממליצים על החלפה אחת ל 3 שנים או 60000 ק"מ. אני יודע שיבואו כאן ויטענו שבארץ יש תנאים אחרים. השאלה היא מה כבר התנאים כל כך שונים שיש כאן כזה פער עצום? חם יותר? לח יותר? יש קרינה רדיואקטיבית באוויר? כמובן שיבואו אחרים ויגידו למה להמר, הנושא רגיש ואם רצועה כזאת נקרעת הנזק הוא גדול. האם אנשי סיטרואן לא יודעים את זה? האם הם מעוניינים שלאנשים יקרעו הרצועות ואז הם יקנו מכוניות חדשות? האם מעבדה כלשהי בדקה בצורה מדעית כמה זמן מחזיקה רצועת הטיימינג ב C5 או שמדובר בתחושת בטן ותאוות בצע של לובינסקי.