innvision

יפה מאוד. אתה יכול לפרסם את פרטיו?, הרבה מחפשים אנשי מקצוע טובים בתחום.

בדיבורית PARROT ז"ל שלי (CK3100) עידכנתי לבד עם מחשב נייד דרך BT. אני לא זוכר מאיפה הורדתי את התוכנה, אבל אני חושב שזאת היא: http://global.parrot.com/uk/support/downloads/software_update_tool/

roeibf, יכול להיות שלא הבנתי למה התכוונת. אתה מתכוון לרוקן את הדוד דרך יציאת המים החמים? (כי גם זה לא יעבוד כיוון שהיציאה של המים החמים ממשיכה כמעט עד ראש הדוד)

זה לא אמור לעבוד כיוון שמותקן (או אמור להיות בכל מקרה) שסתום חד כיווני בכניסת מים לדוד. אתה יכול לנסות את הדבר הבא: ליד המכלול של פורק הלחץ והשסתום צריך להיות ברז קטן. אתה יכול לחבר ליציאה שלו צינור ולנסות לרוקן דרכו. הבעייה שלרוב אבנית ומשקעים עלולים לסתום את המעבר, וגם אם תצליח לרוקן זה יהיה בקצב איטי. תמונה שמצאתי ברשת:

בלי להיכנס לשאלה הפילוסופית של האם כדאי או להחליף לחדש או לא, אני חושב שהרוב המוחלט של האנשים יזמינו טכנאי ולא יבצעו את התיקון לבד, ככה שהעלות לגבם היא גבוהה יחסית לעלות שלך. אני חושב שאחרי השרשור הזה יותר אנשים יוכלו לבצע את העבודה בעצמם, אבל, זה אחרי שאתה כבר עשית להם את העבודה השחורה (כולל לבדוק את המחיר הריאלי שניתן להשיג בו את הכרטיס). למרות זאת אני עדיין בספק אם רוב האנשים יבצעו את התיקון לבד גם אחרי השרשור הזה (מהתרשמות שלי לך יש חוש וידע טכני גבוה מהממוצע, וזה בלשון המעטה).

Buki, לגבי עלות התיקון, כל הכבוד שהצלחת לטפל לבד בתקלה וגם הצלחת להשיג הנחה משמעותית על עלות הכרטיס. אני מאמין "שאדם מהשורה" היה מקבל הצעת מחיר לתיקון של לא פחות מאשר 1200 ש"ח (הערכה שלי על סמך מחיר הכרטיס לצרכן). במחיר תיקון כזה בשילוב עם אמינות מפוקפקת של המזגן הקיים, החלופה של רכישת מזגן חדש +התקנה נראת לי ריאלית.

היום ראיתי את זה ליד הבית והייתי חייב לעצור ולצלם, נראה לי שזה ממחיש בצורה משעשת כמה דגם לא מוצלח יכול לפגוע במותג (למען הסר ספק,הישן הוא אינוורטר של אלקטרה) :

אם זה נשמע כמו בקישור אז יתכן שהרעש נובע מרכיב חשמלי. היה לי מקרה של תנור שזמזם ברעש דומה, אחד מנעלי הכבל על מנוע המפוח היה רופף, חיזוק שלו פתר את הבעיה. הבעיה שלך היא לדעתי מסוג הבעיות שנדרש טכנאי עם סבלנות שימתין לרעש, יפתח את היחידה הפנימית ויתחיל בעבודת איתור. בכל מקרה כמו שהצעתי הייתי בודק אפשרות לחיזוק התושבת של היחידה הפנימית (סרגל ההתקנה), מהסיבה שכשאתה נוגע בפינה הרעש נפסק. יש מזגני פח, שגם כשהם חדשים יש להם מגוון רעשים מוזרים, אבל דווקא המזגן הזה מוכר כאחד שקט במיוחד (בקטגוריה של "הפשוטים"). לכן אני באמת חושב שהרעש שאתה שומע חריג ולא מאפיין את הדגם. ההתנהלות של תדיראן שאתה מתאר באמת מרגיזה, במיוחד אחרי ששלחו אותך להאריך צנרת, ואח"כ הם טוענים שאין בעייה. אולי כדאי להקליט שוב רק את הרעש בצורה ברורה ככל שניתן ולפנות בכתב לתדיראן עם קישור להקלטה ותיאור מלא של השתלשלות האירועים.

אם לא תמצא, ניתן להרכיב פיקוד חיצוני "אוניברסלי" משהו כמו: http://www.meitavtec.co.il/productlist.aspx?PrdType=ERT50-100

יש לי אלפא 15 (בחדר של 13.5 מ"ר בערך) ביליתי עכשיו בחברתו בניסיון לשחזר את הרעש שיש לך, אני לא מצליח. מדחס פועל, כבוי, מפוח לאט או מהר. זה נשמע לי כמו רעש חשמלי, אבל קשה לי לשמוע בסרטון בלי אוזניות (אני חושב שאני שומע את הזמזום). האם הרעש נשמע משהו כמו זה ? לגבי הקירור, ניסת ללחוץ על I FEEL ולמקם את השלט רחוק יחסית ? מטמפ' החדר בלבד לא באמת ניתן למדוד את ביצועי המזגן, ועקרונית באמצעים בייתים לא באמת ניתן לבדוק את הספק הקירור של המזגן. אבל אינדיקציה אפשר לקבל. אז רק בשביל הכיף, אני "מריץ" את המזגן אצלי כבר מעל לחצי שעה, והוא גם לא יורד מ 24 מעלות (עזבתי כבר את החדר כי אני מרגיש קפוא). עדכון: מד טמפ' אחד מראה 24 שני 24 ושלישי 23, שלושתם אגב משלטים של מזגן ברזולוצייה של מעלה ולא הייתי סומך על ה"כיול" שלהם למשהו רציני. אין לי כרגע גישה למד טמפ' נורמלי ומכוייל.

מצטער לשמוע שזה לא עזר, אבל כמו שאתה חשבת ומהתיאור שלך של הרעש, זה היה נשמע שזה לא יעזור. לפחות באמת יש לך התקנה "כשרה", אפילו עם "קפיץ משכך תנודות" של מתקינים מנוסים. יצא לכם אולי לפרק את היחידה הפנימית בתהליך?

במבט נוסף על התמונות באמת נראה שפלייר פטנט יעשה את העבודה טוב יותר, נראה שיש מספיק "בשר" וראש הבורג לא יחליק, נראה גם שיש מספיק מקום פיזי לתמרן. היתרון בחולץ הוא כאשר לא התקיימו התנאים האלו. יש גם פליירים עם ראשים שאולי יתאימו יותר למשימה: http://www.z-tools.co.il/product.asp?prodID=3375 http://www.z-tools.co.il/product.asp?prodID=3342

בכיף, נסה למצוא של סיגנט, יש לי אחד שהזמנתי מ EBAY רשום עליו SPEED OUT (אולי זיוף?), והוא ממש לא מוצלח. בנוסף, המוצר עובד די טוב על ברגים "רכים" בורג שעשוי מנירוסטה למשל יהיה קשה לחלץ.

יש לי את הסט שבשירשור הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?589538-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A5-%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D אולי זה יכול לעזור, אם תרצה אני זמין באזור ת"א (צור קשר בפרטי).

אוקיי, אז צריך לוודא בדיוק מהיכן הנזילה לפני שמחליפים. יבש את האזור, ונסה לבדוק שוב. בכל מקרה, אם זה מהרדיאטור עצמו, ההמלצה שלי היא להחליף ולא להתעסק עם תיקונים.

אם אכן קיימת נזילה מהחלק העליון של הרדיאטור (החיבור בין הפלסטיק למתכת שבתמונה), אז צריך לטפל. יש כאלה שמתקנים, לדעתי לא כדאי, אלא להחליף לרדיאטור חדש.

לי זה נראה כמו דוד עליון שנוזל, לפי התמונה הראשונה.

זה המצב שתיארתי לעצמי. היה לי ברור שאתה מבין שאורך הצנרת לא לפי הנחיות היצרן, ושזה לא תקני. עם זאת, יש סיכוי סביר שהרעש שאתה מתאר נובע מגורם אחר, ואת זה צריך לבדוק במלוא צומת הלב. הצנרת הקצרה כבר קיימת, ואני חושב שכדאי באמת לבדוק את שאר האופציות שעלולות לגרום לרעש לפני שינוי צנרת, בכל זאת ממשיכים להגיב שהצנרת קצרה (מה שברור לך). ולגבי הוראות היצרן שהשתנו, העלתי תהייה לגבי סיבת השינוי (לרגע לא אמרתי שההנחיות החדשות לא נכונות), יש אנשים שבוחרים להגיב בצורה לא עניינית ("תגובה לשם תגובה") ולא ממש מכובדת, אז התגובה אליהם גם תהיה לא עניינית. אם יוצאות הנחיות יצרן מתוקנת אז יש להן הסבר הגיוני בדרך כלל, מן הסתם לשלוף שזה בגלל תקלות זה מתבקש, אבל מה בדיוק ? ואולי יש עוד סיבות. בהצלחה בהתנהלות מול כל הגורמים.

כנראה שיש לי תקלה עם אלגוריתם ההגיון הבסיסי, אבדוק אם אני אמיתי, ואחזיר לך תשובה.

לא יודע התוצאות של מבחן טיורינג עדיין לא הגיעו.

אני לא מצליח לחשוב על משהו חיצוני שיראה יפה, אולי יעלו פה רעיונות. לפעמים שמחברים את המתקן דיבל אחד או יותר לא נתפסים טוב ויש חופש, או שלא מתקנים מספיק בצדדים. ניתן לשלוף בזהירות את היחידה הפנימית ולהוסיף כמה ברגים במידת הצורך. לדעתי, בקש מהטכנאי שהתקין שיגיע שוב, ונסו לבדוק ביחד בלי לחץ מהיכן הרעש מגיע בדיוק. אולי אחד הפלסטיקים רופף ( אולי כיסוי הפילטר שלא סגור טוב). בידקו גם שהמגעים החשמליים מחוזקים היטב ע"י הברגים. אני מתאר לעצמי שהמזגן מותקן בחדר שינה ולכן גם רעש שנשמע מינורי יכול להפריע.

מכיוון שטסטר "רגיל" עובד למיטב הבנתי על סגירת מעגל דרך המשתמש,נגד האדמה, והנורה שבטסטר, עוצמת הארת הנורה תלויה בין השאר בכמה המשתמש מבודד מהאדמה. כבר קרה לי שהשתמשתי בטסטר רגיל, והנורה דלקה חלש מאוד עד כדי שלא נראת כמעט, נגיעה עם היד השנייה בסולם גרמה לנורה "לזרוח". ככה שיש בעייתיות מסויימת בשימוש בטסטר. בגלל כל זה וסיבות נוספות, עדיף לדעתי לנתק את המתג "הראשי" בארון ולהיות רגוע, או במידה ויש ניתוק כפול לאותו מכשיר ( פאקט לדוגמא) אז להפעיל את הניתוק.

ובמדריך של 2014 רשום מינימום 2 מטר צנרת, מה השתנה מאז? זה דגם שהיה קיים גם ב 2014. אגב, בדקת שאולי מדובר במשהו פשוט כמו בחיזוק מתקן התלייה של היחידה הפנימית? אולי בפינה אפשר להוסיף בורג במתקן שעל הקיר, ולסגור את "החופש" בפינה שאתה לוחץ עליה. Tadiran_installers_2014_1.pdf

במידה והצרכן השני מחובר ויש נתק בהמשך קו האפס, ולא בדיוק כמו פאזה כיוון שיש את ההתנגדות של העומס בטור אליך, עדיין לא מומלץ. לגבי הטסטר, אני לא יודע, יש סיכוי שתדלק הנורה בטסטר רגיל, אני משער שאולי תדלוק חלש יותר. אני מתאר לעצמי שיכולות להיות עוד סיטואציות, אבל מה שחשוב זה לא לחשוב שמוליך האפס לא מסוכן.

באופן כללי מומלץ להתייחס למוליך האפס כעל מוליך "חי" לכל דבר. יכולות להיות מספר סיבות להתחשמלות ממוליך אפס, אני אתן דוגמא, אשמח אם יוכלו להוסיף דוגמאות נוספות. אדם עלול לסמוך שמוליך אפס הוא אכן כזה בזכות הסימון שלו (צבע), אבל חלילה יכול להיות מצב שבוצעה טעות בחיווט. המכשיר החשמלי יתפקד כרגיל אם הפכו בין האפס והפאזה ומיתגו למשל את האפס. כמובן שמדובר בסכנה רצינית. בנוסף בעומס כאשר זורם זרם במעגל תמיד יהיה הפרש כל שהוא בין מוליך האפס להארקה, כיוון שגם למוליך האפס יש התנגדות מסוימת. לגבי הדרישה לניתוק האפס והפאזה, תאר לעצמך את התרחיש הבא: ישנה נקודת הסתעפות שמזינה שני צרכנים או יותר. עכשיו, נוצר נתק במורד הקו במוליך האפס. הצרכנים שמחוברים לאותה הסתעפות יפסיקו לעבוד, יכול מאוד להיות שנבחין רק בצרכן אחד ובאופן טבעי ניגש לבדוק אותו, נאמר שזה התריס החשמלי, ונניח שאין ניתוק של מוליך האפס שלו, אלא רק של הפאזה. כיבינו את המתג וניגשים לעבודה, מה שעלול לקרות הוא התחשמלות ממוליך האפס. כיוון שיש עוד צרכן שמחובר להסתעפות, שלא ניתקנו, הוא עדיין מוזן במוליך הפאזה, אבל יש נתק בהמשך של מוליך האפס, וכיוון שבנקודת ההסתעפות מוליכי האפס מחוברים, יוצא שמוליך האפס תחת מתח רשת. אם תיגע במוליך האפס בתריס אתה עלול לסגור מעגל ,דרך עכבת הצרכן שלא נותק והאדמה. ראה תרשים להמחשה: