chrono

מדובר במיאטה NC. העלות המקורית של המצמד הייתה 4,060 ש"ח כולל מע"מ. החשבונית לא עליי כרגע, אז אני לא זוכר את פירוט המחירים של כל מה שרשמתי, אבל אני מעריך שהעבודה על המצמד יצאה באזור ה-1,000-1,500 ש"ח כולל מע"מ.

לאחרונה, הייתי במוסך לטובת החלפת מצמד והתקנת בולמי זעזועים. לא אזכיר את שם המוסך לכדי לא לעבור על חוקי הפורום, אבל להלן השתשלות הארועים. הגעתי למוסך בבוקר, כפי שקבענו. תחילה, הוחלף המצמד. העבודה התבצעה במקצועיות, ראיתי את המצמד החדש יוצא מהאריזה המקורית של מאזדה, הוחלפו על הדרך גם שני המיסבים, ובוצע נקיון יסודי לבית הפעמון. לאחר החלפת המצמד, הותקנו קוילאוברים (שאני הבאתי), תוך כדי החלפת הקפיצים בקוילאוברים לקפיצים רכים יותר (לדרישתי). לבסוף גם בוצע תיקון קל לנעלי הכבל של המצבר, כי המגע שם היה מאוד רופף. מגיע הזמן לעשות חשבון, ומה קורה? בעל המוסך מחפש את עלות המצמד, ותוך כדי שואל אותי אם אני זוכר על כמה סגרנו. אני אומר לו את המחיר כולל מע"מ שהוא שלח לי בהודעה, ומה הוא אומר לי בסוף? המחיר ירד! ואני צריך לשלם פחות. ואם זה לא מספיק, אז גם על החלפת בולמי הזעזועים הוא לקח ממני פחות ממה שלקח בפעם הקודמת, וכששאלתי למה - הוא אמר שזה בגלל שזו לא הפעם הראשונה שאני מחליף אצלו בולמים. בסוף יצאתי אחרי יום עבודה אחד עם מצמד חדש, בולמים חדשים, וחשבונית על 7,000 ש"ח כולל מע"מ (לא כולל עלות הבולמים), כשבמוסך מורשה רצו קרוב ל-9,000 ש"ח רק על החלפת מצמד. מה אני אמור לעשות עכשיו? איך זה יתכן שאני מקבל הצעת מחיר כתובה, מגיע בציפיה לשלם סכום כסף כלשהו, ופתאום ברגע האחרון אומרים לי לשלם פחות? ועוד עושים לי הנחה על עבודה? לאן הגענו?

חבל שלא ראיתי את הפוסט הזה לפני זה, הייתי עונה לך מראש. תקלה שנתקלתי בה גם כשהרכב היה בן 3.5-4. מדובר בחיישן שמודד את הפרשי הלחצים והטמפרטורות לפני ואחרי הממיר הקטליטי. סוג של משלים לחיישני חמצן/למבדה. עלותו של החיישן דרך הייבואן יקרה מאוד - אני חושב שבאזור ה-1,200+ ש"ח, אם זכרוני אינו מטעני (לא יודע אם המחיר השתנה מאז), ולזה צריך להוסיף גם עבודה (שטכנית מאוד פשוטה, אבל לא יודע כמה שעות תקן זה). לי הוחלף בלי שאלות ובלי טענות במסגרת האחריות המורחבת - אם גם לך יש כזו, זכית. בפועל, חיישנים דומים מקבוצת רנו עולים עשירית מחיר בחו"ל - אבל ספציפית עבור המנוע הזה החיישן הזה יקר (גם בחו"ל עולה כ-200 יורו לפני משלוח ומסים). לא יודע כמה יצא לך לנסוע עם התקלה - אבל מנסיוני בשלב מסוים הרכב נכנס ל-limp mode (ביצועים מוגבלים מאוד), מה שמתרגם לתאוצה איטית יותר, ומהירות מירבית בפועל של 90-100 קמ"ש. בהתחלה זה היה נפתר על ידי איפוס התקלה עם סורק (לאחר שראיתי בסורק שבפועל כל הערכים, כולל אלו המגיעים מהחיישן, נראים תקינים לגמרי), אבל בשלב מסוים האוטו נהיה עקשן ואיפוסים לא עזרו - עד שהחיישן הוחלף.

האם אתה מתכנן להביא שמן בעצמך? האם אתה הולך למוסך מורשה יבואן, או מוסך רגיל? הסיבה שאני שואל היא שביחס לדברים האלה, הפרש המחיר בין פילטר במוסך לפילטר שתזמין באינטרנט (על אחת כמה וכמה בין מחיר פילטר מקורי ללא מקורי, שניהם באינטרנט) הוא זניח לחלוטין. כלומר, אם אתה רוצה להקטין את עלות הטיפול - קודם כל, תבצע אותו במוסך ששעת העבודה בו נמוכה, וכזה שאין לו בעיה שתביא את כל החלפים בעצמך. אחרי מאות השקלים שתחסוך בזה, אפשר - אם בא לך - לדון בהאם שווה לחסוך עוד 10-20 שקלים על פילטר לא מקורי.

מהנסיון האישי שלי - אשתי קיבלה התראה אדומה על המסך ועצרה את הרכב בצד. לאחר שהרכב התקרר היא הניעה והגיעה הביתה, כשהיא מוודאת שמחוג החום לא עולה מעבר לאמצע. למחרת ראיתי שאכן התרמוסטט סדוק ויש נוזל קירור מסביבו. השלמתי נוזל קירור למפלס מלא, לקחתי את הרכב למוסך, התרמוסטט הוחלף באחריות יצרן. מאז הכל בסדר, אין בעיות או התחממויות. YMMV. במילים אחרות - כשהתרמוסטט נסדק, המנוע מתחיל להתחמם ויש התראה, גם לפני שהוא מגיע לטמפרטורות של נזק ממשי ובלתי הפיך. אבל צריך להגיב מיד ולא להתעלם.

מאזדה ממוצעת דורשת בין 10 ל-14 Nm.

זה ערכים פי 2 או פי 3 גבוהים יותר מהנדרש (לפחות בחלק מהרכבים). חבל שאתה ממליץ על כך באופן גורף, במקום להפנות אותו לחפש מידע שרלוונטי לרכב שלו.

גם אם לא, זה לא היה גורם לקושי בדוושה, אלא לכך שלחיצה מלאה על המצמד לא בהכרח מנתקת אותו לחלוטין. בהחלט קיימים מצמדים כבדים יותר מ-OEM (אשר מיועדים, לדוגמא, לביצועים או עמידות טובה יותר בתנאים קשים כמו נהיגת מסלול) שירגישו קשים יותר ללחיצה, אבל זה לא אמור לקרות עם מצמד תחליפי רגיל.

אלו רכבים ישנים. הסיכוי שתיפול על חיישן מקורי במצב חדש יחסית נמוך מאוד - הרבה יותר סביר שזה יהיה חיישן שעבר 200,000 ק"מ ומעלה, בשלב הזה הצפי לאורך החיים שלו לא שונה מחיישן תחליפי זול. שלא לדבר על כך שבהצלחה לפרק חיישן מואבק בן 15 ולהבין בכלל האם מדובר בחיישן מקורי או תחליפי.

אין הרבה כאלה, יכול להיות מאתגר למצוא. אבא שלי עם רכב כזה משנתון 2012, אני חושב שהוא באזור ה-300+ אלף קילומטר, וחוץ מטיפול פעם בשנה הוא לא מבקר במוסך.

אם אתה מוכן ללכת קצת אחורה בשנים (לא בטוח כמה זה פוגע בבטיחות מבחינת הדרישות שלך), יש בארץ פוקוס דור 3 ידניות. מנסיון, אחלה רכב - אמין, נוח, מרווח.

המק"טים הם Z60118861A (עליון) ו-Z60218861A (תחתון). הקישורים לרכישה ב-Amayama. מאוד יקרים - עדיף למצוא חיישנים תחליפיים של חברה אמינה. יעלו חצי-שליש מהמחיר של המקוריים.

זה לא חיישן קראנק בכלל, אלא חיישן נקישות.

בפורומים בחו"ל יש בחור שלפני שנה היה עם מנוע מקורי, 250,000 מייל, ואפס תקלות. והיה עוד בחור שסיפר כי מכר את המיאטה שלו עם 450,000 ק"מ על השעון, ובשלב הזה היא אכלה כליטר 10W40 ל-2000 ק"מ. אבל זה היה רכב שלא טופל כראוי לפני שהוא קנה אותו, פספסו החלפות שמן, והוא השתמש בו בעיקר למסלול. אבל כמו פרקש ואני כתבנו לפני, זה אותו מנוע כמו מאזדה 3 או 6. יש הרבה יותר מהן, והן ננהגות למרחקים הרבה יותר ארוכים (מיאטה זה בכל זאת רכב צעצוע לחלק גדול מבעליו), אז אם אתה רוצה לראות דוגמאות קילומטרז', עדיף לחפש שם.

הייתה לי XSi עם מנוע 2000, איזה רכב כיפי. ממנה השתדרגתי ל-Z3 עם מנוע 2800, ועדיין שמרתי את ה-306 עוד מעל שנה, כי היה לי קשה להיפרד.

זה שוק מאוד מצומצם. בהצלחה בלמצוא אלטרנטיבה למיאטה במחיר שנשמע "הגיוני". מבחינת ביצועים והתנהגות, ברז הכי קרובה, אבל היא לא רודסטר (ואם פות"ש לא מעוניין בגג נפתח, היה מחפש ברז מלכתחילה - יש גם יותר שוק לדעתי). ואז אילו חלופות נשארות? S2000 (ישנה יותר ובמחיר עוד יותר מופקע)? Z4/בוקסטר במחיר הרבה יותר גבוה? אז יש כמות מוגבלת של מוכרי מיאטות, וכמות (כנראה) גדולה יותר של קוני מיאטות. זה שהופסק הייבוא של ND, לא תורם (כי ירידת הערך שלהן מאיטה/נעצרת, וזה משליך גם על ה-NC בסופו של דבר). השוק עושה את שלו, והמחיר מתאזן איפה שהוא מתאזן. וודאי שאפשר גם לחכות שיבוא מישהו שממהר למכור ומתמחר בהתאם - אבל אז גם אפשר בקלות לפספס, כי מיאטה במצב טוב ובמחיר נמוך תחטף.

הנה הערכת השמאי שקיבלתי: גם עבור הרכב שלי מופיע מחירון של 73,000 לפני שקלול. ירידה של 50% בשנתיים (וחצי)? הזוי. מעניין מה גרם ללוי יצחק לשנות כיוון בצורה חדה כ"כ. העיקר שמחיר הביטוח המקיף רק הולך ועולה עם השנים 😖

לא ראיתי את המודעה, אבל לפי התגובה של @zvit, נשמע שמדובר ברכב מטופל היטב. הנקודה הראשונה שהוא מעלה נכונה מאוד, אך יש לי שתי הסתייגויות. קודם כל, לא בדקתי - אבל האם המחירון של מיאטות התרסק עד כדי כך? במהלך העשור שהמיאטה שלי אצלי, הוא נראה רק מתפס מעלה ומעלה. בפעם האחרונה שבדקתי, לפני מעט פחות משנתיים, הרכב שלי (עליה לכביש בתחילת 2009) הוערך ע"י שמאי חברת ביטוח במעל 130,000 ש"ח, לפני תוספת על קילומטרז' נמוך. נכון, שלי עם פחות מחצי מהקילומטרז', וטיפה יותר חדש - אבל קשה לי להאמין שהמחירים נפלו עד כדי כך ש-85-90 אלף זה "הרבה מעל המחירון". לא קרו שינויים דרסטיים בהיצע (אם כבר, להיפך - הופסק הייבוא של ה-ND, ולא בגלל חוסר עניין לציבור - מה שרק צפוי למשוך את המחירים כלפי מעלה). ודבר שני, בהנחה והמחירון של לוי יצחק באמת נמוך - סיכוי טוב שזו בעיה גורפת בדגם, ולא ספציפית לרכב המדובר. זה רכב שנמכר לעתים קרובות מעל המחירון (וזו לדעתי הסיבה שהמחירון תיפס לאורך השנים - לוי יצחק פשוט נאלץ להתיישר לאט-לאט עם השוק, אחרי שנפתח פער גדול מדי בין עסקאות בפועל לחישוב יבש של גיל/יד/קילומטרז'). אז לא ש@zvit טועה, אבל פשוט צריך לקחת את זה בחשבון באופן כללי כשרוכשים מיאטה, ולא הרכב הספציפי במודעה. בנוגע למנוע שעבר 300,000 ק"מ - זה מנוע שפוטנציאלית (אם טופל כמו שצריך) זה לא קילומטראז' בלתי סביר עבורו. אתה כן צריך לקחת בחשבון את הנסועה הצפויה שלך, לכמה זמן אתה רוכש את הרכב, וכמה מורכב יהיה למכור אותו בעתיד (לדוגמא, אם אתה הולך לנסוע 20,000 בשנה ומתכנן למכור עוד 3-4 שנים זה דבר אחד, ואם אתה מתכנן לנסוע 5,000 ק"מ בשנה ומבחינתך זה רכב לתקופה ארוכה, אז זה עניין אחר - גם המכירה העתידית פחות מעניינת, וגם פחות צפי לבעיות). צריך לקחת בחשבון גם שבסופו של דבר מדובר במנוע מאזדה/פורד מאוד פשוט ונפוץ, כך שאם כן קורה לו כשל משמעותי, זה לא שצריך עכשיו לחפש מנוע יקר ונדיר מפירוק, יש מבחר די גדול. ואנשים בחו"ל גם מנצלים את ההזדמנות כדי לשדרג למנוע גדול יותר (2,500 סמ"ק). גם בארץ שדרוג כזה נעשה, אבל מכיוון שאין לכך אישור חוקי, זה יכול להיות קצת יותר מרתיע. בכל אופן, אמנם החלפת מנוע זה לא משהו בלתי אפשרי, כאמור - זו כן עלות לא מבוטלת, וחשוב לקחת אותה בחשבון כאפשרות ריאלית. כלומר, לא לפסול רכב על 300,000 ק"מ כי הוא גוסס, אבל גם לא לקנות אותו באחרוני השקלים שלך בלי מרווח נשימה למקרה של תקלה כמו החלפת מנוע. וזה מוביל אותי לדבר הבא - תמיד מדברים על מנוע, אבל בסופו של דבר ברכב יש עוד מכלולים לא זולים במיוחד שמתבלים עם הזמן ודורשים החלפה. מתי הוחלף לרכב המדובר מצמד (במוסך מורשה, עלות של כ-8-9 אלף ש"ח)? מה לגבי מתלים - בקילומטראז' כזה, גם הסט השני והשלישי יכול להיות על ערש דווי (כמה שעות עבודה של מוסך פלוס עלות של אלפים בודדים עד 10+ על חלפים - תלוי אם אתה הולך על בולמים מקוריים או משדרג). לגבי הגג - אם מדובר בגג קשיח חשמלי, זה מנגנון אמין להפליא. אבל אם כן משהו משתבש בו, אני לא יודע אם יש בארץ מישהו שמתמחה בתיקון שלו (אני אישית בונה על מוסך מרכזי או על עצמי עם הוראות של מאזדה). בחזרה לעניין הביטוח - תבדוק בכלל האם אתה יכול למצוא מישהו שיבטח לך את הרכב בביטוח מקיף. יש רק שתי חברות ביטוח שמוכנות לבטח את המיאטה שלי, ולדעתי בשלב הזה הסיבה היחידה שמדברים איתי היא שאני לקוח קיים - לא בטוח שחברת ביטוח תרצה לפתוח תיק חדש לרכב בן 17-18. כמובן שאולי קיימים לזה פתרונות (אני מניח שאנשים איכשהו מבטחים רכבי אספנות יקרים), אבל אני אישית לא יודע איך עושים זאת.

תנסה לחפש פה: https://spareto.com/ אתר טוב, מחירים טובים, ושולח לארץ. בחירה שרירותית בפוקוס דור 3 עם מנוע 1.6 (צריך לדייק יותר, אני לא יודע מה תת הדגם של המנוע לפי עוצמה וכו') הניבה מגוון חיישני חמצן של יצרנים טובים (DENSO, BOSCH) ופחות טובים (כולל FAE).

במאזדה ההוראות הן להשתמש ב-Rubber Grease עבור הקליפר (כולל מובילים), וב-Brake Grease עבור הפדים. כשמחפשים גריז של מאזדה (OEM), מקבלים גריז סיליקון עבור הקלפירים. אני אישית משתמש בגריז סיליקון עבור שני האלמנטים (כפי שהומלץ לי בפורום של מיאטות), והכל עובד מצוין ואין רעשים.

הפתרון ניתן. ללכת למוסך שיטפל בזה. אתה החלטת שזה פתרון לא טוב, כי לשיטתך כל המוסכים זה חאפרים שלא יודעים כלום (אבל כן פסלת את האפשרות ששני מוסכים פספסו pending DTC כי הם כן יודעים מה הם עושים, אז תחליט). אז אתה מציע פשוט לא לעשות כלום ולקוות שלא תהיה תאונה עד שיקפוץ קוד תקלה (ואז מה? זה לא שקוד תקלה מצביע בדיוק מה התקלקל ומה צריך להחליף. בזמן שממתינים לקוד, המוסכים יעברו השתלמות וילמדו לאבחן כמו שצריך, בניגוד לרמתם הירודה היום?). אם זו הייתה בעיה שלך והיית מחליט להתמודד איתה בדרך שלך, לגיטימי. רכב שלך, כסף שלך, תעשה מה שנראה לך נכון. אתה מכיר את יכולות הנהיגה שלך ויודע האם תדע להתמודד עם מנוע שכבה באמצע הנסיעה (במאמר מוסגר, אני במצב כזה כנראה הייתי נוהג באופן שאותו אתה מציע). אבל להמליץ על כך לבן אדם זר באינטרנט זה לא סבבה. זה לא עניין של טהרנות, אלא אחריות. אתה לא יודע מה יכולות הנהיגה של פות"ש במקרי קיצון, לא יודע האם הוא מבין שכשכבה לו המנוע הולך לו גם ההגה כוח - ואחרי שתיים-שלוש לחיצות גם הבלמים, ולשלוח אותו להתמודד עם מצב כזה זה פשוט לא אחראי.

גם לי יש היכרות מעמיקה עם מנועי מאזדה מאותה תקופה, וכמו שכבר תיארתי בהודעה הקודמת - ההשוואה לכמות החיישנים בין רכב מאז לרכב מהיום לא כ"כ רלוונטית. יכול להיות שברכב של היום אפשר היה לזהות את התקלה יותר בקלות לאחר שהיה קופץ קוד תקלה (כי היה קופץ קוד יותר מדויק, או כמה קודים בבת אחת שימקדו את החיפוש אחר התקלה), אבל גם מנוע מ-2008 חד-משמעית אמור לזהות מצב בו הוא מכניס כמות מסוימת של דלק ואוויר, ולא מקבל בעירה (לראיה - המנוע נכבה). זה לא משנה אם מקור הבעיה הוא משאבת דלק, חיבור חשמלי, או אימובילייזר (כלומר, זה משנה לך בתור מאבחן, אבל מבחינת מנוע אין הבדל - העיקר שהוא מנסה לשרוף דלק בקצב מסוים, ולא מקבל תמורה ראויה מבחינתו). זה דבר מאוד בסיסי ברכב עם מחשב ניהול מנוע, ו-PCM מ-1998 היה מתייחס לזה כתקלה, על כמה וכמה מ-2008. לכן ההגיון אומר שזו פשוט תקלה במצב -pending, והדלקת הנורה בדרך - אבל תקלות כאלה בהחלט ניתן לראות (גם ללא FORScan/IDS) גם לפני שהנורה נדלקת. לא יודע אם המוסך פספס את זה והתמקד רק ב-DTC פעילים. לגבי כיבוי מנוע בזמן נסיעה - מה יקרה כשזה יהיה תוך כדי פניה (או רגע לפני שנדרשת פניה)? איבוד הגה כוח זה לא סתם "קצת יותר קשה לסובב את ההגה", במיוחד במהירויות נמוכות יותר. לא מבין איך העלאת הנקודות האלה באות "על חשבון אחרים".

ורק כדי לחדד - כשתיקח אותו לטסט בעוד שנה, זה לא משנה אם תחכה לינואר 2027 או שתקדים ותיכנס למכון בדצמבר 2026 - עדיין תצטרך להמציא אישור.

מחשב המנוע מסתכל על מגוון חיישנים, נותן פקודות לרכיבים שונים, ומצפה לראות את התוצאות בחיישנים נוספים. גם אם אין לו יכולת להצביע באופן מדויק על מגע רופף (לא בטוח שלמחשב רכב ממוצע מ-2025 יש), הוא עדיין אמור לראות שמשהו לא מתנהג כמצופה ולהתריע. ההצעה הפרגמטית שלך עלולה להיגמר באיבוד שליטה ותאונה בכביש מהיר. להחליף את הרכב בהחלט בטוח יותר, אבל אני אישית לא אוהב את הגישה של לזרוק דברים רק כי משהו התקלקל בקטנה (וסביר להניח שזה המצב ברכב - אבל מסכים שיכול להיות מאתגר לאתר מה בדיוק לא בסדר). אבל אתה לא היחיד שחושב ככה, זו גישה נפוצה פה. בגלל זה בארץ מסתכלים על רכב שעבר 200,000 ק"מ כאילו הוא עוד שניה מתפרק ולא ברור איך המנוע שלו עדיין לא התפגר, בזמן שבמקומות אחרים בעולם רכבים מרבים להגיע לקילומטרז' כפול מכך במצב מצוין.

טכנית, נירו צודק שכדי לטפל בבעיה, הכי טוב לחכות לקוד תקלה. אבל מנוע שכבה מדי פעם באמצע הנסיעה זה לא משהו סימפטי, וברור שיש לנסות לפתור את זה בדחיפות (לאבד את היכולת להאיץ ואת ההגה כוח באמצע הנסיעה זו סכנה בטיחותית). הכיוונים שהמוסך הציע נשמעים הגיוניים סה"כ, השאלה היא כמה יעלה לך לבדוק אותם - כשלא מובטח שהם יניבו את הפתרון. לגבי קודי תקלה - שים לב שאם אין נורה זה לא אומר שאין קוד. יכול להיות קוד במצב pending, כלומר המחשב זיהה מצב חריג, אך הוא לא חזר על עצמו מספיק פעמים כדי להיחשב לתקלה. בעקרון, כל מכשיר OBD אמור להיות מסוגל לקרוא גם כאלה. נשמע לי מוזר שאין שום קוד תקלה, שכן המחשב אמור לראות שהבעירה לא מתרחשת כמתוכנן. ללא כיבוי המנוע אפשר היה עוד להניח שיש בעיה בחיישן דוושה ולכן מבחינת המחשב הכל תקין, אבל מכיוון שהמנוע כבה מס' פעמים - בוודאות היה פה מצב שהמחשב היה אמור להיות מופתע ממנו.