Alberrto

אני לא מכיר את הרכב לעומק, אבל לפעמים אפשר להחליף את התופסנים שמחזיקים את הפלסטיק במקום אם זה אכן המקרה, תנסה להיכנס לאחד מהאתרים הללו : https://www.megazip.net/ https://www.zzap.ru/ ( דורש הרשמה והאתר ברוסית, אבל אפשר להשתמש במתרגם המובנה של הדפדפן google chrome) https://partsouq.com/ ותעשה חיפוש לרכב שלך לפי מספר שלדה (VIN), היו שם דיאגרמות עם המק"ט של החלקים הנדרשים אולי תמצא את הפלסטיק שאתה מחפש או את התופסנים ובודאות תמצא את הרמקול להכל יש מק"ט ריפוד להגה, אפשר לקנות באלי , מגיע חתוך ומוכן לתפירה, התפירה די פשוטה לא מצריכה ידע מקדים אפשר להסתדר עם סרטון, עשיתי זאת בעבר יצאה לי תוצאה מאוד יפה ומבחינת לסדר את הגגון לבד ברכב, גם אם יש לך ידים טובות יקח כמה שעות

לא יקרה שום דבר קריטי, פשוט פעם הבאה שתניע תן לרכב לעבוד על סרק כ10 דקות (לא להדליק אורות/רדיו/ לא לגזגז וכו...) ליתרן בטחון

יש לי קצת כיוון שונה לפי מה שבדקתי, צלידר #3 ו- #4 הם שוכנים אחד לשני, והערכים שלהם כמעט זהיים (הסדר הוא 1,3,4,2 ) העכרים נראים קצת גבוליים לדעתי יכול להיות שמדבור באטם פרוץ ושיש בינהם דליפה ? קוד p0300 מצביע על missfire אקראי, p0301 - צלינדר 1 p0302 - צלינדר 2 p0303 - צלינדר 3 p0304 - צלינדר 4 אבל ברגע שיש לכל הפחות 2 צלינדרים שיש בהם missfire התקלה שתקבל היא p0300, אם יש לך מכישר דיאגנוסטיקה, תנסה לחבר ולקרוא כמה missifires יש ובאיזה צלינדר/ים . זה מאוד יכול עזור לנסות לאבחן את הבעייה, אפשר היה לנסות להצליב מצתים או את החיבורים של הסליל ולראות אם הmisfire עובר לצלינדר אחר. אך אם החלפת סליל הצת, ולפי דיברך הוא חדש והתקלה עדיין זהה גם לאחר החלפת המצתים סביר להניח שלא מדבור בבעיה של הצתה, אך עדיין אפשרי (למורות שגם לא יזיק לבדוק את החיוט שמגיע לקונקטור שמתחבר לסליל - יש שם 6 פינים, לבדוק עם נורת עומס אם מגיע אות חזק) , הדבר הבא שאשפר לחשוד זה המזרקים הם די פשוטים ברכב שלך, מגיע אליהם 2 פינים של אות ואדמה (אפשר לבדוק עם מחולל אותות איזה אות מגיע, אם אין אפשר לנסות לחבר נורה/לד ולראות אם יש אות שמגיע) אם זאת בעיית הזרקה, יכול להיות שגם תראה זאת במכישר דיאגנוסטיקה ותראה אם יש מצב של lean \ rich (שוב במקרה זה, גם מכשיר דיאגנוסטיקה היה יכול לעזור מאוד) בכל מקרה לפי דעתי, אם יש לך אפשרות להשאיל מכשיר דיאגנוסיקה ויש לך כוח להתעסק עם זה אז שווה ניסיון יעזור מאוד לקבל כיוון נכון עוד משהו קטן, ולהבא כשאתה עושה בדיקה של קומפרסיה, תשתדל לעשות על מנוע חם שהגיע לטמפ' עבודה ותמיד כדאי לעשות בידקה אחת על יבש (יבש כדאי כפול, לוודא שהערכים חוזרם על עצמם), אחת על רטוב , ואחת עם בדיקות דליפה (שבודקים עם לחץ אוויר, במקרה ויש ציוד מתאים) בדיקה רטובה : להכניס לתוך הצלינדר בערך כפית שמן ולראות עם הקומפרסייה משתנה(לעבור כל צלינדר לפי הסדר ולעשות רק אחרי שעשת בדיקה יבשה, לראות כמה הערכים משתנים ) בדיקה כזו תיתן בדר"כ יותר אינדיקצייה, כשאתה מוסיף קצת שמן לצלינדר אתה בעצם עוזר לאטום אותו בטבעות של הבוכנה ואפשר להבין אם יש קומפרסייה נמוכה כתוצאה מטבעות שחוקות או שיש בריחה של קומפרסיה לכיוון אחר, כמו אטם לא טוב או בריחה לכיוון השסתומים. (כמובן במקרה ויש לך ציוד לעשות בדיקה עם לחץ אוויר, כל התהליך הוא הרבה יותר קצר, בדיקת דליפה עם לחץ אוויר מאפשרת לאבחן את הבעיה הרבה יותר מהר) אם תחליט לעשות שוב בדיקת קומפרסיה, כשתעשה בדיקה על רטוב בגלל שצלינדר 3 ו4 הם החשודים,כשאחד מהם היה רטוב, תראה מה היה הלחץ בשינהם, ומה היה החלץ בשניהם גם כששניהם היו רטובים

מפסיק אחד כזה, וכדאי לעבור אחד אחד ולבדוק את כל הפלאגים. אתה בעצם מניע את הרכב כאשר יש תמיד צלינדר אחד שלא עובד (הפלאג בחוץ - הטסטר מחובר במקומו) הניצוץ צריך לעבור לפחות ס"מ ויותר וצריך להיות כחול בוהק, לא אדום ולא כתום. (כל הזמן להגדיל את הרווח בהדרגטיות ולראות איפה הגבול שהניצוץ כבר לא עובר) אם אתה עושה שוב את התהליך של להוציא פלאגים, אני בכול זאת הייתי בודק עם רב מודד התנגדות של הפלאגים, לראות שכולם באותו סדר גודל (אם אכן מדובר בפלאגים מקוריים ההבדל בהתנגדויות לא אמור להיות משמעותי +/- 500 ohm) במקרה ותעשה מדדידות של התנגדות תוודא שיש מגע טוב בין מתכת למתחת כשאתה לוקח את מדידות עריכה : קבל ביטול , יש לך בעצם סליל שהוא אחד לכל ארבעת הפלאגים הייתי מסנה אולי לבדוק את החיווט שמגיע לסליל ההצתה, האם המחבר שלם ויושב טוב ?

המכישר מדמה פלאג, יש שם בורג שמסתובב ופותח מרווח כדי לראות עד כמה הניצוץ מצליח לעבור מרחק אווירי (אתה בעצם בודק אם הניצוץ שמגיע לפראג חזק, בדרך זו אתה יכול לוודא שהחיווט תקין והסלילים תקינים) הנה קישור : https://www.aliexpress.com/item/32943449487.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.779b2428ogLA4Q&algo_pvid=0cf9763d-63fe-4931-ab37-62f9cb877d39&algo_exp_id=0cf9763d-63fe-4931-ab37-62f9cb877d39-0&pdp_npi=4%40dis!ILS!17.18!17.18!!!32.60!32.60!%40211b615317132905794963524e697a!66186658584!sea!IL!168055311!&curPageLogUid=Ib3vb0gTDIQM&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

אגב יכול להיות שזו המצערת אם היא חשמלית, קרה לי ברכב שבלחיצה מאוד עדינה על הגז המצערת הייתה מרעישה כאילו היא נתקעת או משהו מפריעה לה (מעין רעש חריקה כזו, או כמו רעש של מנוע חשמלי שנתקע ומנסה להסתובב תחת עומס) , ניוקי יסודי משני הצדדים של המצערת סידר לי את התופעה הזו (הייתה די מלוכלכת מביפנים)

בעבר קניתי גם, עבר ללא בעיה. כיום הדואר עובד אחרת, בודקים את כל החבילות, לא כמו פעם אבל בכל זאת יש סיוכי שיעבור אם תבקש מהמוכר לרשום שזו איזו שטות אחרת מה הסיוכי שהבודק ידע מה זה בכלל.

מיסבים שחוקים או לא מגורזים יכולים לשרוק, זאת גם אפשרות אבל איך אתה יכול להיות בטוח שזה מגיע מהמנוע ,האם אתה ממש מצליח לאתר מה המקור שאתה מסתכל מתחת למכסה מנוע ? הייתי מנסה להניע את המנוע ללא רצועת העזר, רק על המצבר ולנסות למקד את מקור הרעש

מה שלום המייסבים ?

איך נקבע שהנורית נדלקת ללא סיבה ?

תלוי בהרבה מאוד דברים, מה החשיבות של הניחוש ? לך ותנסה להניע

ניסת אולי לנסות לשלוף את הפיוז הכוחל ? אני לא מכיר את החיבור בתמנה שצירפת, אבל זה נראה כמו פיוז רגיל שניתן לשליפה ואז פשוט להלביש את החיווט על פיוז שכבר בתוך הרכב (במידה ומשתמשים באותו סוג של פיוזים)

אני לא שולל את דיברך, יכול להיות שהמחשב באמת מזייף אולי יש מיקרו סדקים בלוח שגומרים לו לפעול בצורה לא סדירה (כוונתי הייתה לנזק פיזי בעת הפתיחה) וכן לפי איך שפתחו וסגרו שוב עם הדבק לדעתי נראה קצת חאפרי ואני לגמרי יכול להבין מאיפה אפשר היה לחשוב שיש נזק פיזי בין אם מדובר במעבדה "מוסמכת" שטענה שיש "חור" לבין הפירוק שנעשה ע"י הפותח שרור, הכל יכול להיות . לפי הדמיון שלי מעבדה מוסמכת הייתה אמורה לנקות את כל הסיליקון הישן ואז להדביק עם חדש, אבל אני כנראה כבר מגזים ? או לא לפתוח את המחשב כלל אם עובדים עם צב"ד מתאים לבדירך, למדתי הרבה מהתגובות הקודמות שלך, לא דמיינתי שיש בכלל מוסכים בארץ שיודעים לבדוק מחשבים, תאמת חידשתי לי, מאוד מופתע שיש אנשים מקצועיים בתחום אשמח אם תוכל לשתף קצת בקצרה איך אפשר להגיע אליך בבעיות דומות

אפשר לתקן הכל, מה בדיוק נעשה כדי להחליט שהאוטו כבר "גמור" ? כן, יש כנראה בעיה בחיווט, למוצא מישהו שיודע באמת לבדוק את כל החיווט כרואי היה בעייתי לפי הדמיון שלי אבל אפשר גם להחליף את כל הצמה קומפלט, לא יודע מה המחיר אבל זה הרבה יותר פשוט מאפשר לחפש בעיות חיווט, זה כנראה הפתרון הכי יקר אך הכי פשוט. יכול להיות גם שהפתרון הוא פשוט במידה והנזק נראה לעין פשוט לסדר את המגעים, אבל לך תחפש מישהו אמין ומצד שני לך תדע מה כבר עשו לך ברכב

אגב עוד משהו שרציתי לומר, העלו פה את התמונה הבאה : לפי דעתי לא מדובר פה בנזק, זה פשוט סיליקון אפור / שקוף שמכסה את הפינה איפה שיש צורה של חתח מיוחד כדי שהלוח יתאים לתוך הקופסא, זאת הצורה של הלוח : תשמור את המחשב, לדעתי הוא תקין לך תדע אולי יצוץ עוד משהו, זה יכול לעזור בדיאגנוסטיקה

אכן זה המוצר, אני מכיר יותר את AutoWit SuperCap2, יש ממש הרבה ביקורת עליו ביוטיוב הנה סתם סרטון שהניעו עם מצבר מת שיש שם 5.4 וולט (תרחיש מאוד קיצוני וכמעט לא אמיתי) לא יודע מה גודל המנוע אבל לפי הסרטון אמור להיות מצבר שמיועד להביא 825CCA (בדקה 08:00) ואכן טעינה לוקחת עד כ3 דק' אם להטעין ממקור טוב הניעו 6.8 עם מצבר גמור ללא בעיה, טעינה של 2דק וקצת משקע מצית ברכב

יש בוסטרים עם super caps, שאפשר להטעין בדקות בודדות עד 10 דק' או מהר יותר תלוי במקור ההטענה, אפשר גם להטעין אותם מהמצבר הגמור שאתה מנסה להתניע, ואין סכנה שמשהו שם יתנפח אם תשאיר את הבוסטר ברכב ביום חם ולפי היכלולות שלהם הם נותנים הרבה יותר זרם רגעי להתנע מכל בוסטר עם סוללה שתקנה ומבחינת תווך חייהם הם מחזיקים הרבה יותר מכל בוסטר עם סוללה הם גם לא זולים, בסביבות ה400 ש"ח והמינוס היחיד הם שם לא מחזקים הטענה זמן רב ומספיקים ל2-3 התנעות, אחרי הטענה מאלה אולי מחזיקים כמה שעות ואז צריך להטעין שוב. ראיתי סרטונים של אנשים שמחברים אותם למצברים גמורים של 6v, נותנים להם להיטען ואז מתניעים ללא בעיה את אותו הרכב עם המצבר הגמור AUTOWIT SuperCap 2 - הנה אחד עם הרבה ביקורת טובה

הייתי מנסה לראות מה מגיע לפאגים עם כזה דבר : לא יקר ואפשר היה לשלול את החיווט וסלילי הצתה, כדאי לוודא את המרווח בפלאגים ולבדוק התנגדות של הפלאגים שכולם פחות או יותר זהים, לנסות לשלול פלאגים לא איכותיים ולפי התמונות של הפלאגים, נראים קצת שחורים תנסה לבדוק עם מכשיר OBD מה long term fuel trim / short term fuel trim משם אולי כבר להתקדם ולבדוק מה קורה עם ההזרקה, לבדוק לחץ דלק ולבדוק נזילות בוואקום ולגבי הקומפריסה, בזמן הבדיקה כל הפלאגים היו בחוץ ?

מקווה מאוד שהתקלה לא תחזור אחרי החלפת המחשב, קשה לי להאמין שזו באמת הייתה בעיה אלטרנטור בדר"כ מספק 14.5V אם תקבל וולט אחד יותר, קשה לי מאוד להאמין שזה ישרוף מחשב, אולי לאחר תקופה ארוכה תעדכן אותנו אם משהו השתנה , דרך צלחה

כנראה שבדיקת המעבדה לא כל כך מקצועית, אולי כדאי לבדק חיווט ומגעים לא נשמע לי הגיוני מחשב שנשרף פתאום מתחיל לעבוד כרגיל. ושוב למה שבעיית במתח נמוך תשרוף מחשב, מאוד מוזר וגם במקרה והיה קצר ומשהו נשרף כנראה שהיו גם כמה פיוזים שרופים, אני מהמר כי יש בעייה במגעים, משהו שקשה לאתר בדר"כ ואף אחד לא מעוניין באמת לחפש

צודק טעות שלי' (בתנאים מחמירים רשום 30k) (בדקתי בספר אחר לפני כן, ראיתי 50k טעות שלי)

תכנסי לאתר הבא : https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej תעשי חיפוש לפי המספר שלדה של הרכב שלך (VIN) היה שם דיאגרמות עם מק"ט של החלק שאתה צריכה תשתפי אותנו מה המק"ט של החלק אולי מישהו יכול להמליץ על אתר שאפשר לקנות ממנו את מה שאת צריכה לא יודע מה יכול הלתקלקל במצת, זה כולה מתכת שיש לה 2 מגעים של פלוס ומינוס אולי לא מגיע חשמל לשקע, רצוי לוודא לפני שקונים סתם חלקים

לא תקין, תתרחק יכול להיות שזה מעיד על תקלה חמורה ויכול להיות שפשוט חיישן הטמפ' לא עובד ולכן המאוור תמיד דולק לא הייתי מחפש הרפתקאות, אין לדעת למה החיישן לא עובד, אולי במנוע יש בעיה ומישהו בכוונה עשה שהמאוור יעבוד תמיד כדי שהיה קשה לעלות על בעייות חימום אם אתה ממש נועל על הרכב, קח אותו לבדיקה אצל מוסכניק

החיישן מד חום לא תמיד באמת עוזר, במקרה ולא היה מים במערכת החיישן מד חום לא יראה מדידה נכונה כי בדר"כ החיישן נמצא בתוך מערכת הקירור וקורא את הטמפ' לפי הנוזל במקרה הראשון שלך שלא היה מים במערכת והחיישן הראה שיש חום גבוהה כנראה כבר אז הגעת למצב שיש חימום יתר שהחיישן מצליח לקרוא טמפ' גובהה ללא המים במערכת סביר להניח שנוצר נזק אך יכול להיות שהמזל היה לצידך ולא קרה משהו חמור, יש צורך לעשות בדיקות כדי לאתר אם מדבור בפריצה של האטם ראש מנוע. יש סוגי פריצות שונים, אפשר להגיע למצב שמתערבב השמן עם הנוזל קירור, בורח לחץ מהבוכנות למערכת הקירור או שיש פרצה באטם שהנוזל בורח לבחוץ ועוד ... אם לפי דיברך היה לחץ במערכת הקירור, יכול להיות שהאטם ראש מנוע נפרץ ובורח לחץ לתוך מערכת הקירור, לא באמת ניתן להבחין ככה בשתי מילים, תמיד כדאי לבצע בדיקות לחץ ולוודא אם זה המקרה, בנוסף במקרה שלך הוספת מים כאשר המנוע היה חם, מה שהיה יכול להזיק עוד יותר למצב, אסור להוסיף מים קרים למנוע חם, קירור מהיר של מתכת יכול לגרום לעיוות הבלוק, להבא הייתי מחכה בצד שהמנוע יתקרר ורק אז מוסיף את הנוזל החסר. אם תרצי לבצע נסיעות קצרות זה הכל תלוי בסוג הפרצה באטם, אם בורח נוזל קירור מחוץ למנוע (לא למערכת השמן) ולא בורח לחץ לתוך מערכת הקירור אז אפשר לעקוב אחרי רמת הנוזל ולסוע רגיל ומידי פעם להוסיף נוזל במיקרים האחרים : בריחה של לחץ למערכת הקירור או ערבוב של נוזל קירור עם שמן זה פשוט פצצה מתקתקת ולא הייתי ממליץ לסוע עם הרכב לסיכום : תחכי לעדכון מהמוסך לא ניתן לדעת וודאי אם יש בעיה חמורה, תראי מה יאבחנו ותשתפי אותנו פה בפורום אולי נוכל להמליץ בנושא עלות תיקון אטם ראש מנוע - בדר"כ לא זול, תלוי בוקשי העבודה ( לא תמיד כדאי, צריך לאבחן את הבעיה כראוי)

אני לא יודע מה הדגם המדוייק שיש לך, אבל מחיפוש קצר swift גם מגיעה עם CVT אם השתמשו בשמן לא נכון בהחלפה הקודמת כנראה אלו תוצאות לוואי של אותה החלפה ואולי נגרם כבר נזק. לפי הגדרות היצרן, השמן לא נועד להחלפה הם טוענים שיש "אחריות" לכל החיים (כמבון שזה לא נכון, כי בדר"כ הערכה של "לכל החיים" היא עד ק"מ מסויים) בכל הרכבים החלפות שמן גיר מתבצעת באינטרוולים של 70 אלף בערך אולי קצת יותר או קצת פחות אבל בהחלט לא 160 אלף ולא 25 אלף. השמן שיש לך כרגע(בתמונות שהעלת) נראה כמעט חדש, הצבע אדום ואין בכלל שרוף, מצב מצויין. לא ברור לי מה הסיבה להמלצה של החלפת אותו השמן במקום שלך הייתי מנסה להחליף לשמן הנכון ולשמן המקורי כדי להיות בראש שקט שאולי זה יפתור את אותה תקלה, ובמקרה ולא לפחות השמן המקורי לא יחמיר את אותה תקלה. תוודא איזה תייבת הילוכים יש לך ותחליף לשמן המתאים ותוודא מספר פעמים שהשמן אכן מתאים, תיבית הילוכים CVT מאוד רגישה לשמן הלא נכון ואף יגרם נזק במקרה של שימוש שמן לא מתאים