איציק נ.

האם ביצעת את כל התהליך לפי הוראות היצרן הרשומות בחוברת ההדרכה ?

על סמך התמונות בלבד, לדעתי (ל-3 הדלתות) זה סיפור של 4-5K לפני מע"מ (לא סכום ששווה עורך דין ובית משפט). אני לא הייתי מפרק את המשקופים כי זה יכניס אותך לצרה של תיקונים בקירות ושוב התקנה של דלתות (יגיע לעוד כמה אלפים). כן הייתי מפרק את האריחים "בחוץ" ואת את האריחים בפנים (שורה פנימית), ובונה אותם מחדש. יש סיכוי שגם צריך לפרק את הפנלים ולהרכיב אותם מחדש + קצת שפכטל וצבע, לכן יש כאן טווח במחיר. אולי זה לא יהיה 100%, אבל אפשר להגיע לתוצאה של 95-99% בלי שיראו יותר מידי סימנים כירורגיים שיעידו ש"היה שם משהו". בוודאות זה יהיה יותר טוב ממה שזה עכשיו (וכן, גם להגיע ל 100% בתיקונים מהסוג הזה, זה אפשרי לפעמים). בנוגע לאיטום, בקו הדלת בד"כ יש יציקה שמכוסה בחומר איטום והמטרה שלה היא ליצור "מדרגה" למים שעלולים לחדור לקרקעית הרצפה - והמטרה היא למנוע מהם להמשיך לטייל בבית. לא רואה שום תרחיש הגיוני איך זה יפגע באיטום ברמה כזו שזה יגרום לבעיות בעתיד. איציק

הקבלן ביצע לפי התשריט, אין פה שום בעיה. המעצבת טעתה או ש- היא תכננה דלתות כיס נסתרות ולאחר מכן החליפה בדלתות "סטנדרטיות" ולכן התקלה. בדלתות כיס, הביצוע אכן באמצע. בדלתות כנף רגילות - קו הקיר הפנימי של האמבטיה הוא זה שקובע את סיום הפרישה. בכל מקרה אין לך מה להלין על הביצוע, הוא בהתאם לתוכנית. איציק

קנית אותי עם הקיילס וה-9 קג"מ. תזמין לי אחת בוורוד עם נצנצים

מדובר בדירה או בבית קרקע ? מה המרחק בין המחסן לברז הקרוב ביותר ?

צריכת דלק של 15 ק"מ לליטר לפחות ? נראה לי שאתה קצת חי בסרט אם מנוע בנזין זה הכיוון שלך בכל מקרה, לדעתי ב 33,000 שח יהיה לך קשה עד בלתי אפשרי למכור את הרכב, מאחר והביקוש בשוק הוא פחות לדגמים האלו שידועים כרגישים - על אחת כמה וכמה רכב בן 11.5 שגם ככה יש לו את הבלאי שלו. לדעתי הרעיון של לאון 1.4T (עם 150 כס) הוא רעיון לא רע. להערכתי תוכל לקנות רכב יחסית חדש, הוא בהחלט זריז ולהערכתי הוא גם יהיה הכי חסכוני (תיבה כפולת מצמדים ומנוע טורבו יעיל וזריז). אם לא תשתולל, תקבל צריכת דלק טובה. אתה כן צריך לקחת בחשבון שרכב עם תיבה כפולת מצמדים ומנוע מטורבת זה לא המתכון להכי אמין שיש, אבל אם ה 308 לא שברה אותך, אני מעריך שהלאון לא תשבור אותך. איציק

אוזניות בתוך האוזן לא באות בחשבון, תודה. התרשמתי מ Taotronics לאור חוות הדעת והביקורות כאן, ורציתי להתפקס ולחדד את ההבדל (אם בכלל יש) בין הסאונד ליברטי ל BH090 שבשניהם מופיע למעשה אותו הקוד דגם, אבל יש הבדל מחיר לא ברור. בכל מקרה הזמנתי את הסט ב 171 שח, לדעתי הם יעשו את העבודה מעל ומעבר.

האיש לא התחבר לפורום כבר מעל שנה, מה יעזור אם תשלח לו הודעה ? בכל מקרה, בלי איבחון במוסך לא תוכל להתקדם על סמך השערות בלבד. לחבר מחשב, לחבר שעוני לחץ ולצאת לדרך. איציק

מה השאלה ?

לרוב היחידות יש LINE IN כלשהו, בין אם ב RCA מאחורה או בין אם מדובר בחיבור AUX מקדימה. כל מה שאתה צריך זה לרכוש בכמה דולרים בודדים יחידת BT TO AUX\RCA ופתרת את הבעיה. לא חייבים להחליף מגבר למגבר BT (אם יש לך כבר מגבר מותקן ברכב).

מחפש אוזניות לאישתי, ואם היא כבר ביקשה, הייתי מעדיף עם ANC. הזכירו פה לאחרונה את Taotronics. ראיתי באליאקספרס 3 דגמים רלוונטיים (אוזניות "על האוזן" ולא בתוך האוזן או באפרכסת). הראשון: Taotronics Soundliberty 90 Hybrid ANC Wireless מחיר 216 ש"ח. כמובן שקע USB-C, דרייבר 40 מ"מ וגם חיבור 3.5מ"מ. השני - Taotronics Soundliberty 55 המחיר 323 ש"ח. דווקא כאן לא מצאתי שום פרטים כמו ב BH090 על גודל הדרייבר למעט דבר אחד; הם טוענים ל-3 מצבי Noise Canceling - מה שלא מופיע במפרט של ה soundliberty 90. השלישי - Taotronics BH090. המפרט נראה זהה ל Soundliberty 90. לא הצלחתי למצוא את ההבדלים בינהם. גם ב Soundliberty 90 רשום במפרט BH090... בקיצור - מאוד מבלבל ולא ברור. המחיר - כ 171 שח. עבור שימוש סטנדרטי למשתמש שמחבר אותו לטלפון נייד בשביל לצפות בתכנים - אני מניח שההבדל בין הדגמים הוא זניח עד אפסי. אם למישהו יש ניסיון עם מי מהם, please shoot. איציק

25 מה ? השאלה לא מובנת.

ב 301 יש גיר 6 הילוכים מ 2017 כמדומני, שווה להתמקד בזה (וגם אנדרואיד בהתקנה מקומית - ממה שיצא לי לראות אצל מכר שקנה).

ובלי קשר למגיני בוץ של הבוקסר, הנושא הזה קיים לא מאתמול ולא משלשום. בשירות הצבאי שלי, אי שם לפני 25 שנה, עסקתי בדברים האלו באופן יום יומי (בתקופה שכל צי הרכבים של הצבא היה באמת שלו, ולא ליסינג). הייתי נוסע כמעט על בסיס יומי (או שולח נהגים) לסדנא בבה"ד 6 לעשות 1007 ולקחת הצעות מחיר ממוסכים לתיקון של מכוניות, לרבות פחחות או כל דבר אחר (אנטנה שבורה, מגן בוץ, מזגן לא עובד וכיוצ"ב). במקרים ספציפיים כמו זה (מגן בוץ), שזה חלק ייחודי בד"כ (במכוניות מודרניות), כנראה שידיהם כבולות. בדברים אחרים (נגיד הלך המנוע באיזה רכב), גם אם המוסך היה המוסך המתמחה של הרכב, עדיין שום דבר לא היה קורה באופן אוטומטי -> היה יוצא נהג, לוקח את ההצעת מחיר, נוסע לאשר אותה וחוזר חזרה לבסיס. במקרים אחרים, לפחות אז, היו עושים הצעות מחיר מכמה מקומות (בעיקר פחחות וכד') ובדברים קטנים ויחודיים -> הצעה מ-2 מקומות (אגזוזים וכד'). זה לא שמדובר שם בכאוס מוחלט, אבל עם המעבר למכוניות בליסינג יכול להיות שחוסכים מצד אחד ומבזבזים קצת יותר במקום אחר. כל עוד חסכת עוד כמה עשרות או מאות תקנים לאנשי קבע בסדנאות (משכורות, פיצויים, פנסיה) שמסתכם בעשרות או מאות מיליוני שקלים לטווח הרחוק, מגן בוץ ב 4000 שח זו הבעיה האחרונה שלהם... צריך להסתכל על המאקרו ולא על המיקרו. איציק

על פניו חיברת טוב, אבל כמו שמרק אמר, אתה צריך לבדוק את הפיוז של המכשיר. הפיוז מגן על המכשיר מזרם שעולה על 10A. ייתכן והפיוז תקול או שמה נשרף בגלל צריכת מעברל 10A. בחלק מהמקרים הפיוז נגיש בחלק האחורי של המכשיר, במקרים אחרים צריך לפתוח אותו ולחפש בפנים את הפיוז.

סנן פחם שמטרתו להפיג ריחות וטעם לוואי שיש לעיתים קרובות במי ברז, וכמובן עצמים\גרגרים גסים (חול ? חלודה ? וכד'). בחודשים האחרונים עבדתי באיזור גבעתיים, תל אביב ורמת גן - והמים מהברז אולי לא מסוכנים אבל הטעם שלהם מגעיל ברמות. קניתי סנן כמו שאני שם בבית לתמי-4 ואיתו אנחנו ממלאים את הבקבוק שתיה ושמים במקרר. הבדל שמיים וארץ . אין מה להתרגש מליכלוך חיצוני על חיבורים, בסופו של דבר - אין משהו שהוא סטרילי ב 200% כשמדובר במי שתיה. יותר טוב שלא תדע איך נראים הצינורות שדרכם זורמים המים לברז שלך.... איציק

למי שיש 2 ידיים טובות, אינטרנט ומחשב, יכול לתחזק הרבה מאוד דברים בבית בעלות דיי אפסית. לא הבנתי את העניין של מלכודת חיידקים. בכל מכשיר מים יש פילטר שמוחלף באופן תדיר. בכל "בר מים" יש מיכלי מים. במיכלים האלו יש זרימה יום יומית של מים. הפילטר מסנן את מה שהוא יכול טרם כניסת המים למיכלים, ובזה של המים הרותחים (שברור שמרתיחים אותם) אני לא רואה "שום מלכודת חיידקים" ב 100 מעלות צלזסיוס. מעבר לזה, קצת חיידקים זה דבר בריא והשנים מראות שאין שום נזק לאף אחד בשימוש מתמשך במכשירים האלו. התמי-4 פמלי שהחליף הפרימו הנ"ל הוא מודל 2009, והקודם שהיה לי היה מודל 2005. כל עוד אין כאן דיזסטר (תקלה במעגל הקירור, קרי: מדחס, בריחת גז וכד' - או תקלת פיקוד [לא נתקלתי] ), הכל ניתן להחלפה יחסית בקלות (יש דברים קלים מאוד ויש דברים קצת פחות קלים). חיישן, מיכל מים חמים, שנאי, ברז.... כל אלו אפשר לקנות בחנויות חלפים ו/או להעזר במכשיר "מושבת" כתורם איברים. יש לי כמה מכשירי פמלי במחסן כתורמי איברים, על כל צרה שלא תבוא. את ה 2009 שהורדתי מהשיש אני לא זורק, אני לוקח אותו לפרוייקטים ארוכים של שיפוצים (לרוב, פרוייקט שיפוץ גדול מגיע לסדר גודל של חודשיים) ככה שבעוד שבוע ב"ה הוא יחובר שוב לחשמל ולפילטר חיצוני וימשיך לעבוד. בחודשי הקיץ, מים קרים בזמן העבודה הם מצרך חיוני - ולמרות שאני מחזיק מקרר קטן (קוביה), כשיש צוות של אנשים יותר נוח שיש את התמי4. איציק

בוקי, זו בהחלט תופעה נדירה, אבל ציינתי את זה כי - כמו שזה קרה אצלך אחרי 4 שנים, זה יכול לקרות אצל מישהו אחר על מכשיר חדש לחלוטין.... לכן גם יש מעט מאוד ניסיון עם התופעה הזו ברחבי המשרתת אבל מה שאנחנו מרכזים כאן בקארספורום בהרבה תחומים, שווה זהב. אתה יודע, כל נושא תמי4 הוא תחום בפני עצמו ולא חסרות קבוצות בפייסבוק ומקומות שמדברים ומתייעצים רק על זה, אבל יש מידע שיש *רק* כאן. לדעתי בכל בעיה של עוצמת זרם נמוכה (ביחס למכשיר קודם שהיה תקין) חייבים לבדוק את 2 הרישתיות של המכשיר, זו שבכניסה הראשית (מאחורה) וזו שנמצאת בכניסה למפצל Y של הסולונואידים\ברזים, עם דגש כפול על זו הפנימית שבכניסה למפצל Y (לדעתי הרבה מאוד לא מודעים לקיומה). המידע שיושב על פורום אופטופיק בקארספורום הוא משהו בעל ערך שלא ניתן לכמת אותו. אחת לכמה חודשים אני מקבל טלפון ממישהו שהגיע לפה במקרה דרך חיפוש בגוגל, ושואלים אותי ומתייעצים איתי על כל דבר או נושא שכתבתי כאן בפורום מניסיוני האישי. הפורום בהחלט על המפה, ואופ-טופיק לא פחות. לפני כמה ימים קיבלתי טלפון ממישהו שבונה בית ב...צפת וקרא הודעות שלי כאן בפורום. אני כבר "רגיל" פעם בכמה זמן להיתקל בכאלה שמגיעים לפה דרך גוגל ואז אליי. הוא התקשר להתייעץ בנוגע להכנות למזגן שעשה לו הקבלן - ומזגן אחר גדול יותר שהוא רוצה להתקין על אותן ההכנות. בקיצור, אני מוצא לנכון לתעד ולדווח על כל דבר שיכול לעזור למישהו בהמשך עם בעיה דומה, ושאפו לכל אחד מהחברים הרשומים כאן בפורום שעושים אותו הדבר, מתייעצים ומדווחים מניסיונם האישי גם על פתרון בעיות וגם על דברים אחרים. איציק

חוזר להרחיב: המכשיר היה מאוחסן כמה שבועות בודדים במקום לא סטרילי, וג'וקים קטנים נחמדים חדרו בתחתית המאווררת שלו והתבצרו שם, יחד עם ביצים לעוד עוללים שיגיעו. תהליך הדיטיילינג כלל: פירוק 3 פאנלים (חזית, שמאל, ימין). את המגש שמחזיק את הכוס שטפתי בנדיבות עם הרבה סבון, מים ותרסיס אנטי בקטריאלי. נעזרתי במברשת קשיחה לנקות היטב את ה"רשת" שנמצאת מתחת לכוס וקולטת נוזלים. היתה שם הצטברות של שאריות קפה וכו' שכנראה לא ידעו להגיע אליהם (למראית עין, שום בורג או כיסוי לא היה חסר - וזה סימן טוב כלשעצמו שהמכשיר לא נפתח מעולם) את הפאנלים של הצדדים שטפתי בכיור תחת מים זורמים וסבון מכל הכיוונים. תחתית המכשיר, אפשר לומר, כמעט נטולת חישמולים לחלוטין. יש מקום אחד או שניים שמצריכים זהירות, לא ביג דיל. ריססתי בנדיבות אנטיבקטריאלי ובאמצעות כד עם מים חמים מאוד, שפכתי מכל הכיוונים מים לחלקים התחתונים של המכשיר, תוך כדי שהוא מוטה אחורה-ימינה (לכיוון מיכל המים החמים). אחרי כמה שטיפות המים יצאו נקיים, ולאחר כמה הטיות נוספות לכיוונים שונים בשביל לנקז את כל המים, החלטתי שזהו. על המקומות (למטה) שראיתי חברים לא רצויים, ריססתי בנדיבות אנטי-בקטריאלי ובשילוב מים חמים כמו שצריך, הכל יצא והתנקה. על המקומות הבטוחים, פלסטיקה ללא צנרת מים וכד', ריססתי נגיעה פה נגיעה שם של K500 על מנת להבריח את מי שהצליח לשרוד את התופת (ותתפלאו, איזה 2 פיצפונים בגודל של 3-4 מ"מ נצפו בורחים לאחר מכן, אחד מהם נתפס לאחר יום - מת). ************************************************************************* פתחתי את החיבור מים האחורי, מצאתי רישתית בפנים עם מעט מאוד ליכלוך, ניקיתי אותה. בחנתי את המכשיר מקרוב, מיכלי המים במצב פיקס ואין שום נזילות או בעיות. ************************************************************************* לפני שאני סוגר אני מבצע את המעקף (יש לי פילטר חיצוני, אמריקאי, מצויין, שהחלפתי ממש לפני חודשיים). 1. מזהה את הצינור שמגיע מהחיבור מים החיצוני של המכשיר. הצינור מגיע לבית מסנן בחלק הפנימי של המכשיר. לצינור יש בידוד שחור (סוג של ספוג כזה). * זו התמונה עם החץ הירוק והסימן הכחול\תכלת על הצינור* 2. מזהה את הצינור יציאה: הצינור יוצר מבית הפילטר ואני מזהה שהוא עטוף בצינור שרשור שחור. *זו התמונה שהצינור מוקף בעיגול תכלת *. 3. אני חותך את הצינור הזנה (זה עם הספוג) הכי קרוב שאפשר לבית מסנן. זה קצת קשה, נעזרתי בלדרמן שהיה לי. 4. את הצינור שיוצא מבית המסנן, אני משחרר מהחיבור שנכנס למפצל המים עם 2 הברזים החשמליים. 5. מחבר את הצינור הזנה ישירות למפצל מים עם הברזים. 6. בא לציון גואל. ************************************************************************* סגרתי את המכשיר והפעלתי על מצב "אספקה". ביצעתי "מילוי מיכלים" במטרה לשטוף את המים שעמדו במיכלים.. על פניו, הכל עובד - אבל זרם המים (קרים וחמים) חלש. חיפוש בגוגל לא הניב תוצאות בכלל. מחליט לקחת את העניין כמשימה, כי זה סופר מעצבן (מדובר על סדר גודל של פי-2 יותר איטי מהמכשיר הקודם שלי). בלילה אני פותח שוב את המכשיר ועושה בדיקה פשוטה בשיטת האלימינציה ומתחיל מהבסיס: מנתק את צינור ההזנה למפצל עם הברזים החשמליים, בשביל לבדוק שהברז שנמצא לפניהם (בכניסה למכשיר) מתפקד כמו שצריך. כאמור, את הרישתית שם בדקתי וניקיתי. מבצע את הבדיקה - וואלה, הכל בסדר, הזרם מהצינור חזק. שלב הבא: מפרק את החיבור כניסה למפצל Y עם הברזים החשמליים. הופך את המפצל ובפנים מוצא רישתית חצי סתומה בגרגרים שחורים. אלו הם הגרגרים של הסנן פחם המקורי שמקבלים כל 6 חודשים להחלפה. באמצעות שפיץ פלייר אני שולף את הרישתית, שוטף היטב, ומחזיר חזרה. על הדרך, בשביל הכיף, מפרק את הברזים (סולונואידים לייתר דיוק) לוודא שלא הגיע משהו לשם - ומאשר שהכל נקי ותקין, לא הגיע לשם גרגיר. מחבר הכל חזרה, עושה בדיקה - Problem Solved ! וזהו, המכשיר נסגר, חובר ונכנס לגומחה שלו להמשך עבודה סדירה. איציק

תודה לבוקי על הבחירה הנכונה !!! רשמים, תמונות והסברים על תהליך הדיטיילינג, כולל פתרון לבעיה מעצבנת (זרם מים חלש), בהמשך היום....

לא מוסיפים סופר7 בשום חיבור סטנדרטי, אבל בהוראות ההתקנה של האביק דריכה לאמבטיה, זה כתוב גם לאביק וגם לוונטיל. לא מפרקים אביק/וונטיל אלא אם אתה פותח את דופן האמבטיה או שיש לך פתח גישה אליו. האביק מתחבר כחיבור זכר נקבה, במידה ולא תשים דבק מלמטה להדביק אותו ובכל זאת מלמעלה פתחת את התבריג, הוא יפול למטה ואז אכלת אותה, תצטרך לשבור את החיפוי בדופן בשביל להחזיר אותו. אם מסיבה הזויה כלשהיא פתחת אותו למרות הכל אבל הדבקת עם סופר7, הוא ישאר דבוק לתחתית האמבטיה ואז לא תהיה לך בעיה להחזירו בחזרה.

יצרן האביק, בהוראות התקנת האביק לאמבטיה.

חבל שאתה זורק אינפורמציה מטעה לאויר. זה בדיוק הפוך, סיליקון רגיל תחת תזוזה יכול להשתחרר כי הוא לא מדביק. הסיליקון לא "מתייבש עם הזמן" מתחת לאמבטיה. סופר7 וגם סיקהפלקס הם חומרים על בסיס פוליאוריתן (פולימר) והם מאוד חזקים. בעניין הגומיה - היצרן העצמו מחייב את השימוש בסיליקון עם הגומיה בגלל ששטח האמבטיה בחלק התחתון, למרות שעובר ליטוש, נשאר לעיתים עם חוסרים קלים (זו אמבטיית פיברגלאס בסופו של יום). כשמדובר על חלקים בלי גישה מתחת לאמבטיה, טוב שממליצים על הדבקת המערכת, זה עוד נדבך בשרשרת מקדמי הביטחון לפני הנזילה הבאה. איציק

כל מה שכתבת נכון. אין פה שום עניין בין רכב מסחרי ללא מסחרי, יש פה עניין מאוד פשוט שחתיכת פלסטיקה (סליחה על הביטוי) מסריחה ! לא צריכה לעלות בשום מקרה 1500 שח ליחידה, וגם לא 700 שח. זה פאקינג מגן בוץ. לא פין תעופתי ולא מייסב למנוע של F35.

תשמע, קיבלת פה הרבה אינפורמציה, מכאן ואילך ההחלטה היא שלך. בכל מקרה, אמבטיות אקריליות בישראל מתקינים בהרבה שיטות, למעשה - כל אחד והשיטה שלו. האמבטיה מגיעה עם רגליות פלסטיק מחוברות למוטות ברזל (אחד בכל פינה של האמבטיה). המשורר התכוון לזה שכנראה תתפוס את הרגליים על הבטון. אממה, אז היא תהיה (ככל הנראה) נמוכה מידי ורק השד יודע איך תחבר את הביוב...בעיה. אם המשורר התכוון להתקנה על הריצוף - אז היא תהיה גבוהה מידי (לא בתקן), בעיה. השיטה שלי היא לרצף את כל חדר האמבטיה, ולהתקין את האמבטיה כאשר הקונסטרוקציה שלה יושבת על הרצפה. נכון, זה יותר עבודה וגם צריך עוד כמה חתיכות ריצוף - אבל... מניסיון של שנים, זאת ה-התקנה. את הרגליים אני תופס עם בטון בתוך חורים (שקעים) שאני חותך בריצוף (עם סימון מקדים כמובן) . א. זה מקל על ההתקנה באופן משמעותי. ב. האמבטיה נמצאת בגובה נורמלי. ג. זה חזק מאוד ואין סיכוי שהאמבטיה תתחיל לזוז פתאום. ד. כבר נאמר לפניי - בדיקת הצפה לאמבטיה (לצורך בדיקת דליפות מהניקוז) חובה. למלא ואז לרוקן "במכה אחת" ולבדוק נזילות מהחיבורים. ה. להקפיד על הוראות התקנת האביק\וונטיל של האמבטיה. אביק דריכה מגיע עם כל האביזרים והגומיות אבל היצרן מסביר שצריך למרוח לפני ואחרי הגומיה סיליקון (אני משתמש בסופר 7 כמובן). לא לסגור חזק מידי אחרת הגומיה (בגלל הסיליקון, שהוא כמו שמן בשביל הגומיה) תתחיל להילחץ ולהתרחב החוצה ולא תעבוד. להדק נורמלי. חובה להקפיד על איטום מסביב בין האריחים לאמבטיה עצמה, זה כשלעצמו יפתור לך כל בעיה גם אם אין איטום על הקירות בכלל. משאירים לפחות 3 ממ מרווח וממלאים כמו שצריך בחומר איטום פוליאוריטני (כדוגמת סופר-7). לא רובה !. תמונות מאתמול\היום....