shha

תבדוק מפלסי נוזל קירור במיכל ההתפשטות וברדיאטור עצמו (קודם כל תן למנוע להתקרר ורק אחר כך לפתוח מכסה רדיאטור, אסור לפתוח כשהמנוע חם). כל זמן שהנוזל מגיע עד הקצה ברדיאטור ומעל לקו המינינום במיכל ההתפשטות זה בסדר. אחרת צריך להוסיף נוזל קירור. אם הנזילה היא מזערית אין בעיה. אם תהיה נזילה רצינית אסור לנסוע.

תנסה לאתר מהיכן בדיוק הנזילה. חפש בקצה של צינורות, חפש סדקים בדוד העליון של הרדיאטור . היה לי מקרה דומה וזה היה סדק בדוד. צריך לאתר את המקור ולהחליף.

סגור את כל נושא הביטוחים כולל השתתפות עצמית עוד כשאתה מזמין כאן בארץ. בסניף של חברת ההשכרה זה יעלה הרבה יותר.

יש היום חבילות של 50 ג'יגה בסכום של 20-30 שקלים לחודש. גם ככה כל אחד היום חייב טלפון, כך שבעצם זה לא עולה לך. היתרון הגדול של ווייז זה נתוני עומסי הדרך און ליין.

תופעה רווחת. לא מכיר שיטה שתחזיר את המצב לקדמותו חוץ מצביעה מחדש. יש ציפוי שקוף שמדביקים על הדלת ומונע נזקי שריטות כאלה, אלא שהוא דיי יקר. לא רואה טעם לתקן בלי להגן על הדלת עם ציפוי, כי זה יקרה שוב מהר מאוד. מצד שני התיקון יקר וכשתרצה למכור את הרכב מיד יחשדו שהצביעה היא בעקבות תאונה.

מציע לך לחשוב שנית האם באמת נחוץ רכב 7 מקומות. כשהיו לי 3 ילדים קטנים לא היתה לי שום בעיה להסתדר עם רכב משפחתי רגיל כמו יונדאי אלנטרה. המעבר לרכב 7 מקומות הוא הוצאה כספית גדולה, גם בשדרוג הרכב (רכישה), גם מבחינת דלק והוצאות אחזקה וגם מבחינת ביטוח.

אני מבין שהאוטו טופל במוסך והתקלה הופיעה כמה ימים אחר כך. לדעתי עדיף לחזור למוסך שיבדקו אם ניזוק ה ABS בזמן העבודה. צריכה להיות להם איזה שהיא אחריות על העבודה שלהם.

החליפו לך בולמים ולא החליפו את הגומיות?

גם כשמטפלים במוסכי היבואן, הוא ינסה לעתים לחמוק מאחריות, אפילו שלא מדובר בחלקים יקרים מאוד, כמו למשל חלקי פלסטיק שנשברים/מתבלים בטרם עת. כבר היו לי מקרים כאלה. הדרך לטפל בכך, היא באסרטיביות מול המוסך ובאי נכונות לוותר. הם ינסו בשיטת מצליח להתנער, אבל עקשנות כמעט תמיד תשתלם לבעל הרכב. בגדול, זו עוד סיבה טובה לרכוש רכב יד 2, בחצי מחיר ובלי להיות מחויב למוסכי יבואן.

אתה לא חייב להסכים. היבואן לא חייב להסכים. מוסך מורשה אגב לא חייב להשתמש בחלקים מקוריים, מותר גם חלקים תחליפיים העונים לדרישות היצרן. מה שקובע זה החוק וכל השאר זה דיבורים ברוח.

כשהייתי מטפל במוסכי יבואן (רכבים מסוג סובארו, יונדאי, קיה) משך זמן הטיפול נע בין 3 ל 6 שעות, כמובן בתיאום תור מראש וכשאני נשאר במוסך עד גמר הטיפול. בזבוז זמן אדיר וסיוט לא קטן. לא מבין למה צריך לחכות שעתיים- שלוש עד שהרכב עולה לליפט כשקובעים תור ועוד יותר לא מבין למה רוב הזמן הרכב פשוט עומד על הליפט וממתין למכונאי. בפעם האחרונה שלי במוסך יבואן הגעתי ללא תיאום מראש לצורך החלפת חלק שזמן ההחלפה שלו 5 דקות. צרחו עלי בטירוף ודרשו מחיר מטורף ביחס לעלות. אחרי התלבטות החלטתי לעזוב בלי להחליף ולא לחזור לעולם. מאז מטפל בעצמי ומודה לאלהים על המזל הטוב שהיה לי באותו יום. בשנתיים האחרונות בהם אני מטפל בעצמי, חסכתי מעל 10,000 שקל עלויות מוסך והרכב נוסע ומרגיש הרבה יותר טוב ממה שהיה כשטיפלתי במוסך.

אני רואה שאף אחד לא הגיב. לא מכיר מעבדה ספציפית, אבל כמעט בכל עיר יש כמה כאלה שמתעסקות בתיקוני מכשירי אלקטרוניקה. אם כבר פירקת את המודול ויש לך חוש טכני קל, אתה יכול בתור התחלה לפתוח ולהסתכל אם רואים רכיב שרוף, קבל מנופח או הלחמה שבורה/קרה. אחרת תוכל למצוא מעבדה כלשהי בעיר שלך ולפנות ולבקש הצעת מחיר.

שני דברים, כשהפיוז מחובר למקום, אין גישה לנקודות החיבור שלו. אי אפשר לגעת בהדקי הפיוז כי הם לא חשופים. שנית, אם מדובר על זרם זליגה של כ 100mA מפל המתח על פיוז שההתנגדות שלו 5מיליאום היא כ 0.5מיליוולט. אני בספק אם המודד הזה יראה תוצאה שאפשר להתייחס אליה בגלל רמת הדיוק שלו. אבל, ניתן לפותח השרשור לנסות ונהיה יותר חכמים.

אם זה ציר פלסטיק, כנראה שבאמת תצטרך להחליף את כל החלק. הכי זול יהיה לרכוש מקורפס. תצטרך למצוא את המק"ט (תוכל לחפש כאן: http://www.catcar.info/hyundai/?lang=en&l=c3Q9PTEwfHx5ZWFyPT0yMDEz , או לקבל הצעת מחיר ממוסך יבואן ושם יהיה רשום לך המק"ט) ואז להזמין באתר הזה: http://www.koraps.com/

בתיאוריה זה נכון, במעשה אני חושב שתהיה כאן בעיה לבצע, בטח כשמדובר במודד פשוט כמו שיש לפותח השרשור, שם הדיוק נמוך וטעות הדגימה גבוהה יותר מהמתח שנופל על פיוז (שזה ממש כמעט אפס). קח גם בחשבון שכאשר מודדים מפל מתח על חוט באורך 1 ס"מ ונעזרים לשם כך בחוטי מודד שאורכם פי 100 יותר, זה לא מעשי.

אתה מתבלבל. על פיוז לא מודדים מפל מתח, כי פיוז הוא קצר ומפל המתח עליו אמור להיות אפס. אם בודקים על הדקי הפיוז, אז בודקים זרם וזאת לאחר שהוצאנו את הפיוז (המודד נמצא במקום הפיוז ומודד את הזרם שזורם במעגל.

נשבר בורג מתכת, או ציר פלסטיק?

בוקי צודק, לדעתי. מה שקורא בזמן מכירה מול סוחר ממולח הוא, שהסוחר מכיר את כל הטריקים שעוזרים להלחיץ את המוכר ולגרום לו לומר לעצמו בתוך הראש "טוב, נוריד עוד אלף, אלפיים ונגמור כבר עם זה". אותו דבר קורא במוסך כשמתברר שצריך להחליף חלק מאוד יקר (יקר כשקונים מהמוסך, לא כשקונים לבד), מנהל העבודה לוחץ ואומר תחליט עכשיו ומיד, והלקוח חסר הניסיון פשוט נכנע כי הוא לא יכול להסתדר בלי רכב תקין. מה שצריך לעשות כשמוכרים רכב זה לקבוע לעצמך מראש מחיר מינימום ולא לרדת מזה בשום אופן, לא משנה מה קורה ומה הקונה יאמר. למכור בזול, תמיד אפשר, לא צריך לעשות זאת תחת לחץ.

הסתכלתי ביד 2 רכבים עם נתונים דומים. המחיר הממוצע המבוקש 15,000 שקל. גם אם המחיר הסופי שהרכבים ימכרו יהיה נמוך יותר, לא מאמין שהוא יירד מתחת ל 11-12 אלף. לפעמים צריך ללכת אחרי תחושות הבטן, לעצור ולקחת פסק זמן למחשבה. אבל לא בוכים על חלב שנשפך, זהו שכר לימוד בשביל העתיד.

5500?! ואו! בחיים לא הייתי חושב שאפשר להוריד מהמחירון 70%. נתת לו את הרכב בחינם. זו הבעיה כשמתעסקים עם סוחרים/מוסכים וכאלה אנשי עסקים. הם מלחיצים אותך וגורמים לך לעשות משהו שלא היית עושה אם היה לך זמן להתייעץ ולחשוב בצורה קרה.

שמח לשמוע שההתעקשות שלך השתלמה. עכשיו שיש לך ספר רכב וטיפולים, אולי תצטרך את הסיוע של המוסך קצת פחות...

זה מאוד נכון. מניסיוני הנחה של 10-15 אחוז כל אחד יכול לקבל גם אחרי הטיפול, צריך רק לדעת לבקש. העניין הוא שאנשים לא קלטו שמדובר כאן בשוק ושאפשר לקבל הנחה גדולה יותר, אלא צריך להתמקח עוד לפני שמכניסים את הרכב, אחרת אתה כבר שבוי בידיים שלהם.

כמו שבוקי כתב זו השיטה הנוהגת (אולי עד שמישהו יתעורר ויחליט שזה לא משרת את ציבור הצרכנים, בדיוק כמו שמחליפים עכשיו את השיטה של מוסך הסדר/שמאי בית).

אם כך, או כפי שהחשמלאי אמר, המשאבה לא מקבלת מתח (אני מניח שהחשמלאי יודע מה הוא אומר, כי הוא בדק), או שהמשאבה לא תקינה (כנראה שלא זה המקרה). אם כך, רוב הסיכויים שאכן הבעיה בידית, או יותר נכון במפסק שבידית, שמעביר מתח למשאבה.

המשאבה של הווישרים עובדת? כשאתה מנסה להשפריץ מים אתה שומע את המשאבה?