Buki

מניסיון עם מקרה דומה, החלק השבור נתקע במוביל המדיד, קניתי מדיד חדש אבל הוא לא הצליח לדחוף את החלק השבור פנימה. גם חוט ברזל לא הצליח וכן היה צריך לפרק קרטר כי המדיד החדש פשוט לא נכנס למקום עד הסוף. אם זה לא המצב והחלק השבור מצליח ליפול פנימה, תקנה מדיד חדש וזהו. לא חייבים לדעתי להוציא אותו.

היה לי כזה כמעט חדש, אופס...מבחינתי זה אפילו לא היה מאוד מזמן... וכבר היו מצלמות דיגיטליות ויש תמונה שלו שצולמה במצלמה דיגיטלית ולא איזה סריקה מאלבום תמונות ישן... וכבר מופיע בשירשור רכבים נדירים? עוד סימן שהזדקנתי.

לא יודע מה יותר טוב ואם יש הבדלים בכלל. אומר רק להזהר מאוד בשימוש בזה. ואם אתה לא יודע להבחין בין תשובות נכונות לשגויות, עדיף לא להשתמש בזה בכלל כיוון שנכון לרגע זה הכלים האלו מביאם המון תשובות שגויות + יודעים לבסס את התשובות השגויות כך שזה נראה מאוד נכון ואמיתי.

איפה זה נכתב?

קיימת תקלה מתמשכת במחשבי משרד הרישוי עם העניין הזה. בעקבות התקלה בשנה הראשונה שצריך אישור בלמים, הדרישה הזו לא מופיעה בכלל ברישיון. מניח שבעקבות אותה תקלה, בשנה הראשונה שצריך אישור רכב מיושן, עדיין מופיעה דירשה לאישור בלמים ולא לאישור רכב מיושן (שהניסוח שלו אגב לא כולל את המילה "מיושן" אלא כתוב "לטסט - אישור מוסך מורשה").

גם את זה כתבתי בשירשור אבל מציין זאת שוב. כבר טיפול חמישי מבצע באמצעות שאיבת השמן עם משאבת יניקה דרך מוביל המדיד. יש הרבה דעות נגד השיטה הזו (לא יוצאים כל המשקעים שיושבים בתחתית וכו') אבל ניסיון שלי מראה שבשיטה הזו כמות השמן שיוצאת גדולה יותר במשהו כמו 300-400 סמ"ק מכמות השמן שיוצאת בשיטה המסורתית. אז פחות שמן ישן ומזוהם נשאר במנוע וזה לא רע. בכל מקרה לא ממליץ לאף אחד על השיטה הזו. פה זה רכב ישן שערכו נמוך אז הרשתי לעצמי לבצע את הניסוי הזה ולהרוויח את הנוחות שבהחלפה.

רשום פה למעלה בשירשור, המקרה הזה קרה לי פעמיים עם שתי משאבות מקוריות, כל אחת החזיקה 50-60 אלף ק"מ. אז אחרי שעושים 1 + 2 + 3 - כנראה הייתה סדרה פגומה של משאבות מקוריות שאף אחד לא יודע מתי היא התחילה ומתי נגמרה, כרגע ההמלצה לא לשים משאבת מים מקורית למנוע הזה.

עדכון קטן, יש הרבה דברים לעדכן אבל אין זמן כרגע. 343.000 ק"מ, יש אכילת שמן של ליטר ל 7000 ק"מ. היום פעם ראשונה עשיתי טיפול עם שמן קאסטרול בתקן היצרן B712297 שהתחילו לייבא לארץ. עד כה בכל הטיפולים השתמשתי ב Total. נראה אם יהיה שינוי בצריכת שמן.

לא יודע למה אתה קושר את האלטרנטור לסוגיה הזו, הוא לא קשור. אלטרנטור הוא אחד מאביזרי מנוע שמורכבים על המנוע ומסתובבים יחד עם המנוע באמצעות רצועה, בין אם יש הזרקת דלק ובין אם אין, בירידה, במישור, בעליה, בחניה, תמיד. יחד עם האלטרנטור מסתובב גם מדחס מזגן, משאבת הגה כוח במכוניות עם הגה הידרוולי, משאבת מים, משאבת הזרקה לחץ גבוה איפה שיש. כל אלו ממירים אנרגיה סיבובית למשהו אחר - חשמל, לחץ גז במזגן, לחץ נוזל הגה כוח, לחץ דלק. כולם עובדים תמיד כל עוד המנוע מונע בלי קשר לתנאי הנסיעה.

זה הוסבר בשירשור כמה פעמים אבל אני אחזור שוב. נגיד אתה יורד מירושליים בפורד פיאסטה שלך עם גיר ידני. אתה בהילוך 4 על 80 קמ"ש 3000RPM. ברגע שעזבת את הרגל מהגז, מחשב מנוע (אפילו כזה ישן כמו בפיאסטה) מפסיק לשלוח פולסים למזרק היחידי שיש שם. המזרק נשאר סגור, משאבת דלק עדיין פועלת ומזרימה דלק אבל הכל חוזר חזרה למיכל דרך קו העודפים. מה שמונע מהמנוע להכבות זה כוח הכבידה שמריץ את הרכב בירידה, הגלגלים דרך הגיר שמשולב להילוך 4 ממשיכים לסובב את המנוע ב 3000RPM. מה שמונע מהמנוע לעלות יותר גבוה זה הקומפרסיה. המנוע עדיין דוחס אוויר בכל פעימת דחיסה וזה מה שמונע מהרכב להאיץ. האנרגיה מתבזבזת על דחיסת אוויר - בלימת ממוע. בקטעים היותר תלולים של הירידה יתכן שכוח הכבידה יגבר כל הקומפרסיה והמנוע יעלה לסל"ד יותר גבוה אז כן צריך להיעזר בבלמים. אבל עדיין לא להוציא לניוטרל כי אז לא יהיה את אפקט בלימת המנוע שמוריד חלק מהעומס מהבלמים. בכל מקרה ברגע שמעברים לניוטרל הגלגלים כבר לא יסובבו את המנוע והמחשב יחדש את הזרקת הדלק.

למייטב ידיעתי לא קיים מנגנון לקבלת החזר. פעמיים העברתי לאספונת מכוניות עם רישוי בתוקף ולא קיבלתי החזר.

אז בעצם המשאבת מים פועלת גם בלי רצועת אביזרים? במצב תקין הפולי המקשר מסתובב מכוח החיכוך בינו לבין הגב של הרצועה שהיא מגומי. ללא הרצועה הפולי המקשר רץ ישירות על פולי מנוע שעשוי ברזל, אני לא יודע האם החיכוך הזה מספיק בשביל להפעיל את המשאבה. יכול להיות שיש קצת החלקה והיא פועלת באופן חלקי.

גם בשביל שיהיה חימום ברכב, לא? או שיש חימום חשמלי כמו ברכב חשמלי מלא?

כן 3.5 דקות זה הגיוני. אבל לא דקה.

זה אפילו לא קלאץ' אלא מנגנון מכאני משונה ביותר. פולי מנוע זה מספר 5. פולי משאבת מים זה מספר 8. בינהם יש את החלק מספר 7 שיכול לנוע בפקודת מחשב ולהעביר תנועה סיבובית מ 5 ל 8 או לא להעביר. כשהמנוע קר חלק מספר 7 נמצא יותר למטה ומשאבת המים לא מסתובבת, מעל טמפרטורה מסויימת או כשמפעילים חימום חלק מספר 7 עולה למעלה ומעביר תנועה.

כנ"ל אצלי, נסיעה עירונית, זה המצב אחרי משהו כמו 10-12 דקות מתחילת נסיעה.

היו לי לא מעט מכוניות, אני לא מכיר מצב של הגעה לטמפרטורת עבודה תוך דקה. בקיץ ביום חם זה לקוח כמה דקות, בחורף עד כ 10 דקות ובדיזל גם יותר.

לא אתייחס לענייני אמינות, למרות ששמעתי גם על בעיות שונות במנועי 1.0 אטמוספריים של היצרן, מעדיף לדבר מניסיון אישי ואין לי כזה עם הדגם המדובר. אבל גרסת 1.0 אוטומטית סובלת מתת כוח משמעותי, קשה לה מאוד לנסוע בתוואי הררי עם 3-4 נוסעים ומזגן, כמובן אפשר להגיע לכל מקום אבל צריך לסחוט את המנוע ואין מה לדבר על רזרוות כוח לעקיפות, זה לכל הפחות לא נעים. בעיר מישורית זה בסדר אבל חד משמעית עדיף את גרסת ה 1.2 (שגם הוא לא חזקה במיוחד בתנאים הנ"ל), אפילו אם צריך ללכת כמה שנים אחורה במודל.

אני ממליץ תמיד לקחת בחשבון אפשרות שיתכן ומשהו לא יסתדר ולא תוכל לסיים את העבודה באותו יום, אולי תצטרך עזרה של חבר או עוד קצת ללמוד את החומר ובמקרה שאין ברירה אז מוסך. לכן. שיהיה גיבוי איך לנסוע לעבודה או ללימודים למחרת. שהעבודה תתבצע במקום שאפשר להאיר בו את הרכב בלי בעיה ללילה או לכמה ימים. אבל אם באים בגישה רצינית עם רקע תיאורטי וכלים נכונים, ולא מפעילים כוח גס ללא אבחנה, סיכוי שמשהו ישתבש קטן מאוד.

בניוטרל תמיד יש הזרקה, ניוטרל במצב עמידה במקום לא שונה מניטרל בנסיעה בירידה. המנוע מנותק מהגלגלים ומסתובב ב 750RPM, בשביל זה יש הזרקה של כמות מינימלית של דלק שנחוצה בשביל לשמור על הסל"ד הזה. עם הילוך משלב מחשב מנוע מזהה את התנאים הבאים. 1. דוושת גז משוחררת. 2. המנוע מסתובב מעל (נגיד) 1500 סל"ד. 3. כאמור תיבת הילוכים משולבת להילוך וממיר מומנט נעול. ברגע ש 1 + 2 + 3 מתקיימים, המחשב מפסיק לשלוח פקודות למזרקים, המזרקים לא נפתחים ואין צריכת דלק. אם אחד התנאים מפסיק להתקיים, המחשב מחדש את הזרקת הדלק בשביל שהמנוע לא יכבה או בשביל שהרכב יאיץ.

ניתן לאחר בכמה זמן שאתה רוצה כל עוד אתה לא משתמש ברכב אחרי שנגמר התוקף של הטסט הקודם. לפני נסיעה לטסט תוציא רישיון נסיעה זמני ל 48 ותשלם אותו (45 ש"ח) כדי שתוכל לנסוע לטסט באופן חוקי. https://govforms.gov.il/mw/forms/[email protected]?gbxid=1#!personalDetails אם הכוונה להשתמש ברכב אחרי שנגמר התוקף של הטסט - מבחינה חוקית אי אפשר.

לא...זה רישון נסיעה זמני למקרים שנתקעת בלי טסט מכל מיני סיבות ואתה רוצה להגיע בצורה חוקית לטסט או למוסך לטיפול לפני טסט אם צריך. לא צריך לבצע טסט בשביל שהרישיון הזמני יכנס לטוקף, זה כל הרעיון שלו לאפשר לנסוע בלי טסט לתקופה של 48 שעות. הטופס הוא טוספ סטנדרטי עם הכיתוב הזה אבל ספציפית לרישיון זמני הכיתוב לא רלוונטי.

שוב פעם אני אומר, אם חוץ מזה הכל פיקס, עשה טיפולים כל שנה עד 11/23 ומסע מעט, לא קרה כלום מזה שלא טופל שנתיים. מכמה אלפי ק"מ בשנה בלי טיפול לא קורה כלום. המצב היחידי שזה שיכול להיות בעייתי זה אם הרכב היה מונע כל יום כמה שעות בפקקים מאוד רציניים נגיד כל יום מונע 3-4 שעות ונוסע 10 ק"מ. אבל זה מצב מאוד קיצוני.

מנפלאות ה AI, כשפנתי עם הבעיה לגבי אפליקציית AC Freedom, קיבלתי תשובות הרבה יותר טובות והגיוניות מאשר כשפניתי עם גרסת "OEM" של האפליקציה עבור טורנדו - Tornado Wifi 3. ההמלצות הן לבטל Auto Chanel, לשנות מוד אבטחה ל WPS2-PSK ועוד, חלק מזה לא עשיתי עדיין. אז אנסה שוב.

איזה רכב זה? אני אחלק את התשובה לשני חלקים. 1. זה מצב טבעי וזה תמיד ככה בכל המכוניות במצב תקין, בירידה ללא עומס הטמפרטורה תזוז לכיוון נקודת תחילת פתיחה של הטרמוסטט. אם זה ב 82 מעלות אז היא תהיה משהו באיזור הזה. את השינוי הזה אפשר לראות אם יש תצוגה מספרית. 2. ברוב המכוניות מהעשורים האחרונים השעון מראה 90 מעלות כל עוד טווח הטמפרטורה תקין נגיד בין 70 ל 110. לכן את מה שכתבתי בסעיף 1 השעון לא אמור לשקף. אם השעון יורד זה לא תקין. אלא אם כן זה רכב ישן עם שעון שמראה את הטמפ' תכלס או שבדקת עם סורק או שיש לך תצוגה מספרית. אז זה כן תקין.