Buki

קסטר זה זווית ציר ההיגוי ביחס לגלגל. או בפשטות האם המתלה לפני הגלגל, הגלגל דוחף את המתלה או המתלה אחרי הגלגל והגלגל מושך את המתלה (ברכב הנעה קידמית). דוגמא, גלגל של כסא משרדי. ה"מתלה" שלו נמצא לפני הגלגל, כך כשהכסא זז הגלגל תמיד מתיישר מאחורי המתלה.נזה נקרא קאסטר שלילי. ה"מתלה" מושך את הגלגל. מצב הפוך כשהגלגל לפני המתלה זה קסטר חיובי. ברוב מכוניות השפוטות לא ניתן לכוון את הזווית הזו. כיוון פרונט רגיל עולה 250-300 ש"ח.

שיפצתי פעם סוללה למברגה מקיטה ישנה יותר, העלתי את כל השלבים לפורום. https://carsforum.co.il/topic/689686-שיפוץ-בטריה-למקדחת-וינטג-מקיטה/

יפה, כל הכבוד! מה עם האופנוע שמופיע באחת התמונות? אתה רשום באתר משנת 2009, למה פרסמת רק 15 הודעות? אתה צריך לכתוב יותר 😁 מי אמר שהמנוע מחזיק 300 אלף?

כמו שכתבתי, במערכת הזו צריך להוסיף כל שנה בערך 200CC. אז פעם אחת הוספת מים אין בעיה, גם פעמיים אין בעיה אבל אחרי מספר שנים אתה כבר מגיע לאחוז גבוה של מים במערכת.לפי הוראות היצרן החלפת נוזל קירור פעם ראשונה היא אחרי 10 שנים, לכן בשביל להישאר באחוזי ריכוז נכונים אני ממליץ לקנות נוזל מקורי בתרכיז 2 ליטר, למהול במים 50/50 (תמיד השתמשתי במים מזוקקים בשביל להרגיע את ה OCD, לא אומר שמים רגילים זה לא טוב) ולהוסיף למערכת בהתאם לצורך.

ריו 2014 1.2 כמו שהייתה לך וריו 2019 1.4 כמו המנוע שיש לך בסוניק, בשתיהן מאז שהיו חדשות קיימת ירידה כזאת במפלס נוזל קירור. במערכת קירור עם מיכל עודפים (בשונה ממערכת עם מיכל עיבוי) סביר שיש ירידה קלה כזאת במפלס כיוון שמכיל עודפים לא אטום הרמטית.

נדלקת נורת מנוע כשהוא כבה? או שהיא דולקת קבוע? או לא דולקת בכלל? האם יש חוקיות? כבה רק ביום חם? רק במאמץ? אחרי נסיעה ארוכה? אחרי שכבה מניע מיידית או רק אחרי כמה זמן? כיוון אפשרי - חיישני קרמק וקאמשפט שיש להם לפעמים נטייה להפסיק לעבוד כשהם חמים, העדר פולסים מהם למחשב, גורם לכיבוי מנוע.

לא הבנתי, אם עשו נזק בהתקנה מקומית ברכב ב 100 אלף שקל זה פחות מעצבן? למי שקונה רכב ב 100 אלף שקל, בדרך כלל יותר קשה להוציא אותם מאשר להוציא 2 מיליון למי שקונה פרארי.

כנס לקטלוג של ברמבו באתר שלהם. תזין את הדגם. מניח שליצרנים אחרים יש גם כזה קטלוג. תקבל כמה אפשריות לדיסקים ורפידות, עם תרשים. זו הדוגמה הראשונה שמצאתי לסיוויק 2017 מנוע 1.0. חדש 25 מ"מ מינימלי 23.

זה לא אחיד בכל המכוניות אלא יש נתוני יצרן בהתאם לדגם. לדוגמא, מידות יחסית נפוצות. דיסק בלם מאוורר קידמי. עובי חדש 24 מ"מ, עובי מינימלי מותר 22 מ"מ. רפידה קידמית חדשה 11 מ"מ, עובי מינימלי מותר 2 מ"מ. דיסק בלם אחרי לא מאוורר. עובי חדש 11 מ"מ, עובי מינימלי מותר 9 מ"מ. רפידה אחורית חדשה 8 מ"מ, עובי מינימלי מותר 1.5 מ"מ. את הרפידות מדדים ללא הבסיס. לנתוני מינימום יש להתייחס בהגיון. אם הגעת לטיפול עם רפידות קדמיות 2.5 מ"מ שזה מעל המינימום, עדיין צריך להחליף אותן כי ישחקו למידה שמתחת למינימום לפני הטיפול הבא. תרשום איזה אוטו יש לך, אולי אפשר יהיה למצוא נתונים מדוייקים.

לפני שהתחילו לזרוק עלי עגבניות רקובות... הרכב בשבילך, הוא סטוניק 1.4 עם גיר אוטומטי פלנטרי. אין Start&Stop. אין טורבו. 4 צילינדרים ולא 3. אין רצועת טיימניג. (אם כי גם ב 1.0 אין) אין גיר כפול מצמד. הוא יותר זול. איבזור אותו דבר כמו הגרסה הבסיסית בטורבו. הוא נוסע בסדר גמור, לא זריז אבל מספיק לגמרי לנהיגה רגועה בעיר ומחוץ לעיר, קצת פחות כייף באיזורים הררים. יש לא מעט כאלה שנרכשו על ידי אנשים מבוגרים שמפחדים מחידושים ומטכנולוגיה ואני מניח שאפשר בלי בעיה למצוא אחד כזה שמור במצב מצויין.

המקורי גם יחזיק פי כמה אבל זה החלטה שלך, לגבי מחירים - אני לא יודע.

גם אם זה לא מסובך, במקרה הספציפי הזה אתה חייב להחליף במוסך כי לטסט חוזר צריך להביא אישור תיקון וחשבונית. מכיוון שאתה עם ק"מ יחסית גבוה ואם תחליט ללכת על החלפת משולשים, כדאי להחליף בשני הצדדים בהנחה שאלו משולשים מקוריים של האוטו. בוקסות גומי של המשולשים באיזור 200 אלף ק"מ כמעט בוודאות עם סדקים או קרועות, אפילו שעברו טסט. אין לי מושג האם במשולשים תחליפיים התפוח מגיע עם הניטים או עם ברגים. במקוריים הוא מגיע עם הניטים כמו שאתה רואה.

אם המוסכניק רוצה להחליף את כל החלק, תן לו להחליף את כל החלק (רוב הסיכויים שהבוקסות במשולש בלוית אז החלפת המשולש קומפלט לא תהיה בזבוז) או שתלך למוסכניק אחר שיודע איך מחליפים תפוח משולש שמחובר עם הניטים. מכונאי ברגע שאתה מלמד אותו איך לעבוד, לא ירצה לעבוד איתך.

קודחים את הניטים האלו ושמים תפוח חדש שמגיע עם ברגים. ככה זה נראה לדוגמה: https://www.m-savion.co.il/itm/05179/

נפרד. התפוח המקורי ממוסמר למשולש עם מסמרות. צריך לקדוח את המסמרות, את התפוח החליפי כבר מחברים עם ברגים. התפוחים החליפיים לא בדיוק זהים במידות למקוריים לכן כדאי להחליף בשני הצדדים + כיוון פרונט.

זו נורת תקלה כללית, במקביל נרשם קוד תקלה במחשב מנוע. אתה צריך לעשות סריקת תקלות רצוי עם סורק מקורי של רנו או משהו תואם ולראות איזה קוד רשום, זה ייתן כיוון. כל דבר אחר זה נחושים כי יש הרבה תקלות שיכולות להדליק את הנורה. תסע עם המוכר למורשה רנו או מוסך מומחה לרנו ותבקשו סרקית תקלות והצעת מחיר לתיקון. רצוי להגיע בזמן שהנורה דלוקת. לפני כן תסכם עם המוכר מי משלם על הבדיקה.

יש באוטו מנוע 1.2 (1248 סמ"ק) ? אם כן זה מנוע עם שרשת טיימניג ולא רצועה. אם זה מנוע 1.1 אז כן יש רצועה. ספר רכב יכול להיות שמדבר בכללי ולא ספציפית עבור כל מנוע.

יש לי גם ברלינגו כזאת, שנה שעבה התמודדתי עם דליפת גז מזגן שגם כל חודש או אפילו פחות מזה היה בורח עד למצב שהמזגן בקושי מקרר. בסוף נמצא חור במעבה. היה ריח חזק ומורגש של גז מזגנים בכל פעם שהייתי פותח את מכסה המנוע, בדיוק ברגע הפתיחה. אחרי כמה שניות תא המנוע היה מתאוור והיה קשה יותר להרגיש את הריח אבל עדיין יכולתי להריח. אם הדליפה מאיפה שאתה אומר והיא חזקה צריך להיות רח. זה משהו שאתה לא יכול לטעות...ריח ספציפי של גז מזגנים.

תנסה מים וסבון על המקום הזה ולראות אם יש בועות. בדליפה כזאת גם מריחים ריח של גז מזגנים כל פעם שמותחים את מכסה המנוע. אתה מריח משהו?

זה יכול להיות מהווטיל עצמו, את הווניל אפשר להחליף. אבל לדעתי סימני הזרחן סביב הוונטיל זה מה שנזל בזמן המילוי ולא מהדליפה. זה לא מקום פופולרי לדליפות. מקום יותר פופולרי זה חור במעבה או מהצנרת הגמישה בחיבור למעבדה.

@Igalz תוכל לתת קישור לפרויקט שלך עם הנעצים הספירליים? משום מה לא מוצא אותו...

חשוב לציין שנה. לפני כמה שנים אופל עברה מבעלות GMC לבעלות PSA (פיז'ו/סיטרואן). הדגם הנוכחי מבוסס על פיז'ו ואין לו כל קשר לדגמי הקודמים.

אפשר לנסות לשאל בקארספורום. הם לא תמיד יעילים אבל יש שם כמה אנשים שיודעים להשתמש בגוגל ועוד כמה שמכירים הרבה דגמי מנועים בעל פה. יש מצב שידעו לענות, לפחות לגבי הדגמים הרגילים הנפוצים.

זה מה שקיים מקורי בכל רכב. אימובלייזר. בכל התנעה מתבצע אימות של המפתח על ידי קריאת צ'יפ מקודד שבתוך המפתחת. חברות ביטוח לרוב מבקשות להתקין מיגון נוסף. תנסה למצוא ביטח שלא דורש קודן. אולי רק כספת על המחשב מנוע שזה אמצעי יחסית יעיל ולא מהווה מטרד.

קודן זה בהכרח הקשת קוד. רוב הסיכויים שאפשר למצוא ביטוח שלא דורש מיגון.