Buki

זו כמעט בוודאות הייתה מונית וכנראה קילומטרז' שם בשמיים, האמינות הבסיסית טובה אבל אם על השעון 400 אלף ק"מ, הכל שם יכול להיות ואני לא ממליץ.

מקור: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p230_011.htm#Seif136

מיסבי הטורבו משומנים בשמן מנוע שמסופק אל הטורבו דרך צינורית דקה. הטורבו נמצא בחלק העליון של המנוע, ולכן כשיש בעיות לחץ שמן הטורבו בדרך כלל הוא הראשון שנפגע. הצינורית הדקה נסתמת בקלות בבוצה אם משתמשים בשמן שמייצר בוצה או לא מחליפים את השמן בזמן. לאחר כיבוי המנוע הספקת השמן למיסבים נפסקת אבל הטורבו עדיין מסתובב במהירות, שמן שלא מתאים נשרף ומייצר שכבת משקעים על המיסבים של הטורבו. הטרובו מייצר חום ולא בכל רכב יש קירור מים לטורבו אז השמן מפנה את החום. אלו הסיבות.

שמן בתקן היצרן ולהחליף בזמן או לפני הזמן. אם אתה מבצע טיפול במוסך כללי לא מורשה יבואן, לא תמיד ימלאו שמן בתקן הנכון. רצוי לוודא זאת לפני הטיפול. פילטרים מקוריים או שווי ערך. יש זיופים של פילטרים מקוריים בשוק אז גם מזה צריך להיזהר. פילטר אוויר מקורי חשוב לא פחות מפילטר שמן, לא להשתמש בפילטרים ב 30 שקל. הם לא תמיד זהים בגודל למקורי והמנוע יונק אוויר לא מסונן לא דרך הפילטר. לבדוק שמן מנוע פעם בחודש או פעם ב 1000 ק"מ ולדאוג שהמפלס תמיד יהיה במקסימום או קרוב למקסימום. נוזל קירור מקורי של רנו ולא להוסיף נוזלים אוניברסליים עם צבע תואם. תקפיד על זה יותר כי זה משפיע יותר מאשר נסיעה עם מנוע קר.

כשאני חיפשתי ראתי כמה ממודלים 2011-2014 שנראו סיבר ופורסמו באיזור 15.000 ש"ח. לדעתי עם קצת התגמושת מצד המוכר ומצדך זה באיזור התקציב.

אין שום בעיה לקראת עצירה לבלום בהילוך 4 עד איזור 1000 סל"ד ואז להוציא לניוטרל ולהמשיך לבלום עד לעצירה בלי לעבור בהילוכים 3-2-1. תכלס אף אחד לא מוריד ככה הילוכים לקראת עצירה, כולם מעבירים לניוטרל. יש טעם להוריד הילוכים רק אם אתה רואה שהתנועה מתחילה להתקדם ואתה לא הולך לעצור אלא הולך להמשיך לנסוע במהירות נמוכה יותר ממה שהיית.

אני לא חושב שיש קשר ישיר דווקא בין טבלת המכירות לבין תדמית האמינות בשוק יד 2. אם מחברים את פיז'ו וסיטרואן ב 2023 הם במקום השישי או השביעי בטבלת המסירות לפני מאזדה, מיצובישי ועוד כמה מותגים עם תדמית טובה הרבה יותר.

קניתי לפני חצי שנה פיאט 500 ידנית 2016 ב 21 אלף שקל. יש כאלה למכירה מודלים ישנים יותר 2011-2014 באיזור 14-15 אלף ש"ח וגם פחות. אלו מכוניות שלא תופרים איתם קילומטרזים ואם קצת מזל אפשר למצוא כזאת עם פחות מ 100 אלף ק"מ. מכניקה פשוטה, מנוע ענתיקה של פיאט אונו משנות ה 80, איבזור בסיסי. אין לי עדיין מספיק ניסיון עם הדגם אבל אומרים שזה יחסית אמין אם לא הוזנח. האוטו מצחיק ונחמד לנהיגה, גיר ידני נעים, מרווח במושבים הקידמיים טוב. הייתה לנו מקודם גם ריו ידנית 2014 שהיא אחלה, יותר חזקה מפיאט, אמינה מאוד ולא היו איתה בעיות בכלל אבל מבחינת ה"חיוכים" אין מה לשהות.

אתה בטוח שאין שם ספייסירם?

אין סיכוי שרכב כלשהו של היצרן יגיע לארץ עם הלוגו הזה, ישימו לוגו אחר. לא חסר להם תתי מותגים.

אין מה לעשות, אין בייפס לכל המצבים ולפעמים נתקלים בדברים האלו, הכי פשוט זה לחגור חגורה מאחורי הכסא ושום דבר לא יצפצף. זה לא כזה סיפור.

למייטב זכרוני אתה לא גר בארץ, באירופה כבר תקופה נמכרת 2008 בגרסת Mild Hybrid מנוע 136 כ"ס, שם שינו את התזמון לשרשרת. מה שכמובן פתר את בעיית רצועת הטבולה ואולי גרם לבעיות אחרות. זו יחדית כוח חדשה ואין ניסיון איתה. במקביל נמכרת באירופה גרסת 100 כ"ס עם אותה רצועה טבולה.

אין לי מושג איך זה בנוי בסרס. ברנו קנגו שהייתה לי פעם, אחרי החלפת ציריות לציריות תחליפית של מותג AMC, אחרי 25-30 אלף ק"מ הייתה מתחילה רעידה תחת האצה. ובלי האצה לא רעד. הייתי מחליף ציריות שוב פעם לאותו מותג כי לא היה משהו אחר וציריה מקורות עלתה המון וזה היה מסתדר. ואחרי כ 30 אלף ק"מ שוב חוזר, מתחיל ממשהו בקושי מורגש ומתחזק עם הזמן. ואז עוד פעם החלפת ציריה, זה חזר על עצמו כ 4 פעמים עד שהאוטו נמכר. להבנתי שחיקה במפרק הפנימי של הצירה גורמת לזה.

רגע. בוא נחשוב שניה. אתה מכיר רכב אחר שיש לו כזה זיהוי? זאת אומרת מיקרוסוויץ ב latch של איזופיקס וברגע שיש התקן מורכב התראת החגורה מתבטלת? או קי מתבטלת. אבל מה קורה אם זה בוסטר עם איזופיקס וכן משתמשים בחגורה של האוטו? אז לא תהיה התראה?

עשיתי את זה פעם בסיטרואן, לא גרם לאפקט הפוך. כשהקונקטור מנותק זה כאילו החגורה חגורה כן הזמן.

המלצה לא הכי נכונה שלא לאמר לא נכונה לגמרי. משלבים הילוך כגיבוי לבלם יד. למקרה ולא מחזיק מספיק, כבל נקרע, לא הרמת אותו מספיק קליקים. אז יש עוד אמצעי גיבוי שימנע מהאוטו להיתדרדר. זה חשוב. במישור אין בעיה להחנות בניוטרל.

סיבוב מנוע בכיוון ההפוך לא יכול להתבצע בזינוק כשהמנוע פועל, זאת לא הבעיה. כן יכול להתבצע כשהרכב בשיפוע, המנוע כבוי הנהג הוריד בלם יד והגיר משולב להילוך מנוגד לכיוון השיפוע.

מי שכתב את החוק הזה לפני 60-70 שנה, לא לקח בחשבון את המנועים העדינים של היום עם שרשרת טיימניג רגישה. מאוד לא מומלץ לסובב את המנוע בכיוון ההפוך, יש יצרנים שאוסרים זאת בפירוש. אם אתה בהילוך ראשון בעליה, הורדת בלם יד, האוטו גלש אחור כמה ס"מ - אתה כן מסובב את המנוע בכיוון ההפוך. סה"כ מה שרשמתי זה עוד משהו שיכול למנוע הפתעות בגזרת הטיימניג, מבחינת כוח הבלימה גם ראשון וגם רוורס יאבטחו את האוטו במקום במידה דומה מאוד עד שווה, תלוי ביחס העברה בכל הילוך. שברוב המכוניות דומה מאוד בראשון וברוורס.

רשמתי בהודעה הקודמת. רשום מספר מחזורי הפעלה מאז שהותקן. מעקב צריכת טבליות ניקוי. אפשרות לתכנת Favorites לכפתורי תוכניות. להוריד תוכניות נוספות שלא קיימות בפנל. רשום מה צריכת המים בליטרים וצריכת חשמל בקילוואט שעה בכל תוכנית. אפשר להוסיף ייבוש מוגבר לכל תוכנית. יש סטטיסטיקה כמה מים וכמה חשמל נצרכו בחודש. לאמור שזה מאוד חיוני ואי אפשר בלי זה? לא, לא אמרתי את זה. אבל כן פינצ'רים נחמדים שאני משתמש בחלקם.

יחס העברה בגיר בהילוך ראשון וברוורס דומה. זאת אומרת שניהם יבלמו את האוטו באותה עוצמה בכל כיוון. אז נשאר רק ההיבט הטכני. העף של האוטו כלפי מטה, האוטו "רוצה" לנסוע קדימה - שים את ההילוך לנסיעה קדימה - ראשון. העף של האוטו כלפי מעלה, האוטו "רוצה" לנסוע אחורה - שים את בהילוך המתאים לנסיעה לאחור - רוורס. לגבי הפניית הגה - נכון.

וכן אני יודע שזה לא טוב. עדיף כמובן להוציא את האבזם הזה כשכן משתמשים בחגורה.

לא יודע. יש לי מדיח עם Wi-Fi, לא אומר שזה מאוד חיוני אבל זה פיצ'ר נחמד. אני יודע כמה מחזורי הדחה הוא ביצע מאז ההתקנה, הורדתי כמה תוכניות שלא קיימות בפנל הפעלה, אפשר לנהל צריכת טבליות ועוד כל מני, יודע מה צריכת המים והחשמל של כל תוכנית, בגדול כן משתמש בזה. ולא כזה מפריע לי אם היצרן גם ישתמש במידע הזה לטובת פיתוח מוצרים, אין בזה שום דבר רגיש או חסוי. על זה אני לא הולך להילחם, פועל לפי המשפט "תבחר את המלחמות שלך" במקרה זה.

היה לי את זה כמה פעמים והפתרון כמו שרשמתי למעלה זה החלפת צלחות בלם ורפידות לסחורה נורמלית איכותית שלפעמים קשה להשיג בארץ. ועל הדרך לבדוק שמובילי קליפר זזים ולא תפוסים. זו הסיבה הנפוצה אבל לא היחידה.

1 לא. 2. תמיד. 3. להתגלגל בשני כל עוד מהירות הנסיעה לא מורידה את המנוע לאיזור ממנו הוא לא יכול להאיץ כבר (איזור 1200-1300 סל"ד). אם נוסע לאט יותר - הילוך ראשון. 4. הפוך. בעלה רוורס, בירידה הילוך ראשון. זאת אומרת הילוך באותו כיוון אליו האוטו "רוצה" לנסוע. שילוב בצורה הפוכה יכול לגרום לסיבוב מנוע בכיוון הפוך ובמצב הזה מותחן טיימניג לא פעול (תחשוב שרשרת אופניים שהמתיחה שלה פועלת רק בכיוון וסיבוב אחד) ואם המנוע הסתובב הפוך זה יכול לגרום לקפיצת טיימניג (סיכוי נמוך אבל עדיין). מבחינת בלימת הרכב על ידי המנוע אין הבדל בין ראשון לרוורס. יש רק את ההיבט הטכני הנ"ל.

אבזם כזה לתוך האבזם של החגורה ואז מבחינת הרכב החגורה כל הזמן במצב חגור. מי שרוצה יכול לחגור על האבזם.