Tom_22

באנגלית Thrust Washer Bearing.

אני רק יכול להגיב לענין הבדלי המפרטים. זה לא יעיד בהכרח על התוצאה בפועל (מבחינת אמינות, ביצועים בפועל, ומבחן השמיעה בעיקר לאור שימוש ב-HU המקורי). הסרווין הוא מגבר קלאס AB בניגוד ל-JBL שהוא קלאס D. אולי לא ענין משמעותי מבחינתך, למעט יחס אות לרעש (SNR) עדיף בסרווין. הסרווין מעט חלש יותר (לא משמעותי) והמידות הפיזיות מעט שונות (מגברי קלאס D נוטים להיות קטנים יותר כי יעילים יותר, אבל במקרה הזה ההבדל קטן).

בפורום אחד הספונסרים התחיל להציע שדרוג כזה מ-2019 לאפל קארפליי ומ-2020 כלל גם אנדרואיד אוטו, אבל לא ברור לאיזה רכבים ושנתון זה תפס בדיוק.

אנדרואיד אוטו זה ממשק מול מכשירי אנדרואיד (וקארפליי מול אפל) ל"שיקוף" אפליקציות. זה לא מערכת הפעלה שאתה מתייחס אליה ביחידות ראש לרכב ע"ב אנדרואיד.

קארפליי נראה שיצא ב-2014. אנדרואיד אוטו ב-2015. הייתי אופטימי 😉 ומצד שני בסרטון הזה וגם בזה, יש התייחסות להתקנה בשנתון 2014 (בראשון בתגובות, והשני זה הרכב בסרטון). תנאי הכרחי הוא גרסה מסויימת ומעלה של התוכנה וכן רכישה של מודול USB חדש. וכאמור, אולי אפשרות של מתאם חיצוני אפשרי.

מגבר רמת כניסה +/-. עם מנחת מובנה (עד כמה שראיתי ללא זיהוי אוטומטי של סיגנל. סביר שברמה נמוכה יותר ממנחת חיצוני). ללא יציאות Passthrough. #רקאומר שיש מגברים משולבי DSP זולים סביב ה-1000 ש"ח באתרים הישראליים השונים. ממשק ותוצאה לא ידועים מבחינתי. אולי @AUDIO KING יוכל להציע מפרט או שניים ולתת איזשהו אינפוט על ציוד שאתה בוחן?

מוסיף לנ"ל - לבדוק אם יש עדכוני תוכנה למערכת המקורית. לבדוק אם אפשרי ושווה לך להפעיל אנדרואיד אוטו/קארפליי במקורית. אולי זה יחליק את החוויה ואולי לא... לבדוק אפשרות ל"פותח מסך"/קופסאת אנדרואיד אוטו/קארפליי עם יחידה חיצונית שאולי בעלת דור מתקדם יותר של BT.

אולי כן עם קצת יותר עבודה 😉 קרה לי גם עם רכב רק כ-4.5 מטר אורך כשחניתי (בקו הצהוב) בחניה שאנשים חונים בה בצורה דומה, אמצע הלילה, מסחרית צמודה מימין ושורה הדוקה של רכבים ממול (בקו האדום). לקח קצת זמן, אבל יצאתי 🤘

זה טרנד של השנה האחרונה אאל"ט. זה של פיוניר הושק יחסית לאחרונה ולא ראיתי שנמכר בארץ. באירופה נע בין כ-300 ל-400 יורו. לא בטוח שבצדק. גם לבלאופונקט יש מוצרים דומים. המבורג, ברמן, פרנקפורט, נורנברג, דורבן. חלקם יותר זולים אולי. גם לא ראיתי בארץ. ובכל מקרה צריך לעבור על המפרט לבדוק שמה שרוצים מהבחינה הזו, קיים. @amosbmw רכש בלאופונקט כזה מחו"ל. אולי יוכל להכווין מאיפה אם יש צורך ו/או לחוות דעתו על השימושיות והאיכות ביומיום.

תאורטית זה פתרון זול. מעשית, תמצא קודם בורר כזה שעושה סוויץ' A-B כזה לכל הערוצים שתצטרך. 2+2+2 מהאלפיין וכנ"ל מהמקורית (וגם זה תצטרך להבין איזה מנחת תחבר אליה וממנו הלאה). או, למרות חוש הרטרו, אולי לרכוש DSP מודרני שישב בין המקורית (ומקור אודיו אחר אם תרצה) למגברים.

למה אתה קורא בדיוק רטרו? אחד מהסינגל דינים שמופיעים בתחילת העמוד פה (לדוגמה בלבד) עונים על זה? או שאתה מחפש ממש רטרו כמו זה או זה או אפילו זה?

אמורה להיות לך גישה דרך הפתח שכבר הסרת. לא צריך לפרק הכל מסביב. תסתכל פנימה ממש מעל הפיוזים. תסתכל בסרטון השני שצירפתי לך כאן (וגם בראשון שם הוא מראה איך הוא שולף באלימות את המסביב. כמובן שזה לא מבטיח שלא ישברו קליפסים ככה).

מה שניסיתי להבין זו ההבחנה בין רעשים לניתוקים, בעיקר בעת שימוש בקארפליי. כי ניתוקים בעת שימוש בקארפליי אלחוטי יכול להיות מהפרעות כלליות או אי יציבות של החיבור (בין אם מאותן הפרעות או משהו יותר תוכנתי/חומרתי שאין יותר מדי מה לעשות איתו חוץ מלעדכן מה שאפשר ולקוות שאין באגים או להפך, לשנמך לגרסה שידועה כחפה מבעיות). ורעשים עם הקארפליי יהיה חריג לדעתי (הכוונה לרעשים סטטיים בדומה לרדיו, ולא "חירובש אלקטרוני" של הסאונד כי יש בעיה כנ"ל). תעשה נסיון בחיבור חוטי של הקארפליי וראה אם הניתוקים/רעשים ממשיכים. לגבי רעשים עם רדיו FM, יכול להיות פועל יוצא של הפרעות שידור פעילות או קליטה גרועה בגלל המיקום. בדוק במערכת לגבי תכונה בשם AF ו/או REG. האם פעילות או לא? לעיתים הפעלה עוזרת (יחליף לתדר יציב יותר, אם קיים, באזור בו אתה נמצא) ולעיתים ביטול עוזר (קיבוע על תדר ספציפי שלא יעבור לאחר שאולי בפועל עם יותר הפרעות). ולגבי מטענים - כיוונתי יותר לניתוק מטענים של ממש, ולא שקע USB מקורי שמשמש להטענה. מעגלי הטענה זולים לעיתים מייצרים הפרעות RF. מעבר לכך, בוא, תתקדם 😉 תשתמש באפליקציות רדיו במקום ב-FM. בין אם של התחנות עצמן או תדר אפליקציה שמרכזת אותן כמו TuneIn שאף מתממשקת עם הוויז (כמו גם תוכנות מוזיקה נוספות) ופשוט תזרים אותן דרך הקארפליי...

קצת אוף טופיק, ובכל זאת 😅 Untitled video - .mp4

האם יש גם מטען מחובר (לשקע מצת) במקביל לרעשים שאתה חווה? לגבי המתאם, באיזה מדובר? האם יש אפשרות חוטית גם? הרעשים קיימים גם כשמנגן דרכו או רק ניתוקים?

https://web.archive.org/web/20050313124431/http://www.cuttingedgeaudio.com/mono_amps.htm

לכל דבר יש פתרון 😜

תשובתו של צ'טGPT: 1. מה באמת קורה בתאי השריפה במנוע בעירה פנימית, הדלק לא תמיד נשרף בשלמותו. הסיבות לכך: תערובת עשירה מדי (יותר דלק ממכסת האוויר הדרושה לפי יחס סטויכיומטרי 14.7:1 לבנזין). זמן שריפה קצר מאוד – הבוכנה יורדת מהר, והגזים נפלטים החוצה לפני שהבעירה הסתיימה לחלוטין. טמפרטורה ולחץ לא אחידים בכל חלל השריפה – יש אזורים "קרים" יחסית שבהם הדלק לא מגיע לטמפ’ ההצתה שלו. זרימה טורבולנטית שגורמת לכך שחלקיקים קטנים של דלק לא מתערבבים לגמרי עם החמצן. כתוצאה מכך, אל מערכת הפליטה יוצאים: פחמימנים (HC) – שיירי דלק לא שרוף. פחמן חד-חמצני (CO). פיח (C). ועוד חומרים חלקיים אחרים. 2. למה השיירים האלה לא נשרפים כבר בתא השריפה? כי בעירה של דלק דורשת שלושה תנאים: טמפרטורה מספקת. חמצן במידה נכונה. זמן מגע מספיק בין הדלק לאוויר החם. בתוך הצילינדר: אמנם הטמפרטורה יכולה להגיע גם ל־1000–2000°C, אבל בזמן הפליטה, הלחץ יורד, הטמפרטורה צונחת מהר מאוד (ל־700–900°C או פחות). אין מספיק זמן – תהליך השריפה בתא הוא מילישניות בודדות. האוויר נגמר (כי תערובת עשירה = חוסר חמצן). אז יוצאים החוצה שיירים שלא הספיקו לעבור חמצון מלא. 3. מה קורה בממיר הקטליטי כשהשיירים האלה מגיעים לממיר: יש שם מתכות אצילות (כמו פלטינה, פלדיום, רודיום) שמזרזות תגובות חמצון. יש חמצן זמין (מהזרקת אוויר משנית או מהמולקולות שנשארו מהבעירה). התגובות שם: CO + O₂ → CO₂ HC + O₂ → CO₂ + H₂O NOₓ → N₂ + O₂ אלה תגובות אקזותרמיות מאוד — כלומר משחררות חום. זו הסיבה שהממיר מתחמם לטמפרטורות של 500–800°C ואף יותר — לא כי הוא מחמם את הדלק, אלא כי הבעירה נמשכת בו מחדש, בצורה מבוקרת, על פני שטח גדול של חומר קטליטי. 4. למה הדלק לא "מתלקח" מיד כמו שאתה מצפה? ההבדל הוא במצב הפיזי והכימי: בתוך הממיר אין "להבה" — אלא תגובת חמצון איטית על משטח מוצק (קטליטי). הבעירה הזו לא נראית כלהבה, כי היא מתרחשת על פני שטח מוצק ולא במסת גז פתוחה. גם אם הדלק היה מגיע בצורת טיפות, הן כבר נמהלות בגזים חמים – אין שם תנאי בעירה של "דליקה גלויה", אלא תגובה מבוקרת מאוד. 5. מה קורה כשהמערכת משתבשת אם מגיע יותר מדי דלק לא שרוף (למשל תקלה במצת, חיישן חמצן, או תערובת עשירה מאוד): הממיר יכול להגיע לטמפרטורות קיצוניות (1000°C ואף יותר). ואז הוא מתלהט באדום, נשרף מבפנים, או מתיך את הציפוי הקטליטי. זה בדיוק מה שאתה מתאר – כי אז בעצם יש בעירה ממש בתוך הממיר, לא רק חמצון מבוקר.

היסטוריית ההודעות שלך בשילוב עם הרדיו מסגירה אותך 😉 לגבי האופציה שנבחרה, זה תלוי קצת בציוד שתרכוש. תלוי אם תרכוש מנחת 2 ערוצים, 4 ערוצים או משהו מתקדם יותר כמו אודיו קונטרול LC7i לדוגמה. תלוי במגבר שתרכוש, אם למשל יש לו יציאות Passthrough שתוכל להשתמש בהן לחיבור הסאב במקום ההתעלקות על חוטי הרמקולים. לגבי הרימוט, בשימוש בכניסות RCA מהמנחת אני לא בטוח שיש מגברים שמזהים אות אוטומטי [בדר"כ משוייך לכניסות היי-לבל (מנחת פנימי במגבר)], צריך לבדוק בציוד שתתכנן עליו. ולכן צריך שהמנחת יתמוך באופציה כזו וינפק אות רימוט או למצוא קו מתח שפעיל אחרי סוויץ' שיפעיל את המגבר כל עוד הרכב פעיל (ללא תלות ברדיו, אלא אם יש לו יציאה כזו משום מה). לגבי שימוש בחיווט המקורי, זה תלוי בהספק המגבר ובעובי (ומרחק) החיווט המקורי. בכל מקרה, הייתי ממליץ למצוא מתאם ISO לאותם חיבורים מקוריים מאשר לבצע חיתוכים. לגבי ה-RCA במשענת היד, לדעתי מדובר בכניסות AUX לרדיו.

מי איבחן? מה קוד התקלה הספציפי? האם הופיעו קודים נוספים דאז או מאז? האם יש סימפטומים מסוימים ששמת לב אליהם? האם במוסכים נתנו השערה כלשהי בכלל? לא קשה למציאה בהיסטוריית הודעות או חיפוש. בתוכנית הטיפולים של מאזדה מוגדר להחלפה כל 135k ק"מ. צריך לבדוק בחשבוניות מתי אם בכלל קרה, אם כי פותה"ש כתב שהחליפו.

היית צריך מראש לבוא עם ה"בקשה" הזו ואולי חוסך לעצמך כמה שלבים פלוס פירוק והרכבה של הרכב. אני גם צופה למשל (כמובן לא מחייב) שאחרי שתשדרג רמקולים והגברה, הסאב לא יספיק לך או שתמצא נקודות תורפה אחרות. אנחנו מדברים כעת על תקציב של כ-2500 ש"ח כולל הסאב שנרכש או 2000 בלעדיו, רק לציוד. יעזור אולי גם לדעת באיזה רכב בדיוק מדובר (רנו קולאוס 2011?). אני לא "מומחה" להמלצה על ציוד ספציפי, אבל אתה יכול ללכת בגדול על אחת משתי גישות. הגישה הקלאסית - מגבר 4 ערוצים (עם מנחת מובנה או רכישת חיצוני איכותי יותר), סט קומפוננט קדמי וסט קואקסלי אחורי (שאפשר לוותר עליו). לגבי הסאב, הישארות עם הקיים או החלפה לסאב נורמלי ושימוש ב-2 ערוצי הגברה בגישור. זה יעזור להגביר את עוצמת המערכת, אבל יתבסס על איכות האות של הרדיו המקורי וכל EQ/חיתוך שמוטבע בו. כמו כן, זה עשוי לחשוף נקודות תורפה כמו פאנלים רועדים וכו' שידרשו (אם כי מומלץ בכל מקרה, גם למיקסום "תנאי העבודה" של הרמקולים) איטום/בידוד אקוסטי. הגישה היותר מודרנית - משהו דומה לנ"ל + רכישת מעבד קול (DSP) שיתממשק ליציאות הרמקולים של היחידה המקורית (שאתה מתעקש לגביה, ומהווה צוואר בקבוק) ואולי תצליח לתקן חלק מהבעיות באות המקורי במידה ואינו "שטוח". ומעבר לכך, ככל שרלוונטי, אולי גם תציע אפשרויות ממשק ישירות אחרות איכותיות יותר (הזרמת BT באיכות גבוהה יותר או חיבור אופטי/קואקסלי לנגן חיצוני) וכמובן פוטנציאל שיפור עתידי. ישנם גם מוצרים המשלבים DSP ומגבר, אבל בכל מקרה מגבלת התקציב תגביל כמובן את התוצאה. יש גם צורך להבין איך לכוון DSP בצורה נכונה מה שאומר ללמוד לעומק לבד או לשלם לאיש מקצוע (שגם באמת מבין בזה...ואין הרבה כאלו).

זו כבר טענה אחרת שמתייחסת לרלוונטיות של הנושא. לא הבסיס של הדברים שנאמרו.

בול. אין לפיליפס דיאמונד ויז'ן תקן אירופאי מתאים לכביש. זה נכון בדר"כ לגבי כל נורה כזו שצבועה אגרסיבית בכחול כדי לשנות את טמפרטורת התאורה. זה אותו סיפור כאן:

ואיך אתה עושה את זה? באמירות מתוך הידע הקיים (והכנראה חסר) שלך בלי לבצע חיפוש בכלל בנושא? כן, רכב לא אטום הרמטית, אבל תחלופת האוויר בתוכו יורדת במצב סירקולציה פנימית. בשנים האחרונות בלפחות חלק ממערכות בקרות אקלים אוטומטיות יש מעבר אוטומטי למצב אוויר חיצוני לאחר X זמן מסיבה זו. בחלקן אף על בסיס חיישן CO2. במצב אוויר חיצוני, יעילות פילטר המזגן חשובה לסינון מזהמים חיצוניים. בשנים האחרונות ניתן להשיג מסננים עם שכבת פחם פעיל שמוסיף ליעילות סינון מזהמים ואף עם עוד שכבה מיוחדת נגד אלרגנים. בדקות בודדות של גיגול (מודה שלא קראתי הכל): https://www.sae.org/articles/co2-buildup-vehicle-cabins-becoming-a-safety-issue-sae-ma-02351 https://intra.engr.ucr.edu/~heejung/publications/2013-CO2-model.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136192092400258X

אוטוטייר בסדר גמור לפי כמה רשמים שעלו בפורום (לא נסיון אישי). המישלין צמיג נוחות מצוין, יש בשוק כבר את ה-5. ראה הערות בשרשור הנ"ל. הגודייר שצירפת עם קוד AO, משמע ציוד מקורי לרכבי אאודי. זה לא בהכרח נותן יתרון כלשהו לרכב אחר. לדעתי ניתן להשיג גם ללא אותו קוד. הדגם בפני עצמו גם צמיג נוחות מוצלח. הקלבר צמיג שנותן תמורה נאה למחירו (בדרך כל במקביל לפאלקן ZE310 - ראה הערות בשרשור הנ"ל). DT1 משמעו מדרס שונה, כלומר איזשהו שינוי לא מוגדר שבוצע, בדומה למה שנעשה לעיתים בצמיגי OE. אין לדעת אם זה לטובתך או לא. בדוק גם באיזו מדינה יוצר (אירופה או סין).