Tom_22

החליפו מתי? מה נקבע שהתקלה (הקוד המדויק) אז ומה הוחלף? אם חזר לאחר שבוע, אז החלק הוחלף כנראה סתם ולא פתר את הבעיה, אלא פשוט איפסו את הנורה ולקח לה זמן להידלק בחזרה. אם לאחרונה, אז חזור אליהם שיתקנו במסגרת אחריות על העבודה שלהם ואולי יחזירו חלק מהעלות.

מופיע. בקטן (כנראה בגדר "מומלץ לשימוש" ולא אישור רשמי), אבל מופיע: יש סיבות אחרות לטעמי לא לבחור בו, כפי שפירטתי קודם. אגב התקנים האלו דורשים שהשמן יהיה 0W20. כמובן שזה לא אומר שכל שמן בצמיגות הנ"ל עומד בתקן.

בהגדרות של של וויז עצמו יש אפשרות "Play sound to phone speaker" (או המקבילה העברית). זה צריך להיות מבוטל. כמו כן, תלוי בדיבורית ברכב, אתה עשוי לשמוע את ההוראות שלו רק כשמקור האודיו הוא ה-BT (ולא רדיו/CD למשל, בהנחה ומדובר בדיבורית המובנית של המערכת). אם אתה מעונין עדין לשמוע רדיו לצורך הענין, הוויז מתממשק מתוכו עם אפליקציות מוזיקה, אחת מהן למשל היא TuneIn שאפשר למצוא בה תחנות רדיו ישראליות בין השאר. לגבי השאלה השניה, אני לא בטוח. אבל אם מה שעשית עובד, מה רע בזה? ובכלל, למה הטלפון צריך להיות מחובר קבוע למצלמה בנסיעה? יכול להיות שהפונקציה "Mobile Data always Active" באפשרויות מפתחים תעזור בקטע הזה, אבל כאמור לא בטוח. תראה גם בסרטון פה (החל מאזור ה-3 דקות. אם כי זה קצת מוזר כי האייקון של הוויפיי נעלם אצלו אבל לכאורה המצלמה עדין מחוברת), לדעתי רק במכשירי סמסונג אבל אולי גם אחרים.

אני לא בטוח ב-100%, משום שנראה שיתכנו כנראה הבדלים בין תתי דגמים/מפעלי ייצור של הרכב. תראה בסרטון הזה בדקה 5:03 הוא מצביע על ה-Flasher Relay (גם בסרטון הזה שאינו באנגלית אבל בתיאור כתב שהאורות לא עובדים בכלל הוא מצביע על אותו מיקום). לדעתי זה החלק הבעייתי, אבל זה עשוי להיות חלק שונה לחלוטין (ובמיקום אחר. למשל חלק מובנה בידית איתות) אצלך שמבצע את המטלה המדוברת.

בהודעה הראשונה שלך כתבת לגבי "רעש של איתות". זה בדיוק מה שהמתג הזה עושה. ע"י מנגנון כלשהו (אפשר ליישם במספר דרכים), הוא גורם לחשמל "לאותת" לסירוגין. בשרטוט החשמלי כאמור אפשר לראות את אותו Flasher Unit, כאשר בצד שמאל שלו תראה שרשום Coil Control. כהשמנגנון מופעל, עובר חשמל (לסירוגין) בסליל הזה שממתג חשמל הלאה למאותתים. כנראה שמשהו בתוכו נתפס כך שהוא מעביר את המתח הלאה באופן קבוע ולכן אין היבהוב אלא אורות שדולקים קבוע כשאתה מפעיל איתות או אורות מצוקה. אפשר לראות דוגמה למנגנון כזה בסרטון הזה למשל (החל מאזור הדקה החמישית הוא בתקריב ומסביר ומראה איך עובד. כאמור, דרך אחת ליישום). לגבי מומחה ספציפי באזורך, איני מכיר. אבל זו לא נראית לי משימה קשה לחשמלאי/מכונאי שמכיר את הרכב. @רפי לין ואחרים מוזמנים להמליץ.

לדעתי מדובר בחלק A/4 שמופיע פה. אפשר למצוא מכירות ברשת של החלק המקורי סביב 50-60 יורו ואפשר למצוא תחליפי גם פה למשל. או בטח אפשר למצוא בפירוקיה. בחברה לא בטוח, כי המק"ט הזה מופיע כ"קיט שיפוץ קליפר" תמורת 1900 ש"ח אאל"ט פשוט מדובר בפלאח שמגן מכניסת חפצים זרים בין הדיסק לרפידות אבל משאיר חלונית לבדיקת עובי הרפידות. או משהו בסגנון.

בשרטוט חשמלי לרכבך שמצאתי (אגב אתר שימושי מאוד לבעלי רכבי יונדאי/קיה), נראה שיחידת האיתות (ימין באמצע, Flasher Unit) נמצאת בטור לפני ידיות האיתות (למטה באמצע, Multifunction Switch) ולפני כפתור אורות מצוקה (אמצע נטיה למעלה, Hazard Switch). ולכן הגיוני שלא משנה מה אתה מפעיל ברכב, אם היחידה תפוסה, אז האורות יהיו דלוקים קבוע עבור אותה פונקציה שבחרת. את המידע לגבי המק"ט מצאתי בחיפוש הפוך לפי השם והדגם משום שלא ראיתי בקטלוג חלפים לפי VIN דומה לשלך ו"אישור" במחירון היבואן. כאמור, יתכן ואצלך מק"ט אחר. לגבי מיקום הממסר, חיפוש כללי ופניה לספר הרכב (עמ' 273-274 של הקובץ). אבל בהסתכלות מחדש יתכן מאוד שההפניה שם היא לפיוז (משום שתואם ערכית לשרטוט החשמלי לחלק בעל אותו שם למעלה באמצע) ולאו דווקא לממסר אם כי הוא יכול להיות באותו אזור. ומצד שני ראיתי "זוועות" לגבי מיקום אי שם מאחורי ההגה והדשבורד אם כי זה היה ברכב אחר, i20. אז בקטע הזה אני גם לא בטוח.

לא חושב שהייתי בוחר בשמן הזה. עוד חברה עלומה שמקורה בדובאי ורשומה בגרמניה או משהו בסגנון. הייתי מוצא שמן של חברת שמנים מוכרת שמצהירה על אישור רשמי של התקן הרלוונטי ולא רק "מומלץ לשימוש גם עבור התקנים...". מאיפה ההסבר הזה? הערכים של cP של שמן שונים ולא נעים על ציר 0-20. הערכים גם לא לינאריים. ובכלל נתון cP נמדד בהתנעה קרה (מינוס X מעלות, כתלות בצמיגות הקרה שנמדדת) כדי לענות על שאלת הזרימה והשאיבה כשהרכב קר, בעוד כשהמנוע חם נמדד cSt שהוא מדד לזרימה של השמן כשהדגש/משמעות נגזרת היא כלפי יכולת השימון שלו בטולרנסים של המנוע. חוץ מזה, לפי שרשור קודם של פותה"ש מדובר ברכב חדש מהניילון. מציע בחום לפחות את השירות הראשון לבצע אצל היבואן ולהכיר בדיוק איזה שמן שמים שם או לכל הפחות לבדוק מולם איזה תקן וצמיגות מומלץ לשימוש בארץ (כמובן מי בפורום שמכיר אישית, מוזמן לעדכן). יתכן כי יש העדפה לצמיגות גבוהה יותר כמו 5W30 אבל גם שמן מודרני איכותי בצמיגות 0W20 בתנאי עבודה לא קשים יעמוד במשימה. עמידה בדרישות היבואן היא הכרחית כדי לשמר אחריות על הרכב/מנוע. הנטיה לשמנים דקים יותר קיימת ביותר ויותר רכבים בשל הגבלות זיהום (צריכת דלק).

אומנם אפשר להזמין הכל ברשת, אבל קח בחשבון שהשוק בחו"ל בדגש על ארה"ב (שזה העיקר ברדדיט) שונה לרוב מבחינת הציוד ומבחינת "הלך הרוח" לגבי מערכות לרכב. המגבר שלך אומנם ללא כניסות היי-לבל, אבל יש לו אפשרות לשכפל את הסיגנל לכל הערוצים מרק 2 כניסות (או 4 ושיכפול לערוץ הסאב). זה בתורו יכול לאפשר לך לרכוש מנחת אחר (אם לא הולך לכיוון של DSP בכל זאת) ואולי זול יותר, אם כי כמובן זה לא יאפשר שליטה מהרדיו של הפיידר, וכל שינוי אחר של אופי הצליל דרך יחידת הראש ישפיע בעקרון על כל הערוצים במגבר. לא יודע אגב איך אות המוצא במאזדה שלך ואם יש בכלל יתרון כלשהו לפונקציית ה-AccuBass ב-lc7i ואחרים. עוד יש למגבר הזה קרוסאובר רחב, עד 4KHz (לא ברור הסלופ). שוב, אם לא הולך לכיוון של DSP, זה יכול להיות שימושי למשל להגברה אקטיבית של סט קדמי, אולי משודרג. הנ"ל פשוט רעיון נוסף. לא בהכרח המיטב.

הייתי חושד בממסר/מתג איתות/אוטומט איתות. עד כמה שמצאתי הוא שולט על כלל הפונקציות שהזכרת והוא כנראה תפוס. ככל שמוצא, אולי ולא בטוח, מדובר במק"ט 955501J000, שעולה בחברה 228 ש"ח פלוס מע"מ. נמצא כנראה בתיבת הפיוזים מתחת להגה (מסומן כ-T/SIG LP).

דגם מדויק של המגבר? אל תמהר לקנות רמקולים אחוריים. מוזיקה באה מקדימה. המקוריים יכולים להשלים מאחור אם יש לך צורך כזה. אני מבין שכלום לא השתנה מאז השרשור הזה? אגב בפורום מכירת ציוד יש 2 הודעות של @Daniel car systems שבהן הוא מציע DSP, אחד מהם ההליקס שהוזכר תמורת 1000 ש"ח. אם עדין לא נמכר משום מה חצי שנה אחרי, זה בהחלט שווה לדעתי. ובכל מקרה אולי יש לו גישה לציוד יד שניה נוסף בתור מתקין. ואפשר לסרוק עוד אפשרויות דומות בפורום או במקורות אחרים.

הייתה לי תחושה שזה מישהו מישראל 😅 מה דגם המגבר שברשותך? מה שאר הציוד? אולי יש לו כניסות Hi-Level שזה למעשה מנחת מובנה. אומנם מדובר בפתרון פחות איכותי בעקרון ביחס ל-lc7i ועדין. מצד שני היכולות של ההליקס שהוזכר הן פי כמה וכמה מהמנחת של אודיו קונטרול. נראה שיש בשוק מגברים/DSP זולים מעט יותר, אם כי איני יודע איך הם ואיך התוכנה שלהם. אפשר למצוא גם אצל הסינים כל מיני אפשרויות. אבל, וזה אבל גדול, צריך למצוא מישהו שיודע לכוון מעבד כזה כמו שצריך, אלא אם יש לך את הראש והזמן ללמוד איך עושים את זה מעבר לרמה הבסיסית ביותר של כיוון קרוסים.

לדעתי ה-6X9 מיותר ברכב כזה קטן יחסית ועוד עם תכנון לסאב (גם בכלל, כי מאחורה. אבל זה ענין אחר). את הכסף שלי הייתי משקיע בשדרוג הסט הקדמי למשל, ועולה למוראל Sensus 62 לפחות. למרות שמונו אולי בגדול עדיף, אם מבצעים את הנ"ל, אפשר להסתפק בגישור 2 ערוצים של המגבר של מוראל (אני מניח MPD4.100). והופ, עוד קצת נחסך. את ההפרש, להשקיע באיטום/בידוד (שאני מקווה תוכננו בכל מקרה) או במציאת ממשק/DSP זול כלשהו שיעקוף את המערכת המקורית או בכל זאת מערכת אפטרמרקט שתשפר את איכות הסאונד.

מוסכים לא מוצאים ואתה מצפה שאנחנו נדע או ננחש במה מדובר מבלי אפילו לשמוע את הרעש? תעלה לפחות הקלטה, רצוי בליווי וידאו (לא תו"כ שאתה נוהג ומצלם ביחד), אולי גם של תא המנוע עם האזור ממנו הרעש מגיע. וברוך הבא לפורום

בתחום הזול בדוק אם יש פאלקן SN110 או הנקוק K435 (האמת שלא יודע אם ההנקוק קיים בארץ או זול, אבל מומלץ בגדול). אפשר אולי גם קלבר HP4/HP5 (אם כי לא מזמן נכתב שבמידות הקטנות מיוצר לעיתים בסין - אין עדין מידע בפורום אם זה משמעותי או לא). אם אין גם את אלו, אז סאווה פרפקטה/דביצ'ה פאסיו 2. בתחום הקצת יותר יקר, בדוק גודייר אפישנטגריפ קומפקט (אם יש גרסה 2 מה טוב) קונטיננטל אקו-קונטקט 5. הייתי מעדיף אותם על פני המישלין אנרג'י (XM2+, גם מיובא מהמזרח אאל"ט) שזמין במידתך. בכל אופן, כל הצעה שתמצא בין אם כוללת אחד מהנ"ל או משהו אחר, מוזמן לחזור להתייעצות.

להתייבשות יש רמות חומרה. קיום סדקים כאלו לא הופך את הצמיג אוטומטית למסוכן, אבל מעידים על תהליך ההתייבשות/התפרקות של הגומי (קורה באופן טבעי, אך עשוי להיות מואץ בתנאים שונים) שבתורו יכול להעיד על ירידה במקביל של ביצועי הצמיג או ברמות קיצוניות, אפשרות להתפרקות ממשית יותר של הצמיג. מתוך מידע ישן של מישלין: 4 שנים הוא פרק הזמן שמומלץ לרוב בפורום בתנאים בארץ, ובמקורות אחרים. יש מי שבוחר להחליף קודם לכן, ומי שמושך יותר זמן. יצרני הצמיגים מציעים להסיר צמיגים, גם אם נראים תקינים, לאחר 10 שנים בכלל.

1. יש שם 4 מוצרים. כל זוג במידה שונה (קדימה/אחורה). בדוק מי מהם אתה צריך. ואז בכל זוג יש אחד שהוא Original ואחד שהוא HD. קרא עוד באתר של מיילה (או גם כאן) לגבי המשמעות של חלפי HD.

להכל יש השפעה. לא יודע איך לכמת את זה. כנראה שהשאלה הזו בגדול פחות רלוונטית לאפשרויות שזמינות במידות קטנות כאלו, אבל בעקרון בשילוב השאלה לגבי חשיפה לשמש זה כדי לנסות לדייק את ההמלצה לצמיגים שיחזיקו את התקופה הממוצעת המומלצת בארץ של כ-4 שנים, בין אם מבחינת שחיקה ובין אם התייבשות. לצד אולי משתנים אחרים כמו רצון לצמיג אוחז/ספורטיבי (לא רלוונטי כעת) וכד' וכמובן לאזן אל מול התקציב. אם ניקח את מישלין כמשל, הם מוכרים ככאלו בעלי נטייה להראות סימני התייבשות יחסית מהר. אז למישהו שעובר הרבה ק"מ בשנה הם אולי מומלצים, לאור עלותם. אבל מישהו שהרכב שלו מבלה הרבה זמן עומד בשמש, יתכן ויתייבשו ויצריכו החלפה הרבה לפני שישחקו.

^ סבלנות חבר. שיגיב קודם עם המידה המלאה והקודים, ושאר הפרטים. המידה זולה יותר ממה שציינת, עם מבחר מצומצם של אפשרויות (עדיף אולי לפותה"ש לקבל מספר הצעות מחיר רלוונטיות למלאי ולחזור להתייעצות), כשהדגם של מישלין שזמין במידה הזו לא מוביל את רשימת הממלצות.

מה מידת הצמיגים כולל קוד עומס ומהירות כפי שמופיע ברשיון הרכב? רכב מרבה לחנות בשמש או בחניה מקורה? כמה ק"מ בשנה? מה התקציב?

יש לי כיוון מחשבה אחר, אבל זה בגדר ניחוש. אולי לא מדובר בבלימה בפועל? אולי "קאט" מנוע שנגרם בגלל בעיה חשמלית כלשהי (חיווט, מצבר, אלטרנטור, ממסר/פיוז וכו')? או אולי חיישן קאמשאפט או דומה לו?

בעיקרון אלו אמורים להיות חיבורים סטנדרטים. QuadLock Fakra 40pin (16+12+12). אבל כל יצרן משנה קצת חלק מהתפקודים של הפינים האלו, בעיקר הקטנים יותר. בחיפוש של כמה דקות, לא הצלחתי למצוא ספציפית דיאגרמה שתואמת בוודאות לרדיו שלך 🤷‍♂️, וכנראה שתצטרך להתעמק ולוודא מה התפקוד של כל פין, אלא אם יבוא מישהו אחר להושיע את השרשור.

למעט הסיכוי שאיזה פרחח ישבור את האנטנה שוב

אם אתה רוצה לתקן את האנטנה, כיסוי לא יספיק. ראה למשל כאן (מוטב להכניס קוד שלדה של רכבך, משום שיש יותר מאפשרות אחת). יש שני מק"טים (שוב, עשוי להיות שונה עבורך), אחד ל"סנפיר" עם החלקים האלקטרוניים (96210J9200) ואחד למוט האנטנה (962152J100). שניהם זמינים לצורך הענין במחירון היבואן, בעלות כוללת של כ-1000 ש"ח פלוס מע"מ. בשרטוט תראה שיש גם אום שתופס את כל החלק הזה לגג, והגישה אליו אאל"ט היא מתוך הקבינה, כלומר יש צורך להוריד את דיפון הגג כדי לגשת. מציע לבדוק בפירוקיה או מכירות בחו"ל.

הכמה מטרים לפה ולשם משאירים הרבה מהירות באותה נקודה בה הצמיג העדיף עצר את הרכב. לשמור עוד קצת מרחק זה כמובן שיקול נכון, אבל לא תמיד התנאים סטריליים. ברור ומובן שלא לכולם יש כיס עמוק, אבל גם מבין הצמיגים הזולים יותר הרייקן פשוט לא נמצא בין המומלצים. מעבר לכך, יש בצמיג הרבה יותר מרק מרחק בלימה. פשוט המבחנים של הריקן ההם שם כוללים בדיקה רק של כאלו. אבל כנס לצמיגים אחרים שם מהחברות היותר מובילות ותראה מבחנים מקיפים בהרבה. בעל האתר שם גם בעל ערוץ יוטיוב עם סקירות והשוואות מקיפות שלו.