קורן בן אשר

הראשון לא מזהה כרגע, למרות שנראה מאוד מוכר, השני - שפך הירקון.

צומת על כביש 854 מערבית ללבון, שמאלה לכיוון ירכא, ימינה ממשיך לתפן. ברקע נהריה. (חזי, אתה לא יכול להשאר באותו אזור כל הזמן... אין לך סיכוי ככה.)

בענה/מג'ד אל כרום. מצולם להערכתי מהר חלוץ. הכביש בתמונה הוא 854, עיקול ה-Z הנראה בתצלום נמצא כשני ק"מ מזרחית מהפניה ללבון והר חלוץ.

מספיק טוב? https://goo.gl/maps/9nMHfh2QBcEoAkVS8

נעים מאוד חזי. זה לכיתה א'. מנהרת הרכבת החיג'אזית מעל הירמוך.

@Refaellevy אנסה להסביר שוב, כי אנחנו מסתובבים במעגלים. מניסיון של 8 שנים עם הרכב הזה, בנסיעה בין עירונית אתה תקבל פי שניים ויותר ק"מ לליטר מאשר בנסיעה עירונית. 12 ק"מ לליטר בעיר בנסיעות קצרות יחסית עם מנוע קר זה נתון סביר. 16 ק"מ לליטר בנתונים אלה זה מספר דימיוני, אולי תצליח להגיע לזה בנהיגת סבתא, בנסיעה ארוכה עם מנוע חם ובכבישים ריקים בלילה בבאר שבע (הרבה כבישים טבעתיים רחבים וארוכים עם מעגלי תנועה). אז כשאנשים מספרים לך על צריכות דלק פנטסטיות עם פלואנס בעיר, קח את זה עם קילו מלח. אני בטוח שאם תבדוק יתברר לך שהרכב שלהם נוסע גם מחוץ לעיר חלק מהזמן. כל זה זה בלי קשר ל-DPF. מסתמן שבנוסף יש אצלך בעיה ב-DPF, אבל גם בלי שום בעיה בכלל, אל תצפה לצריכת דלק פנטסטית בעיר. שנית, כמו שרפי כתב, אין שום משמעות להשוות נתוני צריכת דלק בנסיעה עירונית, כי אצל כל אחד זה אומר משהו אחר. אצל אחד נסיעה עירונית זה פקקים בירושלים בבוקר, אצל אחר זה נסיעה בבאר שבע בלילה. לכן צריך לעשות בדיקה בתנאים קבועים ומבוקרים, והדבר הכי קרוב לזה שאדם מן הישוב יכול לעשות, זה מה שאני ורפי לין הצענו: נסיעה ארוכה בין עירונית במהירות קבועה. כבר ענינו לך. מתחילים מהקל לכבד. שתי הסיבות הנפוצות ביותר והכי קלות לבדיקה הן: DPF סתום/בדרך להיות סתום, ותרמוסטט תקוע כך שהרכב כל הזמן עובד קר. לבדוק שהתרמוסטט עובד זה פשוט - תראה שהרכב מגיע לטמפרטורת עבודה, רצוי גם לחבר סורק OBD. לגבי ה-DPF, גם עניתי לך. אין לך מה לחשוב יותר מדי. קנה את התוסף, סע לתחנת דלק, שים את התוסף על מיכל "ריק", מלא עליו מיכל מלא. אפס מחשב דרך, וצא לנסיעה כמו שהצענו. וודא לחץ אויר בצמיגים - 35 קדימה, 32 אחור. אם שללת בעיות הנ"ל, ובבדיקה שהצענו (נסיעה בין עירונית במהירות קבועה לאורך 100 ק"מ) מקבל פחות מסביבות 18-19 ק"מ לליטר - אז כבר צריך ללכת לכיוון של בדיקת מערכת ההזרקה, וזה כבר סיפור אחר מבחינת עלויות ומורכבות. אז לך מהקל לכבד, וקודם כל בצע מה שהוצע. בהצלחה.

בחישוב גס לפי הנתונים שלך, אתה צריך לשתול אותו כשחציו מתחת לאדמה... אתה צריך או עציץ הרבה יותר גדול עם הרבה יותר אדמה, או אדנית מבטון, או להקטין משמעותית את הגודל. לסבר את האוזן, עץ כמו שתיארת בגובה 6 מ', יהיה צריך אדנית ברוחב/אורך נניח 2 מ' ובמשקל כולל (אדנית + אדמה) כ-1500 ק"ג לפחות.

טרם ראיתי ידיעה רשמית על כך, אז אני סקפטי. גם הניסוח העילג מחשיד (אור כתום... תקנות התעבורה לא מכירות דבר כזה רמזור כתום).

טכנית, רכב מיני יסע לכל מקום בארץ בלי בעיה, מעשית אלה לא רכבים שמיועדים לסוג כזה של נסיעות, בכל היבט אפשרי. אין לי שום דבר נגד טויוטות, פשוט כמשומשות הן נותנות (לדעתי) תמורה נמוכה לכסף בגלל המחירים ההזויים בהם הן נסחרות. אם היה לך תקציב ל-CHR חדשה, זה היה סיפור אחר.

המממ... קשה. ניחוש פראי: גן לאומי מגדל צדק?

פחות ממליץ על דברים של סוזוקי לסוג נסיעות כזה, אלה לא רכבים נוחים ושקטים במיוחד. @dorsht נתן לך המלצה מצויינת, איביזה בשנתון הכי מתקדם שנכנס לך בתקציב. מכיוון שאת תסעי בעיקר מחוץ לעיר, הגיר הרובוטי לא צריך להדאיג אותך יותר מדי. דעתי האישית, ממליץ לך לא להקשיב יותר מדי לכל חובבי הגטס/אקסנט/יאריס/סיריון בנות 18 עם קילומטרז' עד הירח, את צריכה רכב בטיחותי ונוח וגם אמין שלא יפתיע אותך כשאת באמצע שומקום, גרוטאה ישנה בהגדרה עלולה להפתיע אותך מדי פעם, גם אם הורכבה ע"י אנשים עם עיניים מלוכסנות שמכינים אורז בסיר חשמלי.

נראה לי עדיף שאבוא אליך להוד השרון, שמעתי שיש שם מילפיות 😁. לענייננו, רכשתי לאחרונה מלאי פילטרים של Mann שאמור להספיק לי איזה 4-5 שנים קדימה; כשבדקתי את הפילטרים התברר שפילטר הסולר מגיע עכשיו עם שלושה אטמים בלבד (ככל הנראה אין פה טעות כי המצב זהה בשלוש אריזות). אותו מק"ט בדיוק שרכשתי לפני כמה שנים והרכבתו תוארה בפוסט זה, הגיע אז עם ארבעה אטמים. אני תוהה מה לעשות בעניין (יש לי עוד כשנה בערך לתהות).

יש חניון תת"ק ענק מתחת להיכל התרבות.

אני לא יודע מה נחשב "רכב יקר ומפוצץ", בוודאי לא הייתי ממליץ לך לקנות ריינג'רובר, אבל גם אין שום סיבה בעולם שהרכב הראשון ילך לפח. סליחה שאני נשמע קצת בומר: זה שאין לך נהג מלווה זה לא בהכרח חסרון, בלימודי נהיגה לא לומדים לנהוג אלא לעבור טסט, ואת עוד הולכת משם ישר לנהיגה בין עירונית אינטנסיבית. אם יש לך אפשרות לעשות יום מרוכז, או כמה ימים, בכבישים בין עירוניים עם נהג מלווה מנוסה, כדאי מאוד. הכי טוב כמובן זה לעשות יום נהיגה עם מדריך מקצועי, שיתמקד בהיבטי שיפור נהיגה ונהיגה מגננתית. לגבי הרכב, מחזק את דבריי אדון מאסטיין, את צריכה רכב נוח עם שיכוך טוב ובידוד רעשים טוב, וכדאי מאוד שיהיה גם בטיחותי, ויש כאלה דברים לקראת הקצה העליון של התקציב שהגדרת. לדעתי, ממש אל תלכי לכיוון של גרוטאה יפנית/קוריאנית בת 15+ "כי החבר'ה אמרו".

מדובר כרגע במענה עד יום ראשון, שאז גיברת תיגש למי שצריך ותמשיך משם. ושוב, כרגע אין צורך מיידי ואני מקווה שלא יהיה כזה, אבל למקרה הצורך. אני מניח שיש רופאי שיניים טובים גם בטירה ובעוספיה... לשם כיוונתי. אז השאלה אם מישהו מכיר כאלה.

הזזת הפנס קדימה - רק עבור נוחות בגישה מלמעלה. אם אתה ניגש רק מלמטה, אפשר להסתדר בלי זה. יש כלי יעודי לפירוק מחברי צנרת מהסוג הזה, אני מתכנן להתארגן עליו לפני ההחלפה הבאה.

ערב טוב לשוכני העוף, המצב לא ממש חירומי כרגע, אחרת כבר היינו במיון עכשיו, אבל אני רוצה שיהיה לי מספר טלפון מוכן למקרה הצורך. הגיברת סובלת מכאבים, כמה שבועות אחרי טיפול שורש, ועד כה לא טיפלה בזה כמו שצריך עקב עודף פרסונליטיס. רצוי שיהיה מומחה לשורש. מוכן לנסוע לכל מקום בתחומי הקו הירוק (אנחנו מהמרכז), העיקר שיהיה טוב. תודה מראש לעונים.

קצת קשה לי לומר בוודאות לאור מה שאני מצליח לראות בתמונות (אני לא מכיר את הרכב), אבל נראה שכן. ברכבים ישנים, לא יודע אם גם שלך, היה אכן שסתום שמופעל בעת הפעלת חימום. ברכבים מודרניים בד"כ אין שסתום, יש זרימה רציפה דרך "המעגל הקטן" של רדיאטור החימום כל הזמן; שליטה בטמפרטורה מתקבלת ע"י ויסות חלק מהאויר דרך רדיאטור החימום, בצורה ידנית או אוטומטית ע"י בקרת האקלים. באתר היינס יש הסבר די טוב על פעולת המערכת כולה כחלק ממערכת הקירור של המנוע. https://haynes.com/en-gb/tips-tutorials/why-car-heater-not-working

בגדול אלה צינורות גמישים בקוטר די גדול, סביב 2 ס"מ פלוס. הצינורות האלה מתחברים לצנרת של מערכת הקירור של המנוע בצד אחד, בצד השני הם חוצים את קיר האש (שזה בסך הכל הדופן שמפרידה בין תא המנוע לתא הנוסעים) בדרך כלל באזור האמצע שלו, לא חייב להיות בצד הנוסע. יש רכבים שדי קשה לראות מכיוון שתא המנוע צפוף מאוד ואין לשם גישה בכלל. נוזל הקירור החם זורם דרך אחד מהם לתוך רדיאטור החימום שנמצא מתחת לדשבורד, וחוזר חזרה בצינור השני. ככה זה נראה בגדול, זו תמונה גנרית שגנבתי מגוגל, כמובן זה יראה קצת אחרת בכל רכב. התמונה הבאה היא של סויפט ישנה וחבוטה, ייתכן מהדגם שלך אבל אני לא בטוח. סימנתי את מיקום האזור בו הצינורות נכנסים לקיר האש.

בדיוק. צריך לצלם את האזור בו הצנורות נכנסים דרך קיר האש לעבר תא הנוסעים. יש רכבים שתא המנוע שלהם צפוף מדי ולא תמיד אפשר לראות בקלות או בכלל; ייתכן שיהיה צריך להתכופף קדימה מעל המנוע כדי לקבל זוית טובה.

אני לא מכיר שיש בעיה גורפת בכל המנועים ושצריך להחליף בתדירות כזו, יכול להיות שמדובר בעניין של שנתונים מסויימים/סדרת ייצור מסויימת/גירסת מנוע מסויימת. אני ב-180K והכל טוב. אבל זה תמיד רעיון טוב לעקוב אחרי המפלס, במיוחד במז"א חם. אני מקווה שהפוסט הזה לא יחזור לנשוך אותי בישבן... לי הייתה בזמנו תופעה של אובדן מזערי שהיה מופיע רק במז"א חם מאוד ולאחר נסיעה מאומצת, סדר גודל של 10-20 סמ"ק שהיו נעלמים פתאום. מאחר שזה לא החמיר ולא היו שום סימני נזילות, פשוט הוספתי מים מזוקקים מדי פעם. שיערתי שמדובר בבריחה דרך האטם של משאבת המים. ואכן בטיפול טיימינג לפני כשנה הראו לי סימנים של התפתחות נזילה מזערית על האטם. המשאבה עצמה הוחלפה לבקשתי באופן יזום בלי קשר לכך. מאז המפלס לא ירד אפילו מילימטר. @Fazer תשמע, אתה דפוק לגמרי - לפחות בסדר גודל יותר ממני! הרמת פה את הרף בגדול. עכשיו בגללך אני צריך לחשוב איך אני משווה ברמת הדפיקות.

בדיוק בגלל זה אני נוהג לשאול, במענה לשאלה כמו שלך, כמה זמן הרכב אצלך ואיך היה החימום בחורף הקודם. אם התשובה היא "לא יודע, קניתי אותו לפני החורף הנוכחי" ישר נדלקת נורה אדומה. בהרבה רכבים ישנים קורה שרדיאטור החימום מתחיל לנזול, והיות שהתיקון יקר מאוד (בעיקר עקב הצורך לפרק את כל הדשבורד, מה שלוקח המון זמן עבודה) נפוץ מאוד במקרים כאלה שהבעלים מעדיפים שיעשו מעקף לרדיאטור החימום. ואז אין נזילה אבל אין חימום. לא בטוח שזו הסיבה, אבל זו אחת האפשרויות. פתח את מכסה המנוע ובדוק אם יש שם מעקף של צנרת החימום. אתה יכול גם לצלם תמונות ולהעלות אותן כאן. אם תא המנוע אינו צפוף מדי, יש סיכוי שנוכל לראות מה קורה שם.

עדיף לעשות נסיעה יותר ארוכה, יותר מהירה ויותר מאומצת כדי שפילטר החלקיקים יתחמם לטמפרטורה גבוהה. במיוחד במז"א כמו עכשיו. צריך לשרוף את כל הפיח בפילטר, התפקיד של התוסף הוא להוריד את הטמפרטורה בה הפיח מתחיל להשרף מסביבות 600 מעלות לכיוון 450 מעלות.

הנה החשוד המיידי שלך. זו לא תקלה במסנן החלקיקים אלא התראה שהוא מלא. חבל להסתובב סחור סחור. קנה תוסף ניקוי dpf, ישם אותו לפי ההוראות, וצא לנסיעה בין עירונית בריאה של שעה לפחות. אפס את מחשב הדרך לפני כן ובדוק את הצריכה אחרי. דווח מה התוצאות. נמשיך משם. אין לך מה "לבדוק" לגבי התוסף, פשוט תקנה את התוסף, וצא לדרך, זו לא פיזיקה גרעינית. לא יזיק גם שלשם שינוי תבדוק תחנת דלק אחרת. הנה לינק לתוסף לדוגמא, זה סוג התוספים שאתה צריך: https://www.justmotor.co.il/product/תוסף-לניקוי-מערכת-‏dpf-liqui-moly