Ooga

אתה סותר את עצמך.. בכל מקרה, אם אתה כבר יודע מה אתה רוצה [משמע מסך מעל 32 אינץ', FHD], לא כל כך ברור על מה הייעוץ. מסך איכותי כזה לא תמצא כי כבר לא מוכרים, פשוט לך לחנות ותבחר מה שנראה לך. אם תעלה ל 40'' אז תגלה שהמסך שלך לא רק לא הכי חד בעולם, אלא ממש לא הכי חד בעולם.

ברווז, אתה גורם להרגשה שהכינוי מצדיק את מי שעומד מאחוריו. לקחת את כל ההצעות וההמלצות שניתנו לך, ובסוף אתה שואל בדיוק לגבי ההפך.

כוונתי שהקפיד לא להשתמש במערכת החשמל כשהרכב לא מונע, ובמקרה של שבוע ללא נסיעה הקפיד להניע כל שלושה ימים (וזה לא משהו שקרה תדיר).

במקרה עזרתי לפני כשבועיים למכר שנתקע לפני החג עם מצבר וורטה שמת לאחר שנתיים וארבעה חודשים, משמע 4 חודשים לאחר תום האחריות. ודווקא הנהג היה ממש פנאט בכל מה שקשור לשמירה על המצבר. נראה שהיתרון העיקרי של וורטה הוא שאין טיפול וסיכון לנזילות.

אתה טועה, הדבר מאוד תלוי ביכולת הטלווזיה לבצע upscaling, ומאיכות sd זה לא פשוט (וגם יהיה די בולט על מסך 55"). קצת בעייתי לקנות טלווזיה לפי צפיה בלבד, כי לרוב מוקרנים תכני HD ובכל טלויזיה כיול אחר, יצא לי לראות מקומות בהם טלווזיה טובה הרבה יותר מציגה תמונה רעה נטו בגלל כיול. עם זאת, ללכת לצפות במספר מקומות יכול מאוד להועיל. ובכל מה שקשור ליכולות ה upscaling של הטלווזיה - דגמים נפוצים נבחנים גם בחול וניתן לבדוק זאת. Lg, סמסונג וסוני לרוב עושים זאת טוב, טלווזיות המדבקה של טושיבה עושות זאת גרוע.

אין לך יכולת לראות אם יש בוצה ברכב הזה דרך פתח מילוי השמן. הייתה נדלקת נורת לחץ שמן? וכיצד הבעיה טופלה? המנוע 1.4 האטמוספרי הזה קיים מעל 13 שנה בכבישי ומעולם לא שמעתי על בעיית בוצה.

עומר - כך עשיתי עד עכשיו, אבל אם כבר השתהות, למה כבר לא לעשות דאבל קלאץ? אוי נו, אתה יודע למה אני מתכוון. הפעולה לא לינארית זה ברור, כוונתי הייתה שסגירת המצערת נעשית ב'קפיצה' (משמע לא בצורה קווית רציפה), דבר הגורם לרכב להתנדנד (ותאמינו לי, זה לא בגלל עזיבה מהירה של הדוושה, זה נטו במעבר ממינימום פתיחה של המצערת לסגירתה).

אחחח.. איך אני שונא את התופעה הזו, ומדובר על רכב שונה לגמרי (קורדובה). כאילו למצערת יש פעולה לא לינארית שגורמת לסגירה מהירה מדי בשחרור גז, נורא. השתפר מעט בניקוי מצערת אבל נשאר מעצבן. להבהרה - זה לא קשור להעברת הילוכים או לקלאץ. רק לעזיבת הדוושה בהילוך ראשון/שני בנסיעה איטית ממינימום לחיצה לעזיבת הדוושה. ובנושא הדיון - משתמש בגז ביניים בעיקר ביציאה לעקיפה. פחות בבלימה - מצליח לשחרר קלאץ מהר וחלק בלי צורך בעקב-אגודל, טכניקה שמעולם לא הצלחתי לבצע טבעי. דאבל קלאץ - הגיע הזמן לנסות במעבר בין ראשון לשני שמעולם לא היה חלק. מעניין מה תהיה המסקנה.

↑ מה שהוא אמר ↑ או ללכת על מסך 4K... זה כבר סמי סטנדרט היום, וכל כרטיס מובנה מודרני תומך בזה.

זה קצת שונה פה, יש כרטיס נפרד (= ספק כח) שמחובר לשנאי ואליו מחובר הכרטיס הראשי. מה שכן - יש מספר יציאות בכרטיס שמחובר לשנאי ואיני יודע למה משמשות. כרגע מתחיל לשקול קנייה של ספק 12v עם יציאת 13.8v לסוללת גיבוי, ומצבר נוסף. או לחילופין ספק 12.5v ללא גיבוי ובקר כזה: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F263337768518 השאלה איך לדחוף הכל לקופסאת האזעקה הקיימת.

וואלה יכול להיות פתרון מצויין. לחבר כזה לאחת מיציאות ה 12v (שבפועל מספקות 14., ורק נשאר לקוות שהלוח יוכל לספק 1a יציב. לוקח בחשבון שהוא גמור, לדעתי יש לו 15 שנה לפחות, אבל לא מצאתי חותמת. אבל לא זה מה שיגרום למתח על הקטבים להיות 15.2v. יובק - הבנת נכון. 13.5 נשמע הגיוני, ובכל זאת ה 12v של האזעקה צריך להיות 12v - והוא לא. אבל אחרי מה שאמרת, גם אם הבעיה בספק, לא אחליף לאחד של 12v אלא 13.5-13.8.

כן, רק שכרגע הוא מוציא לי 14.8v מהלוח וזה הרבה יותר מדי. אנסה לבדוק מה הדגם של הספק.

מעניין אם כך מדוע פה המתח 15.2V, יש מצב שהספק תקול? כי אני רוצה שהמצלמה תעבוד במקרה של הפסקת חשמל.

אכן מדבר על מצלמת 12V 1A. המצברים שאתה מדבר עליהם הם מצברי 12V רגילים, לא כך? מתח הטעינה שלהם הוא באיזור ה 14V (ממה שידוע לי ורשום עליהם), האם אתה משתמש בספק שמטעין את המצבר ב 12V בלבד על מנת לא לשרוף את המצלמות?

אהלן, בבית מערכת אזעקה עתיקה עם סוללה 2.4Ah. נראה שכלל המערכת לא תוחזקה (עשרות) שנים והיא לא עובדת בעת הפסקת חשמל. לאחרונה רציתי לחבר לבקרה שלה מצלמת אבטחה במתח 12v, ושקלתי לחברה ישירות למצבר המערכת. בבדיקה המתח על הקטבים הוא 15.2v כשיש חשמל. האם זהו לא מתח גבוה מדי? משער שצריך להיות סביבות ה 14.5v. דבר נוסף, האם המערכת מקבלת 15.2v בפועל או שישנו מייצב מתח ל 12v אחרי המצבר? היו כבלים עליהם נכתב 12v אך בבדיקת הטרמינלים שלהם המתח היה סביב ה 14.5v~. האם המצלמה תעבוד במתח כזה או שהיא חייבת 12v? הספק של המערכת מגיע בתצורה של שנאי המחובר למייצב מתח, האם נדרש החלפה לאור המתח הגבוה (15.2v כאמור) לפני החלפת המצבר? מנסה ללמוד את הדברים לפני ביצוע, לא בטוח שאני אבצע בפועל. תודה.

מצערת. אתה תשמע רעש דומה אם תסובב את המפתח למצב acc ולא תניע (ברכבים מסויימים תשמע את זה כבר בפתיחת הדלת).

הקשת. מעל 3 כונני 3.5 זה משהו שכמעט ולא קיים כבר במארזים המינימליסטים היום. הייתי נותן לך את הכלוב המיותר מה Define R4 שלי, אני לא אנצל אותו אף פעם . נשאר להציע את ה p110 luce

לאחר ההבהרה שלך אפשר לומר שאין סיבה להחליף ספק. בנוגע למארז - מה הדרישות שלך מהמארז? אתה צריך משהו גדול ויחסית מאורר בשביל כל החומרה הזו. ה P9 מארז שקט והחלק הקדמי שלו לא מאפשר מעבר אוויר בשיט. ה 300R יהיה מאוד צפוף אבל הוא אופציה. הייתי הולך על כונן 5.25 חיצוני ומארז כמו 275R. אם שקט משנה לך (בתכלס המערכת שלך בכל מקרה תהיה יחסית שקטה כשהיא ב-Idle) אז זה משהו אחר.

1070 אחד יכול להגיע ל 180W. שניים אם כך זה 360W. מעבד עוד כ-120W (בהנחה ויבוצע OC), הגענו ל 480W. תוסיף צ'יפסט, מאוררים, הארדיסקים וכו' - תוכל להגיע לקרוב ל 600W במאמץ. האם הספק יחזיק? כן, אבל זה קצת גבוה. אם אתה מתכוון באמת לאמץ את המחשב באופן קבוע הייתי מחפש משהו אחר. אם המחשב רוב הזמן ב-idle וישמש למשחקים/עריכה/וואטאבר מדי פעם אז הבלאי יהיה סביר. שאלה אחרת - למה דווקא P9? למערכת שלך תצטרך לבטל את התכונות השקטות שלו (להסיר את הפאנל הקדמי והעליון).

שים לב למדבקה, היא מלאה שמן.

המוצרים של איקאה מוצרים מתכלים, או שתחייה עם זה, או שתקנה שוב באיקאה (ותחליף עוד כמה שנים שוב), או שתלך לנגר ותזמין מוצר שיחזיק.

זה שמן, לא הזעה.

נסה לצרוב את ה iso של מערכת ההפעלה על DVD

שים לב שאם אתה ממלא לאחר נסיעה של יותר מ 2-3 קילומטר, הצמיג מתחמם ואז צריך לנפח אוויר בלחץ גבוה יותר. משמע אם אתה צריך 32 מקדימה, שים 34-35. אם אתה צריך 29 מאחור, שים 31-32.

תודה רבה על השיתוף והמידע הרב שבכתבה, אני משער שהתמונות של אגד הן מהכתבה שלהם במדור 'היו זמנים'? חבל לשמוע על הסיפור של ה-303 הראשון, בטח היה יכול לפאר את מוזיאון אגד בצורה בולטת, כרגע ה-303 הכי מעניין שם הוא הדגם של הקו לסיני. מותר לשאול מה העלות של דגם כזה?