green

אכן תושבות גיר בלויות גורמות לתופעה הזאת למיטב ידיעתי.

מד הקרינה מדד קרינה רק בתדר רשת החשמל 50 הרץ. (מד מכויל). הערכים הגבוהים שציינתי לא היו בסונטה. לגבי הסונטה 2016 שבה המצבר הרגיל נמצא גם בתא המטען, כאמור במושבים האחוריים אין למעשה קרינה. באזור מתחת להגה הקרינה הייתה כ- 7 מיליגאוס. באזור הרגליים של הנוסע ליד הנהג למיטב זכרוני הקרינה הייתה כ- 4 מיליגאוס אבל ייתכן שהיתה גם פחות, אבל לא יותר, את הקטע הזה במדידה אני זוכר פחות טוב. בחלק מהרכבים יש חלקים ספיצייפים בצמוד ממש לדשבורד שמקרינים יותר, אבל זה לא מפריע מאחר ויושבים רחוק יותר מהם.

אני ביצעתי כאמור בדיקה של הקרינה בדירתי, בסונטה ובעוד רכבים היברידיים לצורך העניין. בדירה כאמור הקרינה היא סביב 0.5 מילי גאוס בכל מקום בדירה לרבות ליד כל מכשירי החשמל שצויינו דלעיל וכמובן ששום אדם לא פלט שום קרינה (לפחות לא קרינה בתדר החשמל 50 הרץ). בדירה של חבר שלי ערכי הקרינה היו משום מה גבוהים יותר במקצת, בין 1 ל- 2.5 מיליגאוס. בדירה שלי המכשירים היחידים שפלטו קרינה הם מיקרוגל, בצמוד ממש אליו בסביבות 400 מיליגאוס ואולם כבר במרחק כמטר אחד כ- 15 מיליגאוס בלבד ורחוק יותר מכך הקרינה יורדת עוד כמובן. מכשיר ריצה, בצמוד למנוע ליד כפות הרגליים בסביבות כ- 15 מיליגאוס. ברכב היברידי אחד שמדדתי הקרינה במקום עם הכי הרבה קרינה הייתה סביב 50 מיליגאוס וזאת כבר עם ״הנעת״ הרכב ואפילו ללא נסיעה. בנסיעה בעליות היו פיקים שהגיעו עד כ- 100 מיליגאוס. ברכב אחר הקרינה הייתה 2 מיליגאוס בלבד. ברכב לא היברידי שביצעתי בו מדידה הקרינה נעה בין 0.5 מיליגאוס ל- 7 מיליגאוס תלוי במיקום. כלומר ניתן להיווכח שהקרינה ברכבים היברידיים יכולה להיות הרבה יותר גבוהה מהקרינה בדירה וממכשירי חשמל וברכב לא ניתן להתרחק ממקור הקרינה ולכן אין מקום להשוואה שמבצעים בכל פעם בין רכב היברידי למכשירי חשמל. כמובן שיש קשר גם לזמן החשיפה לקרינה שמורידה את רמת הקרינה הממוצעת. אנחנו לא נמצאים ברכב 24 שעות ביממה. אני באופן אישי למען השקט הנפשי מעדיף לרכוש רכב היברידי ללא קרינה או עם קרינה ברמה זניחה מאשר לרכוש רכב היברידי עם רמת קרינה גבוהות יותר. ויש כאמור שונות גדולה בין הרכבים ההיברידיים מהבחינה הזאת. לכן אני מעדיף לבצע מדידת קרינה לפני רכישת רכב היברידי. מי שנוח לו עם גם ערכי הקרינה היותר גבוהים הנ״ל וחושב שאין כל סיכון יוותר על בדיקת הקרינה וזה בסדר גמור. מי שבור יפסול קטגורית את כל הרכבים ההיברידיים וזה גם בסדר גמור. כל אחד עושה מה שטוב לו ומה שנכון לדעתו בשבילו ובשביל משפחתו.

המאזדה 3 לא תימכר בישראל עם המנוע החדש לפי מה שקראתי.

אני מדדתי בסונטה היברידית שנת 2016 של אבא שלי, במושבים האחוריים אין קרינה, כלומר יש קרינה אפסית של סביב 0.2 מיליגאוס, שהיא ברמה נמוכה יותר מהקרינה שישנה בדירה שלי שהיא סביב 0.5 מיליגאוס.

לגבי אאוטבק כבר עדיף לרכוש יד ראשונה אפס ק״מ, כאשר היד הראשונה היא יד פרטית, שנת 2018 במחיר של 145 אלף ₪ גם כן, ראה בקישור: https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?668982-סובארו-אאוטבק-0-ק-quot-מ-ב-145K&highlight=אאוטבק החסרון ברכב הזה שאין בו מערכות בטיחות אקטיביות כלל וצריכת דלק גבוהה יחסית. אם אתה חושב על רכב חדש, אתה יכול לשקול לרכוש גם את הקורולה סטיישן היברידי החדש שצפוי להימכר בישראל החל מהחודש הבא (זה רכב שאני שוקל לרכוש בעצמי אם לא יהיה משהו מיוחד שלא אוהב בו). מסרטונים שראיתי, מדובר ברכב שמעניק חבילה טובה למשפחה, מרווח מאד, בעל תא מטען גדול ושימושי, חסכוני מאד ובעל אבזור נוחות ובטיחות טובים (אם כי יוניון מוטורוס עדיין יחסירו אבזור ורמות גימור פנימי גבוהות יותר שיימכרו בחו״ל). הוא צפוי להימכר במחיר מלא ללא הנחות וזה פוגע בכדאיות.

דרך אגב הדיון לגבי אוקטביה ספייס חדש הוא תיאורטי, צ׳מפיון מוטורוס לא מייבאים את הדגם הזה בפועל. ביררתי לאחרונה ואמרו לי שאין במלאי ולא צפוי להיות (וגם כמה חודשים לפני כן זאת הייתה התשובה). לגבי הסונטה לימיטד, לאבא שלי יש כזה רכב במקרה, שנת 2016, רכש אותו בדיוק לפני שנה כמשומש מאדם פרטי יד ראשונה, כשהוא היה שנה ו- 11 חודשים על הכביש, ב- 18 אלף ₪ מתחת למחיר המחירון (במחיר של 118 אלף ₪ במקום 136 אלף ₪ מחיר המחירון) כאשר המוכר רדף אחרי אבא שלי טלפונית ואף הגיע מאזור המרכז לחיפה. אמנם היה לרכב 44 אלף ק״מ, קצת מעל הממוצע והיה חודש לפני טסט, אבל נראה שהשוק של הסונטה חלש בפועל, לפחות בתקופה ההיא כל זה היה. כנראה לאור כך שמוכרים את הרכב הזה בהנחות יפות באפס ק״מ אבל אולי גם בגלל שהחל בתקופה ההוא להימכר הדגם לאחר מתיחת פנים וגם הסגמנט הזה סובל מביקוש מופחת לאור המעבר לג׳פונים. לגבי הרכב עצמו, הוא מאד מפנק, עור בצבע קרם, גג פנורמי, מושב נהג חשמלי, מרווח אדיר במושב האחורי, ביצועים חזקים, חסכוני מאד, נראה מאד מרשים חיצונית לדעתי, אביזרי נוחות ובטיחות נרחבים ועוד. חסרונות- הגג מקדימה משתפל נמוך מדי ומצריך ישיבה נמוכה לנהג, שיכוך המהמורות נוקשה לדעתי אבל נסעתי ברכב זמן קצר (אבא שלי חושב שהרכב נוח מאד) ותא המטען בעל פתח צר בגובהו וגם תא המטען בגובה רדוד וכמובן פחות שימושי לאור מבנה סדאן. ולמרות כל הפינוק בסונטה, אני באופן אישי כבעל משפחה הייתי בוחר רק ברכב בתצורת סטיישן, ג׳יפון, גם בגלל שימושיות תא המטען וגם בגלל מניעת כניסת שמש על ראשי הנוסעים במושב האחורי דרך שיפוע החלון האחורי.

טוב בדקתי במחירונים שיש לי והמחירים הם כדלקמן: נעקוב אחרי מחיר יונדאי סונטה לימיטיד שנת 2015: חדש: 179,900 מחיר בחודש 01/2016: 158,000 ₪. מחיר בחודש 01/2017: 134,000 ₪. מחיר בחודש 01/2018: 119,000 ₪. מחיר בחודש 01/2019: 106,000 ₪. ירידת ערך שנה ראשונה (יחסית למחיר חדש): 12.2 אחוז ירידת ערך שנה שניה (יחסית למחיר שנה קודמת): 15.2 אחוז ירידת ערך שנה שלישית (יחסית למחיר שנה קודמת): 11.2 אחוז ירידת ערך שנה רביעית (יחסית למחיר שנה קודמת): 11 אחוז ירידת ערך מצטברת לאחר שלוש שנים (יחסית למחיר חדש): 33.8 אחוז (כפי שזכרתי ) ירידת ערך מצטברת לאחר ארבע שנים (יחסית למחיר חדש): 41 אחוז זוהי ירידת מחיר לא אופיינית לרכב חדש שבשנה הראשונה מפסיד הרבה יותר, ייתכן שהדבר נובע מכך שהסונטה החלה להימכר בישראל בחודש 10/2015 (למרות שמחיר המחירון הוא של חודש 01/2015 ועל חודש 10/2015 צריך להוסיף חודשי עליה לכביש ולכן מחיר המחירון לאחר השנה הראשונה היה אמור לייצג הפסד של שנה שלמה בכל זאת). לכן בדקתי גם סונטה כנ״ל משנת 2016: חדש: 179,900 ₪ מחיר בחודש 01/2017: 146,000 ₪ מחיר בחודש 01/2018: 137,000 ₪ מחיר בחודש 01/2019: 121,000 ₪ ירידת ערך שנה ראשונה (יחסית למחיר חדש): 18.8 אחוז ירידת ערך שנה שנייה (יחסית למחיר שנה קודמת): 6.1 אחוז ירידת ערך שנה שלישית (יחסית למחיר שנה קודמת): 11.6 אחוז ירידת ערך מצטברת לאחר שלוש שנים (יחסית למחיר חדש): 32.7 אחוז כלומר למרות השוני בשיעור ירידת הערך השנתי, ירידת הערך המצטברת לאחר שלוש שנים נשארה דומה בכל זאת. אם יהיה לי כוח מחר אבדוק מחירים של סונטה שנת 2017 ואולם בינתיים ניתן לזהות דפוס ירידת ערך שנתי, מהשנה השניה של כ- 11 אחוז. אולי גם אבדוק מחירים של אוקטביה.

מהיכן הנתונים ממחירון יצחק לוי או מחירון יד 2? לפי הנתונים שהבאת: הסקודה הפסידה לאחר שנתיים 27 אחוז והסונטה 31 אחוז (יחסית למחיר רכב חדש). בשנה הראשונה הפסידה הסקודה 17 אחוז והסונטה 18 אחוז (יחסית למחיר רכב חדש). בשנה השניה הפסידה הסקודה 12 אחוז והסונטה 15 אחוז (יחסית למחיר שנה שעברה). בבדיקה שערכתי בעבר במחירון יצחק לוי, אוקטביה הפסידה כ- 38 אחוז לאחר שלוש שנים (כאמור להבדיל משנתיים) והסונטה 34 אחוז. כלומר דווקא הסונטה הפסידה פחות. מבדיקה שערכתי בעבר, רכב סחיר יותר כגון קיה נירו, מאזדה cx5 וכיוצ"ב, ירידת הערך לאחר 3 שנים היא כ- 28 אחוז בלבד. מיצובישי אאוטלנדר כ- 29 אחוז לאחר 3 שנים. כלומר הפרש של כ- 10 אחוז פחות מהאוקטביה וכ- 6 אחוז פחות מהסונטה לאחר 3 שנים. (לצורך הענין 10 אחוז ברכב של 140 אלף ₪ מתבטא בכ- 14 אלף ₪). החל מהשנה השניה ובכל שנה לאחר מכן, ירידת הערך ברכבים הסחירים הנ"ל היא כ- 8 אחוז לשנה. לפי הנתונים שאתה הצגת ייתכן שירידת הערך של האוקטביה והסונטה תמשיך להיות כ- 12 אחוז ו- 15 אחוז לשנה בהתאמה, אבל אם הנתונים הם מאתר יד 2, אזי נתונים ממחירון יצחק לוי יכולים להיות שונים כאמור.

למען הדיוק: אין בניסאן אקס טרייל הילוכים, זו תיבה רציפה. יש יחסי העברה קבועים מראש.

תודה בסוף התברר שיש בעיה עם המפתח של אישתי, זה מפתח עם צ'יפ והמפתח נפל לה אתמול וקיבל מכה והיא לא קישרה בין הדברים. גם התברר שהטיפול האחרון היה בחודש 06/2018 אז יש עוד זמן עד הטיפול הבא

לא זה ולא זה, בויטארה אין כלל מערכות בטיחות אקטיביות ומרווח הרגליים במושב האחורי קטן במיוחד.

כתבת את רוב הדברים בעצמך ובצורה נכונה לדעתי. לגבי ירידת ערך- האאוטלנדר ישמור על מחיר בצורה הטובה ביותר, סונטה אחריו ואוקטביה לאחר מכן. לגבי אמינות- האאוטלנדר מקום ראשון (יחידת הנעה פשוטה), סונטה אחריה (כל זמן שהאחריות על הסוללה בתוקף), אוקטביה שלישית (אמינות פחות טובה בכל מה שקשור לגיר- מצמדים, מח גיר, בורר גיר אבל ייתכנו דברים נוספים). עלות טיפולים- אותו הסדר הנ״ל (מקום ראשון הוא הזול יותר). בקילומטרז שלך אני מעריך שהחיסכון בדלק של האוקטביה לעומת האאוטלנדר יקזז את ירידת הערך הגדולה יותר ואת עלות הטיפולים הגבוהה יותר. (לגבי עלות תיקונים- תלוי מה יתקלקל באוקטביה -) באאוטלנדר חסרון גדול של פתח מיזוג אחורי בשנים הללו וכן חוסר במערכות בטיחות אקטיביות שנכנסו רק בשנת 2018. בשיטת האלמינציה: האאוטלנדר פסול עקב העדר פתח המיזוג הנ״ל וחוסר במערכות בטיחות אקטיביות. הסונטה פסול עקב מבנה סדאן. האוקטביה חצי פסול עקב מבנה סדאן אבל לפחות עם דלת חמישית. הרכב המתאים ביותר: האוקטביה ספייס, למיטב זכרוני משנת 2017 שאז הוא כולל את כל ציוד הבטיחות האקטיבי (למיטב זכרוני מחודש 03/2017 יש אפילו בקרת שיוט אדפטיבית). עריכה: לגבי הסופרב- אין סטיישן, יש דלת חמישית- חצי נחמה. צריך לבדוק מתי נכנסו מערכות בטיחות אקטיביות לכל הדגמים. הסופרב נותנת קצת יותר מהאוקטביה למעט פרמטרים כספיים- צריכת דלק פחות טובה, עלויות טיפולים גבוהות יותר. ירידת ערך דומה. לדעתי האוקטביה ספייס עדיפה למשפחה עקב המבנה שלה.

גולף פלוס 1.6 שנת 2008, עם כ- 165 אלף ק"מ. הגיע מועד הטיפול ובצירוף מקרים בדיוק היום הרכב לא מניע. מצבר הוחלף לפני כחודש. מה זה יכול להיות, אולי אלטרנטור? כמה העלות צפויה להיות (במוסך מורשה ובמוסך לא מורשה). קניתי את הרכב לפני כמה חודשים ואני יודע שהוא טופל במוסך מורשה ואולם יש לי רק את חשבונית הטיפול האחרון שבוצע בחודש 02/2018 כשהרכב היה עם כ- 151 אלף קילומטרים ובטיפול הזה לא הוחלפה רצועת טיימינג. באיזה קילומטרז' מחליפים ברכב הזה רצועת טיימינג? כמה העלות צפויה להיות (במוסך מורשה ובמוסך לא מורשה). בעת העברת הבעלות קיבלתי מהדואר שובר לטיפול ראשון חינם במוסך מורשה פולקסווגן (הכולל שמן, מסנן שמן ועבודה). האם לאור השובר הנ"ל כדאי להכניס את הרכב למוסך מורשה לטיפול הנ"ל ועל הדרך שיחליפו גם את האלטרנטור ויחליפו רצועת טיימינג (אם צריך) או שעדיף להכניס למוסך לא מורשה ועדיין ייצא יותר זול למרות השובר הנ"ל (והאם מוסך לא מורשה ידעו להתעסק עם הטיימינג?). הזמנתי שגריר למחר בבוקר ואני צריך להחליט לאיזה מוסך לקחת את הרכב. תודה

אני אומר שמי שממילא לא יפעיל את מערכות הבטיחות האקטיביות שדורשות הפעלה, לא משנה באיזה אופן הן פועלות, מלחיץ או לא מלחיץ, לא צריך כמובן להכליל במערכת השיקולים שלו רכישת רכב עם מערכות בטיחות כאלו. הוא צריך לשים דגש רק על המצאות בלימה אוטונמית (כאשר יש אפשרות בחירה כזאת). בקיה נירו צריך להפעיל את מערכת הבקרה מסטייה מנתיב באופן יזום לאחר שכיבית אותה ויוצא שתמיד מכבים אותה בסוף הנסיעה כי תמיד נכנסים לאזור עירוני בסופו של דבר אחרי נסיעה בכביש בינעירוני. לא יודע מה קורה אם עוצרים למשל בכביש בינעירוני ולא מכבים את בקרת הסטייה מנתיב ומכבים את הרכב ואחרי זה מפעילים אותו שוב, האם בקרת הסטייה מנתיב נשארת פועלת במקרה הזה או שהיא נכבית וצריך להדליק אותה מחדש.

מכך שמרווח פנימי וגודל תא מטען ושימושית תא מטען לא מופיעים ברשימה שלך ומכך שאתה נוסע כעת בפיז׳ו 308 (רכב לא מרווח במושב האחורי) ושוקל את ה גרנד קופה (רכב סדאן בעל תא מטען פחות שימושי) אני מבין שאתה נוסע לבד ברכב ללא ילדים (ממש תחקיר יפה ) ותקן אותי אם אני טועה (מקסימום ביזבזתי מלל). בנסיבות אלו אני לא מבין למה אתה בוחן ג׳יפונים קומפקטיים, כאשר אין צורך בגודל, בגובה ובמשקל הזה הזה לאדם אחד, ובוודאי שאדם שרגיש כמוך לאיכויות הנסיעה ירגיש במהרה את החסרונות של מרכב גבוה, הן בהתנהגות כביש פחות טובה והן בנוחות נסיעה פחות טובה (בגדול מבחינת ההבדלים בין הקטגוריות, כמובן שיש הבדלים בין רכבים ספיצייפים). נסיעות המבחן שביצעת או תבצע אינן מספיקות כדי להרגיש את הפרמטרים הללו. למעשה גם הגרנד קופה גדולה מדי בשבילך. הייתי נשאר בקטגוריית הרכבים הקומפקטיים, מאחר ויש לך סבלנות להמתין, הייתי ממתין לפולקסווגן גולף החדש שיוצג בסוף השנה הזאת שכנראה ייתן לך את כל מה שאתה רוצה (מלבד אולי נורות לד שאתה כה אוהב ) ואולי אפילו ממתין לרכב הקומפקטי החשמלי שלהם שיוצג גם באזור הזמן הזה או בתחילת שנת 2020 (הגולף אולי יתחיל להיות משווק בישראל בתחילת שנת 2020, הרכב החשמלי קצת אחר כך). יש את הסקודה הקומפקטית החדש שהוצג לראשונה בישראל (שכחתי את שמו), שיתחיל להימכר בהמשך השנה בישראל. יש כנראה עוד רכבים שלא חשבתי עליהם. העלויות של הרכבים האלה גם נמוכות יותר, והם גם חסכוניים יותר בדלק.

מהתרשמות שלי לחלק גדול מהאוכלוסיה אין מודעות כלל למערכות בטיחות אקטיביות או שקיים חשש אצלם להפעיל מערכות אקטיביות שדורשות הפעלה יזומה (בקרת שיוט אדפטיבית, בקרת סטייה מנתיב אקטיבית) או שהם חושבים שהן מיותרות. בייחוד מדובר על אנשים מבוגרים ונשים ששם לדעתי מדובר ב- 100 אחוז מהקבוצות הנ״ל וגם להרבה גברים זה תקף דרך אגב (למעשה רק חלק קטן מאוכלוסיית הגברים מפעילים את אותן מערכות אקטיביות שדרורשות הפעלה יזומה). חלקים אלו באוכלוסיה לא יפעילו כלל מערכות בטיחות אקטיביות שדורשות הפעלה יזומה (אפילו בקרת שיוט רגילה הם לא מפעילים. אני מכיר הרבה אנשים שלא העזו להפעיל אפילו פעם אחת את בקרת השיוט ברכבם). המערכת היחידה שתועיל להם היא בלימה אוטונומית שכשמה פועלת באופן אוטומטי (ובמידה מסויימת גם מערכת זיהוי שטחים מתים).

לאחר חישוב מדוייק יותר של העלויות בגדול אתה צודק, לגבי הטענה אחת ביום. החסכון המקסימלי של הנירו פלאג אין לעומת הנירו הייבריד, הוא למי שנוסע כל יום, במשך 365 ימים בשנה, לפחות 50 ק״מ חשמליים מלאים ולא פחות מכך. החיסכון במקרה הזה של הנירו פלאג אין לעומת נירו הייבריד הוא כ- 3,500 ₪ בשנה כפי שציינו (לפי צריכה של 1/20 לנירו הייבריד עלות הבנזין ל- 50 ק״מ תהיה כ- 15 ₪ ואולם יש לקזז עלות הטענת הסוללה בנירו פלאג אין בסך כ- 5 ₪ ולכן החסכון של הנירו פלאג אין יהיה 10 ₪ ל- 50 הק״מ החשמליים המלאים כפול 365). בשלוש שנים החסכון מגיע לסך של 10,500 ₪. הפרש המחיר של 17 אלף ₪ בין הנירו פלאג אין לנירו הייבריד לא מייצג את העלות האמיתית, אלא ירידת הערך על אותו ההפרש היא העלות האמיתית. כאמור לנירו (לנירו הייבריד וצפוי שגם לנירו פלאג אין) ירידת ערך של 28 אחוז לאחר 3 שנים, כלומר ירידת ערך של 28 אחוז על הסך של 17 אלף הש״ח תהיה לאחר 3 שנים בסך של 4,750 ₪. כלומר בשלוש שנים הנירו פלאג אין תחסוך לעומת הנירו הייביריד סך של 5,750 ₪ בנסיעה הנ״ל. (10,500 ₪ פחות 4,750 ₪= 5,750 ₪). מסכום זה יש להוריד עלויות נוספות לנירו פלאג אין, הפרש טסט בסך כ- 300 ₪ לשנה הפרש ביטוח בסך כ- 100 ₪ לשנה, סה״כ 400 ₪ לשנה, 1,200 ₪ לשלוש שנים. לסכום זה יש להוסיף עלות ריבית להלוואה (או הפסד תשואה) לגבי הסך של ה- 17 אלף ₪ (לפי ההלוואה לשלוש שנים בריבית פריים), בסך של 550 ₪ בשלוש שנים. כלומר סה״כ העלות הנוספת לפלאג אין בשלוש שנים תהיה בסך של 1,750 ₪. כלומר החסכון של הנירו פלאג אין לעומת הנירו הייבריד בשלוש שנים יורד לסך של 4,000 ₪ (5,750 ₪ פחות 1,750 ₪). 1,333 ₪ בשנה. מי שנוסע בחלק מהימים בשנה פחות מ- 50 ק״מ חשמליים ליום, יחסוך פחות מהסכום הנ״ל והחיסכון גם יכול להפוך להפסד בנקודה מסויימת ככל שנוסעים יותר ימים פחות מ- 50 ק״מ ליום). מי שיכול להטעין יותר מפעם אחת ביום יכול לחסוך כמובן יותר.

למיטב זכרוני עלות שלט רגיל לא קילס למאזדה cx5 במוסך מורשה היא כ- 900 ומשהו ₪ ללא עלות שכפול המפתח הפיזי עצמו שמוחבא בתוך השלט (למקרה שהמצבר גמור) שעולה למיטב זכרוני עוד כ- 150 ₪ עד 200 ₪, בעסק לשכפול מפתחות.

הערה: במחיר למשתכן יש סבסוד גם לעניים וגם לעשירים.

בקרת השיוט רגילה ולא אדפטיבית למיטב ידיעתי. הקשקאי גם מגיע ללא תיקון סטייה מנתיב אלא רק עם התראה על סטייה מנתיב. הוא גם מגיע ללא פתחי מיזוג אחורי. מעבר לכך במבחן ישראלי ראשון בישראל לקשקאי המחודש שראיתי באתר איי קאר, מצאו שהמנוע החדש מחוספס ופעולת תיבת ההילוכים לא מיטבית. https://www.icar.co.il/מבחני_רכב/ניסאן_קשקאי_1.3_-_מבחן_רכב/ מהם הצרכים המלאים שלך מהרכב, בשרשורים אחרים שלך אני חושב שלא רשמת, למשל: כמה נוסעים ברכב? האם חשוב גודל תא המטען ושימושיות תא המטען? כמה ק״מ אתה נוסע בשנה? מה התוואי עירוני/ בינעירוני, הררי/ מישורי?

לגבי ירידת ערך על הרכב, היא מתרחשת בכל מקרה ללא קשר לדרך התשלום וללא קשר אם תחסוך לרכב שיחליף את הרכב הנוכחי או שתחליט לוותר על הרכב שרכשת למכור אותו ולא לקנות רכב אחר, ללא קשר אם יקרה אירוע טוטאלוס דווקא וללא קשר אם תמכור את הרכב או תישאר איתו עד שיתפגר. לא מחוייב שיתרחש אירוע כדי שירידת ערך תתרחש. שילמת כסף לרכוש רכב, הכסף הזה עכשיו לא אצלך הוא אצל המוכר, איבדת את כולו, בשלב זה. השאלה שנשארה פתוחה היא כמה פחות כסף ממה ששילמת יחזור אליך אם בכלל. אם תחזיק את הרכב עד שיתפגר לא יחזור אליך דבר (אולי סכום קטן במכירה לחלפים או לגריטה), אם תמכור לפני כן או שהרכב יילך לפני כן טוטלאוס והיה לך ביטוח, תקבל מחיר מבוסס על מחיר המחירון שיהיה בוודאות נמוך יותר מהמחיר ששילמת על הרכב (למעט רכב אספנות אולי).

סקירה יפה מאד, תודה ראה שרשור קודם על הנירו פלאג אין שיכול לעניין אותך: https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?664522-%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&highlight=%D7%A7%D7%99%D7%94+%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%95+%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%92+%D7%90%D7%99%D7%9F כמה הערות: ירידת הערך של הנירו בפועל לאחר שלוש שנים היא 28% בלבד (נירו חדש עלה בשנת 2016 סך של 136,900 ש"ח, כאשר מחיר המחירון של אותו הנירו נכון למחירון חודש 01/2019 עומד על סך של 99,000 ש"ח בלבד). לפי החישוב המעודכן ירידת הערך של הנירו הייבריד (שעולה כעת 143,000 ש"ח) לאחר 3 שנים עומדת על סך של 40,400 ש"ח בלבד ואילו ירידת הערך הצפויה לנירו פלאג אין לאחר 3 שנים (שמחירו כעת הוא 160,000 ש"ח) תהיה 44,800 ש"ח. כמובן שהנתון נכון למי שקונה את הנירו בחודש ינואר ולכן במכירה לא צריך לבקש תוספת חודשי עלייה לכביש שלא תמיד מקבלים). כלומר לאחר 3 שנים לנירו פלאג אין ירידת ערך גדולה יותר מהנירו הייביריד בסך של 4,760 ש"ח בלבד ולא כפי שאתה חישבת סך של 7,553 ש"ח (חישבת ירידת ערך של 40% לאחר 3 שנים). כלומר אתה צריך להפחית מהעלויות של הנירו פלאג אין לאחר 3 שנים סך של 2,793 ש"ח וכך הנירו הייבירד עובד בכל התחשיבים שלך, ללא יוצא מן הכלל, ליתרון בחסכון, על פני הנירו הייבירד. מצד שני צריך גם לחשב עלות ריבית בהלוואה (או הפסד תשואה) להפרש המחיר בין הדגמים העומד על סך של 17,000 ש"ח. ואולם העלות זניחה, בריבית פריים לשלוש שנים, העלות היא 460 ש"ח, אותם אתה צריך להוסיף לעלויות של הנירו פלאג אין. נקודה נוספת, אם טווח הנסיעה בנירו פלאג אין, בנסיעה משולבת (עירונית + בינעירונית) עומד לפי הבדיקה שלך על 47 ק"מ, הרי שאם מטעינים פעם אחת ביום, ומנצלים את כל הטווח הנ"ל, הרי שבהכפלה ב- 365 ימים מגיעים לטווח נסיעה חשמלי שנתי מקסימלי של 17,155 ק"מ בלבד. (כמו כן אם טווח הנסיעה הבינעירוני עומד על 37 ק"מ, אז בהכפלה ב- 365 ימים מגיעים לטווח נסיעה חשמלי שנתי מקסימלי של 13,505 ק"מ בלבד.) כפועל יוצא מכך צריך לבצע התאמות בטבלה, ובמקומות בהם טווח הנסיעה החשמלי גדול מהטווחים הנ"ל יש להקטין אותו לטובת הגדלת נסיעה על דלק (כמובן שכל אחד לפי אופי הנסועה שלו). מצד נוסף, בפועל בהטענה אחת ביום, צפוי שיהיו ימים בהם הנסועה תהיה נמוכה מ- 47 ק"מ ויהיו ימים שהנסועה תהיה גדולה יותר מ- 47 ק"מ ולכן טווח הנסועה החשמלי השנתי המקסימלי הנ"ל יהיה נמוך יותר מהנתונים הנ"ל ותהיה יותר נסיעה על דלק, דבר שיעלה את ההוצאות של הנירו פלאג אין לעומת הנירו הייבריד. מצד נוסף, מי שנוסע 100% נסיעות עירוניות, אזי טווח הנסיעה החשמלי כנראה אפילו גדול יותר מ- 47 ק"מ בהתבסס על הבדיקה שלך ואז יש לבצע התאמות לטובת נסיעה על חשמל (למי שנוסע מרחקים כאלו בנסועה עירונית בלבד). בשורה התחתונה, בהטענה אחת ביום, החסכון המרבי יתקבל, דווקא למי שנוסע רק נסיעות עירוניות, ובכל יום נסיעה ללא יוצא מן הכלל, לטווח המקסימלי של הסוללה ולא יותר מכך (של כ- 50 ק"מ פלוס כנראה). למי שיכול להטעין יותר מפעם אחת ביום המשוואה כבר משתנה. נקודה נוספת- ככל שמחיר הדלק יקר יותר, כך הנירו פלאג אין חוסך יותר ולהיפך.

הסעיף הזה יכול להיות כסת״ח ויכול להיות בעיה אמיתית, צריך להסתכל בדו״ח לחצי מנוע שפותח השרשור לא צירף. אבל אני כבר רואה שנמצא בבדיקה שהספק המנוע הוא 94.5 כ״ס בלבד לעומת נתוני יצרן של 120 כ״ס דבר המעיד על מנוע עייף כנראה אכן עקב דליפות מהצילנדרים. בנוסף הנתון של 37.6 כ״ס בגלגלים הוא נתון נמוך במיוחד ולהבנתי מעיד על בעיה נוספת (אולי בעיה בתיבת ההילוכים אולי מצמד מחליק או בעיה במערכת העברת כוח נלווית, חכמי הפורום אולי יעזרו כאן).

״דליפות לחץ בינוניות בצילינדרים״= מנוע לא תקין.