green

אילו 2 האפשריות היחידות?

ביבי אשם.

להבנתי הקורולה יהיה חסכוני יותר גם בעליות וגם במישור וגם בכל תוואי דרך ללא קשר לביצועים שלו, שיעור החיסכון כאמור הוא משהו בין 5% לעד 10% מהתרשמות שלי. בדיוק קראתי מבחן דרך על הקיה סיד סטיישן דיזל שאני חושב שיתאים הרבה יותר לתוואי הנסיעה שציינת וראה ציטוט: "אל המבחן התייצבה גרסת הדיזל המצוינת: כל האצה, עקיפה או כיבוש של הר מתבצעים בנונשלנט, בשקט מופתי ובזמינות כוח בכל שלב. 32.6 קג"מ המסופקים במלואם כבר ב-1,500 סיבובי מנוע, מייצרים מכונית שמגיבה בנחישות לכל פקודת דוושה. ההספק טוב מאוד גם הוא עם 136 כ"ס. מעבר לכך נציין שמערכת ההנעה הזו מגיבה היטב ובעיקר מעודנת ונעימה לנסיעה. הצליל הדיזלי האופייני נשמע רק כשעומדים מחוץ לרכב." https://www.icar.co.il/מבחני_רכב/קיה_סיד_סטיישן_דיזל_-_מבחן_רכב/ דרך אגב נתוני האצה של הקיה רק דומים לקורולה ולאיוניק (האצה ב- 10.9 שניות) ולא טובים יותר ואני צופה שבפועל הקיה תהיה אפילו איטית יותר וקצת פחות חסכונית, מנועי דיזל פחות מהירים אלא מספקים כוח זמין יותר בטווח הסל"ד הנמוך (למשל במבחן של קיה נירו מול פיז'ו 3008 דיזל 1.5 עם גיר 8 הילוכים וסקודה קארוק דיזל 1.6 וגיר DSG, הקיה היה גם מהיר יותר וגם חסכוני יותר), אבל אופי הפעולה של מנוע הדיזל הרבה יותר נינוח ומתאים לתוואי שלך מרכבים היברידיים. לתוואי עירוני ברובו הייתי מעדיף את ההיברידיות.

ההתרשמות שלי מהקורולה מוגבלת בשלב זה מאחר ואני עדיין בהרצה ונוסע בעדינות ויכול להתייחס רק לצורת נהיגה זאת. אני יכול להגיד שבנסיעה בצורה עדינה זו כשמגיעים לעלייה קשה ולוחצים קצת יותר על דוושת התאוצה ומנוע הבנזין נכנס לפעולה הוא די רועש ומחוספס, והסחיבה לא חזקה במיוחד. אבל זה נובע לדעתי בראש ובראשונה פשוט בגלל שהלחיצה על דוושת התאוצה עדיין יחסית עדינה בצורת נסיעה זו, אבל גם בגלל שהמערכת ההיברידית בוחרת להטעין את הסוללה דווקא בעליות באמצעות מנוע הבנזין, כך שחלק מאנרגיית מנוע הבנין הולכת לגלגלים וחלק להטענת הסוללה ולדעתי גם בגלל שמדובר במנוע במחזור אטקינסון שזה אופי העבודה שלו. אבל כאמור זו התרשמות מוגבלת, ייתכן שפשוט לחיצה חזקה יותר על דוושת התאוצה תביא לשינוי באופי יחידת ההנעה ועירוב גדול יותר של המנוע החשמלי והשילוב של שניהם יהיה טוב יותר מבחינת הפרמטרים הללו (ניסיתי קצת מאד את צורת הנסיעה הזאת ועדיין אין לי התרשמות מספיק מגובשת). מי שכבר הספיק לנהוג על קורולות היברידיות בצורה רגילה יותר ממני יוכל להעיד על פרמטר זה יותר טוב ממני בשלב זה, וכבר כתבו כאן בשרשור שהביצועים של הקורולה טובים וכאמור במבחן שקראתי עולה כי הביצועים הם דומים לאיביזה שלך, השאלה לדעתי היא יותר מה האופי של הביצועים. אעדכן בהמשך ומקווה שזה יהיה רלבנטי עדיין

הן הקורולה והן האיוניק הם בעלי ביצועים דומים או עדיפים על האיביזה 1 ליטר (במבחן רכב שנערך בין הקורולה לבין אוקטביה 1 ליטר, הקורולה הייתה מהירה יותר בכל מצב. במבחן בין הקורולה לאיוניק האיוניק הייתה מהירה יותר). אבל הדרך להשגת הביצועים תהיה פחות נעימה בהיברידיות וכנראה שבקורולה עוד פחות נעימה מהאיוניק. בשני ההיברידיות מנועי הבנזין מרעישים ומחוספסים (מחזור אטקינסון). כפועל יוצא מכך אם אתה חושב על ביצועים או ״סחיבה״ בעליות, לא הייתי ממליץ לך על רכבים היברידיים, למה לסבול יחידות הנעה שפחות נעימות בנהיגה כזאת. אני נוהג כרגע על קורולה היברידית סטיישן ולפני כן נהגתי על קיה נירו, לא עניין אותי בכלל הביצועים שלהם ולא הקדשתי לכך דקת מחשבה, משום שידעתי מראש שאני מתכוון לנהוג ברכבים האלה בצורה עדינה, מה שעניין אותי זה זמינות כוח ושילוב עם גיר שיאפשר נסיעה כזאת, שכן יש רכבים שפחות מתאימים לכך (למשל השילוב של מנע 1 ליטר וגיר dsg שמריץ את ההילוכים במהירות למעלה וסובל מפעולה לא לינארית של הגיר בזינוקים פחות מתאים לכך, גם רכבים עם מנועים אטמוספריים שהכוח שלהם מושג בסל״ד גבוה יותר בשילוב עם גירים פלנטריים שרצים בהעלאת הילוכים פחות מתאימים לכך למשל דגמי מאזדה). הרכבים ההיברידיים יותר מתאימים לסביבה עירונית, שם הנסיעה היא איטית עם עצירות וזינוקים רבים וכאן ליחידת ההנעה ההיברידית יתרון על יחידות הנעה רגילה, מנוע החשמל עובד הרבה ואז יש שקט מוחלט ונסיעה חלקה לגמרי ומנוע הבנזין עובד בצורה מתונה מעת לעת והחספוס שלו פחות בא לידי ביטוי. אם אתה בכל זאת רוצה לבחור ברכב היברידי, ויחידת ההנעה עומדת במרכז הבחירה, לתוואי נסיעה בינעירוני הררי נראה שיחידת ההנעה של האיוניק תתאים יותר והיא גם דומה יותר באופי שלה ליחידת ההנעה באיביזה (גם באיוניק גיר דו מצמדי וגם עוצמה רבה במצב ספורט). אם הנסיעה עירונית יותר, נראה שיחידת ההנעה של הקורולה עדיפה, השילוב עם הגיר הרציף נעים מאד לדעתי ולא מורגש שזה גיר רציף, אין התניידות הילוכים ויחס ההעברה תמיד נכון ויש זמינות כוח יפה. קח בחשבון שהקורולה רכב ארוך מאד, הרבה יותר מהאיביזה. גם האיוניק ארוכה יותר מהאיביזיה אבל קצרה יותר משמעותית מהקורולה.

אני שמח שאתה מרוצה מהתוצאה, אני עדיין חושב שהייתי מרכיב שמשה מקורית מפירוק, אם הייתי מקבל התחייבות שהיא תקינה לחלוטין, שכן גם כאן אפשר ליפול עם שמשה שרוטה ולא לדעת את זה אם מזמינים אותה מעסק רחוק ולא רואים אותה לפני הרכישה ואפילו אם מבצעים בדיקה ויזואלית לפני הרכישה לא לשים לב לשריטות. למה בעצם לא הרכבת את השמשה המקורית מפירוק, בגלל עלויות נוספות או בגלל הפרוצדורה הנוגעת לכך? מה הייתה הפרוצדורה הנלווית לרכישת השמשה ומה היו העלויות הנוספות הצפויות? אני מניח שהיית צריך להוסיף תשלום לעסק החלקים מהפירוק בשביל הובלה של השמשה לעסק שירכיב אותה ברכב שלך? וכן לשלם על הרכבת השמשה? האם השמשה מפירוק כללה גם גומיה מקורית?

המושב האחורי של הקורולה מרווח לשני אנשים, מרווח הרגליים גדול ודומה לאוקטביה (כל עוד במושב הנוסע ליד הנהג לא יושב גבר בגובה ממוצע ומעלה עם רגליים מקופלות בתשעים מעלות שאז מבנה הדשבורד מולו שבולט בחלקו העליון יחייב הסטת המושב אחורה על חשבון מרווח הרגליים של הנוסע מאחור. ישיבה עם רגליים מקופלות בזוית גדולה יותר תאפשר כניסתם של הרגליים מתחת אותו חלק בולט בדשבורד ואז לא תהיה בעיה בכל מקרה. לאישה לא תהיה כל בעיה גם בזויות רגליים של תשעים מעלות). התחושה בקורולה קלסרופובית יותר עקב קירבה של קורות הצד מעל חלונות הצד למרכז הרכב. לשלושה גברים בגובה ממוצע יהיה צפוף במושב האחורי בקורולה עקב קירבה לראשיהם של קורות הצד מעל חלונות הצד. קורולה סדאן לא הייתי רוכש בכל מקרה, רק סטיישן, הסדאן נחות מבחינת המבנה שלו וגם רמת החומרים נמוכה יותר וחסרה משענת יד מרכזית מתכוונת. האוקטביה לצרכן הפרטי היא קניה פחות בטוחה לעומת הקורולה מבחינת אמינות, אחזקה וירידת ערך. האוקטביה גם נמצאת לפני החלפה שתתרחש במהלך השנה הקרובה. השילוב של מנוע ה- 1 ליטר ים גיר ה- dsg לא טוב במצבים מסויימים. עם כבר אז רק עם מנוע ה- 1.5 שזו יחידת הנעה מצויינת ועדיפה מבחינת הביצועים והשקט שלה על הקורולה. הקורולה כמובן חסכונית יותר. כמו כן לא הצלחתי להגיע באוקטביה לתנוחת נהיגה נכונה ללא הפרעה לרגל ימין, בגובה מושב בינוני. בשבילי זה פוסל את הרכב על הסף. בקורולה לעומת זאת ניתן להגיע לתנוחת נהיגה נכונה.

בביטול ביטוח מקבלים החזר של החלק היחסי של התקופה שלא נוצלה. אני יכול להגיד שאני באופן אישי עשיתי את אותו הדבר רק לאחרונה, הייתי צריך רכב לתקופה קצרה, רכשתי רכב שנת 2008 שהמחירון שלו היה 21 אלף ₪ יד ראשונה, במחיר של 18 אלף ₪, לאחר טסט וטיפול שנערכו זמן קצר לפני כן. מכרתי את הרכב לאחר 10 חודשים במחיר של 15 אלף ₪ (המחירון היה 17 אלף ₪- ירד לדעתי באופן חריג הרבה בתקופה הזאת באחוזים). בדרך עשיתי טסט שעלה כ- 1,300 ₪. מצבר התקלקל ועלה 400 ₪. כהכנה למכירה ולצורך שיפור המכירה בחרתי לעשות טיפולי פחחות קטנים שעלו 500 ₪, ליטוש פנס קדמי שעלה 50 ₪ טסות שעלו 110 ₪ ומשחת פוליש שעלתה 30 ₪ (עשיתי לבד את הפוליש). עלות ביטוח מקיף וצד ג׳ כ- 2,300 ₪ לשנה, לעשרה חודשים כ- 2,000 ₪. עלות בדיקה כ- 300 ₪ למיטב זכרוני. סה״כ הוצאות: 7,700 ₪ בעשרה חודשים. השכרה הייתה עולה הרבה יותר. הרכב נמכר בתוך יומיים לאחר ששמתי מודעה על הרכב בלבד ואפילו לא פירסמתי ביד 2. הרוכש לא לקח את הרכב לבדיקה אפילו. אבל צריך לבצע בדיקה שהרכב במצב טוב והוא לא לפני טיפול יקר (למשל טיימיניג). הרכב היה מעולה דרך אגב (פולקסווגן גולף), מודרני לחלוטין.

בדיזל נוסעי הרכב עצמו לא מריחים את הריח של פליטת האגזוז אלא רק הנוסעים מאחורי הרכב. הקורולה יהיה חסכוני יותר בשיעור של 5 אחוז לערך יותר מהאיוניק, לא משהו שצריך להשפיע על הבחירה שלך. לגבי יחידת ההנעה אני מציע לך לקחת נסיעת מבחן כמה שיותר ארוכה על שני הרכבים בתוואי הנסיעה שלך ולבדוק בפועל את ההבדלים (נסה גם מצב ספורט). כנראה שבאיוניק שילוב מנוע וגיר מתאים יותר לתוואי הנסיעה הנ״ל (מבחינת השקט של יחידת ההנעה ואופי הפעולה הישיר שלה והעוצמה שלה) אבל צריך לבדוק בפועל. אם נעזוב את יחידת ההנעה, הקורולה רכב נוח מאד ברמת המתלים וכנראה נוח יותר מהאיוניק וכנראה בעל בידוד רעשי דרך טוב יותר, שני פרמטרים בהם האיוניק לא מצטיין. במקום האיוניק אני הייתי מכניס לתמונה את הקיה נירו שמבוסס על אותה פלטפורמה כמו האיוניק אבל גבוה יותר ובעל תנוחת ישיבה גבוהה יותר.

רק אציין שעם רכב גולף פלוס מאותה שנה ועם אותם מכלולים לא חוויתי אף אחת מהבעיות הנ״ל.

אפשר לקנות רכב בסביבות כ- 5,000 ₪, יש רכבים כאלו נוסעים ולנסוע בעדינות, למצוא רכב לאחר טיפול וטסט לאחר 3 חודשים למכור אפילו באותו מחיר או להוריד במחיר זה עדיין כדאי. יש כמובן עלויות ביטוח שצריך להוסיף. אפשרות נוספת לקנות רכב ב- 10 עד 20 אלף ₪, יש רכבים כאלו משנתונים די מתקדמים ולהחזיק שנה, במקביל אפילו לרכב שתקבל מהעבודה ואז למכור. בשנה שלמה הצפי לירידת ערך הוא כ- 2,000 ₪ עד 3,000 ₪. ביטוח חובה וצד ג' עוד 2,500 ₪. טסט עוד 1,300 ₪ וטיפול לרכב עוד כ- 500 ₪ עד 1,000 ₪ (צריך לרכוש רכב שאין צפי לטיימינג וטיפול גדול אחר). צריך למצוא יד 1 או 2 שיהיה קל למכור.ואז גם להנות מרכב נוסף.

טויוטה מפרסמים את המומנט של מנוע הבנזין בלבד ואילו יונדאי (וגם בקיה נירו) מפרסמים נתון מומנט משולב של המנוע החשמלי והבנזין יחדיו. סביר להניח שהמומנט המשולב של הטויוטה דומה לאיוניק, סביב 27 קג״מ. לתוואי הנסיעה שציינת (ואם אתה לא עם רגל עדינה על הגז) נראה שרכב עם מנוע דיזל יהיה עדיף מבחינת אופי יחידת ההנעה.

הרכב נראה יפה מאד, לא היה עדיף להוריד את המדבקות מהפגוש האחורי ולעשות גם שם ציפוי/איטום צבע? או שלא עשית על כל הרכב? ולמה היית צריך שוב טיפול איטום/ציפוי צבע כאשר עשית טיפול כזה רק לפני שנה? זה לא אמור להחזיק כמה שנים? כמה עלה לך האיטום/ציפוי אם אפשר לדעת? אתה מרוצה מהעבודה של אורן? (אפשר לענות בפרטי גם).

לאחר בדיקה אבן מתברר שהמנוע הזה הוא בעל הזרקה ישירה: https://m.auto.co.il/article/113345-car-news-opel-insignia למרות זאת צריכת הדלק לא טובה (ראו נתוני צריכת הדלק במבחן שנערך לה): /מגזין-רכב/1671/מבחנים/אופל-אינסיגניה-1.6-ליטר-2014--מבחן-דרךhttps://www.carsforum.co.il/cars

עלות ליטוש פנסים באוטו דיפו, 50 ₪ לכל פנס. הליטוש לוקח כ- 10 דקות לפנס. הם עובדים מעולה והתוצאה מעולה, הפנס חוזר להיות כמו חדש. במחיר זניח כזה לא הייתי מתלבט כלל ועושה אצלם. המלצה שלי- אל תנסה ללטש בעצמך עם ערכת ליטוש, העלות של הערכה יקרה והתוצאה לא תמיד טובה.

מה תוואי הנסיעה? עירוני/ בינעירוני, הררי/ מישורי? צריכת דלק כזאת בהחלט צפויה ברכב עם מנוע טורבו עם הזרקה רגילה ולא ישירה למיטב ידיעתי ועם גיר אוטומטי פלנטרי מיושן, ותואמת נסיעה שהיא בעיקרה עירונית ו/או באזור הררי ועם רגל רגילה על הגז ולא רגל עדינה. לא חושב בכלל שיש בעיה ברכב.

לא הבנתי את המשפט המודגש? מה זה אומר "ללא מצבר נוסף". איך צריך להחליף את המצבר ברכב היברידי כדי שהאחריות תישאר בתוקף? כמו כן איך ניתן לנסוע ברכב היברידי בניוטרל חוץ ממכונת שטיפה ולמה לעשות את זה ואיך בכלל ידעו שהיית בניוטרל?

זו לא תקלה בגיר אלא תקלה בבורר ההילוכים כמו שכתבו והיא לא כלולה באחריות מוארכת שניתנה לחלק מהרכבים עם גיר dsg בכל מקרה. ולא צריכים בדיקה כדי לזהות את התקלה הזאת ההודעה שראית בלוח המחוונים מעידה על כך. צ׳מפיון מוטורוס מתקן את התקלה על חשבונו באופן מלא או כמעט מלא (עלות מלאה של החלק ו- 50 אחוז מהעבודה) מאחר ומדובר בחלק תקול, שלעיתים מתקלקל גם בתוך תקופת האחריות. צלם את ההודעה שראית בטלפון ותראה במוסך ותבקש שהיבואן ישא בעלויות התיקון או שתפנה ישירות ליבואן לפני שאתה פונה למוסך ותבקש ישירות ממנו לשאת בעלויות התיקון.

השוואה בין ה- smax לפריוס, מבחינת עלויות כספיות בלבד, היא השוואה לא טובה, שכן הבדלי העלויות די גדולים. קודם כל צריך לחשב עלויות לאורך תקופה אחזקה ולא חודשית, אחרת זה כמו המבצעים האלו, המסטיק הזה עולה לך רק שקל אחד ליום כלום כסף... אז כבר לגבי הבדלי העלויות שציינת, בין ה- smax לפריוס, בטווח של 3 שנים, הם יעמדו על כ- 14 אלף ₪. תוסיף גם הבדלי עלויות בצריכת דלק של לפחות 5,000 ₪ בשנה כבר בנסיעה ממוצעת של 15,000 ק״מ בשנה תגיע לעוד 15 אלף ₪ בשלוש שנים. דהיינו 29 אלף ₪ הבדלי עלויות בשלוש שנים. דרך אגב יש הבדל נוסף לרעת ה- smax בירידת ערך גדולה יותר מהפריוס באחוזים ואולם לאור כך שמחיר המחירון שלו נמוך יותר משל הפריוס (מחיר המחירון של הפורד שנת 2011 הוא כ- 40 ₪ ומחיר המחירון של הפריוס שנת 2014 הוא כ- 70 אלף ₪ וירידת הערך בשקלים תהיה דומה. אבל אם תשווה תפוזים לתפוזים, דהיינו פורד שנת 2014 שמחיר המחירון שלו הוא כ- 60 אלף ₪, אז ירידת הערך של הפורד תהיה גבוהה יותר משל הטויוטה בלפחות 1,500 ₪ לשנה, דהיינו עוד 4,500 ₪ בשלוש שנים. סה״כ כ- 33,500 ₪ בשלוש שנים (וזה בלי תקלות קטסטרופליות בפורד). די הרבה כסף בייחוד שמדובר ברכבים משומשים. לגבי הסובארו b4 תוריד את הבדלי העלוית של הדלק וכנראה גם בירידת הערך מול הפורד (עלויות דומות) ואז תיוותר עם הבדלי העלויות שציינת שיהיו כנראה דומים לפריוס, סה״כ הבדל יהיו כ- 14 אלף ₪ בשלוש שנים, לעומת הפורד, שזה כבר סביר (כמובן תלוי למי).

בהרצה מומלץ לא לבצע נסיעות בינעירונית ארוכות בסל"ד קבוע, הסל"ד צריך להשתנות אבל להישאר בטווח מתון של תחום הסל"ד כמו שכתבו כבר.

אז כשההודעה מופיעה כמה ליטר חסר במיכל, כלומר כמה ליטר צריך למלא כדי שהמיכל יתמלא לגמרי?

אז אם הבנתי נכון, ניתן פשוט למלא את האוריאה עד שרואים שהמיכל מלא לגמרי (כלומר שמפלס הנוזל מגיע עד פקק המילוי?) וכמה ליטר שנכנס נכנס (בהנחה שקונים 2 מיכלים נניח). אבל לא הבנתי משהו, האם כאשר מופיעה ההודעה הזאת זה אומר שמיכל האוריאה למעשה כבר ריק לגמרי וניתן למלא בו 17 ליטר? זה נראה לא הגיוני שכן זה אומר שניתן לנסוע 2,400 ק"מ ללא אוריאה כלל? או שהמיכל גדול יותר מ 17 ליטר וכשמופיעה ההודעה זה אומר שחסר 17 ליטר?

שואל בשביל חבר, פיז'ו 3008 דיזל 1.6 ליטר, עלתה לכביש ב- 01/2018, עברה כ- 21 אלף ק"מ. קיבל הודעה שעליו למלא עד 10 ליטר אוריאה אחרת בעוד 2,400 ק"מ לא יוכל להניע. בינתיים הוא נסע 300 ק"מ והק"מ בהודעה ירד ל- 2,100 ק"מ. החבר שואל איך ניתן לדעת כמה ליטר בדיוק הוא צריך למלא? ולמה רשמת 17 ליטר אם בהודעה רשום עד 10 ליטר? כמו כן איפה קונים את האוריאה והאם יש סוג מסוים של אוריאה שצריך? והאם כדאי לפנות למוסך שיעשו את זה וכמה זה יעלה שם? כמו כן האם ישנה בעיה ברכב הזה בפקק מיכל האוריאה כמו בסיטרואן פיקאסו שהיה כאן שרשור לגבי כך?

לידיעה כללית, אפשר מראש לעשות ביטוח לשמשות מקוריות ולא תחליפיות. במקרה של פותח השרשור- כנס לאתר האינטרנט ״גלגלים״, זירת המסחר בחלפים, תרשום שאתה מחפש שמשה מקורית לרכב שלך ותוך כמה שעות תקבל תשובות מעסקים שמוכרים חלפים מפירוק. מניסון שלי בעבר, לא היה חלק שלא היה קיים אצלם. אם לא יהיה חלק כזה, נסה לתקן את השמשה העלות כ- 200 - 300 ₪ ואין מה לא לנסות לדעתי. אולי אפילו תנסה קודם לתקן. חפש בשבועיים האחרונים היה שרשור כזה והציגו סרטון של בעל עסק חרדי שמתקן שמשות, שנראה מקצועי והגון.

עזוב אותך מהגדרות suv או לא suv, תבחן את תכונות הרכב עצמו ואת ההתאמה לאותו אדם. מה לעשות שרכבים מוגבהים יותר מוגדרים כ- suv. סיאט ארונה, קיה סטוניק, טויוטה chr, יונדאי קונה למשל יכולים להתאים מבחינת רכב גבוה יותר.