Kazing

יש, הבעיה היא האיכות שבה הם עושים את העבודה הזאת. הבן אדם יכול להיות עם יד האלוהים, אבל אם הוא משתמש בחומרים מאיכות גרועה הצביעה תצא לא טובה, בייחוד כשמדובר בצביעה מקומית. תעשה חשבון מה משתלם לך יותר מבחינת מחיר/איכות: לצבוע חלק שלם, לתקן לבד, לתקן נקודתית אצל פחח/צבעי.

פחח מקצועי יירצה לעשות תיקון על כל המכסה מנוע, יכול להגיע לסביבות 500-700 ש"ח תלוי בפחח. אפשר גם לתקן לבד בספריי, בעיקר אם הצבע לא מטאלי, והמחיר של ספריי הוא בערך 70 ש"ח בטופקולור.

שלומי: 1. המדלל שצריך להשתמש בו לצבעי רכב נקרא מדלל אקרילי. בדרך כלל הוא יקר יותר ממדלל 21 או 18 מכיוון שהוא עדין יותר. אין לו מספר מסויים כי הוא מיוצר ע"י החברות שמייצרות את צבעי הרכב וכל אחת נותנת לו מק"ט משלה. אתה צריך לחפש מדלל של החברות המתקדמות יותר של הצבעים בשביל להבטיח איכות טובה. לי אישית יש ניסיון מצויין עם חברה שנקרא DEBEER. 2. כמו בסעיף הקודם, יחסי הדילול תלויים בצבע ובחברה על-ידיה הוא מיוצר. כנ"ל לגבי הלכה. בדרך כלל יחס ערבוב של לכה ומקשה הוא 2:1, מי שמוכר לך את הלכה אמור להסביר לך את זה. לגבי הצבע, זה תלוי בסמיכות שלו ובחברה שהוא מיוצר בה. צבעים שדורשים יחס דילול גבוה יותר (1:1) נחשבים סמיכים יותר ובעלי כושר כיסוי יותר טוב. שוב, הניסיון שלי עם צבעים של חברת DEBEER היה מצויין. 3. הסיבות לגרגרים הם מרובות ואין טעם לפרט אותן כאן. לפי התיאור שלך של הצביעה, גם אם היית מרכיב את הפילטר עדיין היה יוצא לך גרגרים בגלל איכות חומרים ו/או יחסי ערבוב לא נכונים. אי אפשר להסביר במילים איך הוא נראה אתה צריך לראות אותו, והצורה שלו תלוייה אם אתה משתמש במרסס עם כוס עליונה או תחתונה. הוא מורכב בדרך כלל מתחת או מעל לכוס. כמו כן יש להשתמש במסנני נייר (בצורת קונוס) בעת המזיגה של הצבע לפיסטולט בכדי לסנן אותו עוד. PHP: 1. בעיקרון אפשרי לעשות חלק בעבודה רציפה של 2-3 דקות, אך זה דורש ניסיון בשביל בייצא בצורה טובה. אדם ללא ניסיון עלול לעבור על החלק מהר מידי או על חלקים ממנו מעט מידי ובכך לגרום לנזקים שייראו רק לאחר התזת הלכה ובגימור הסופי. שתי דלתות יהיה מאוד קשה לסיים ב2 דקות ולא הייתי הולך על זה. 2. מרחק ריסוס תלוי בהרבה משתנים, ביניהם לחץ האוויר הנתון, רוחב המניפה וכמות החומר היוצאת בהתזה (כל אלו בעלי אפשרות כיוון בפיסטולט בדרך כלל). בדרך כלל צבעים מכוונים את הדברים האלה לפי הנוחות שלהם והניסיון שלהם הוא מה שמכתיב להם איך לכוון. מרחק סטנדרטי הוא בדרך כלל 20-30 ס"מ בפיסטולט. הדרישה בד"כ לדיזה בשביל צבע היא 1.3-1.4 מ"מ. ניתן לרסס גם עם דיזה יותר רחבה של 1.7-1.8 אך יהיה בזבוז מיותר של חומר. פיסטולטים קטנים יותר צריכים דיזה קטנה יותר. כאמור, הכל תלוי בהוראות היצרן. 3. את הצבע הכרחי לדלל ברוב החברות מכיוון שצבע איכותי הוא צבע שהוא בדרך כלל סמיך, וללא דילול יהיה בלתי אפשרי לרסס אותו באיכות טובה. את הלכה לא תמיד חייבים לדלל, תלוי ביצרן. 4. תלוי באיזה קומפרסור אתה משתמש, ובאיזה לחץ אתה עובד. במרססים בעלי לחץ נמוך עדיף להשתמש בכוס עליונה. מרססים בעלי כוס תחתונה משתמשים בחלק מהלחץ שלהם בשביל לבצע פעולת יניקה של הצבע מהכוס לראש המרסס ובכך מאבדים לחץ. עם קומפרסור חלש מידי הריסוס לא ייצא טוב. בעיקרון אין משהו שהוא עדיף, כל אחד לפי הנוחות שלו, ולפי המשאבים שקיימים בפניו. בהצלחה.

גרגרים יוצאים לך משתי סיבות: הראשונה, טינר מאיכות ירודה לצבע רכב (טינר 21), לגבי צבע הרכב, אני לא יודע מאיפה קנית אז אי אפשר להעיד על טיב האיכות שלו גם כן - אולי צבע מצויין, ואולי גם הצבע מאיכות ירודה. השנייה, מרחקי ריסוס משתנים - ככל שאתה מרסס מיותר רחוק יהיו יותר גרגרים. הסיבה שהלכה נראית כזאת תפוזית ולא נתנה תוצאה טובה גם קשורה לדילול יתר וגם לאיכות הלכה. PHP: קומפרסור 2-3 כ"ס יספיק, העניין הוא שאתה צריך 100 ליטר מיכל קיבול בשביל עבודה רציפה ללא הפרעות. אם השינויים בלחץ הם דרסטיים אכן זה ייראה על התוצאה הסופית. כמו כן אם הלחץ ממש נמוך הפיטולט עלול "לירוק" צבע ולעשות סימנים שקשה להוריד אחר כך (צריך לחכות שיתיבש, לשייף, ולצבוע מחדש).

תלוי איזה שנה הרכב. תיקון צבע על רכב חדש שצבעו הכללי עוד לא דהה לא ייראה בבירור אם בכלל. על צבע ישן יהיה יותר ברור. בכל זאת עדיף לתקן מלהשאיר ככה לדעתי. כמו כן עם מכחול זה לא משנה צבע הרכב, אם הנזק הוא על שטח גדול יחסית (יותר משריטה קלה) אז זה ייראה. בספריי הסיפור שונה, אפשר לתקן בלי שייראו תיקון ברור.

נכון באופן חלקי. גם ברכבים חדשים הצבע של הטמבון לא יהיה דומה ב100% לצבע של הפח, מכיוון שהם עשויים חומרים שונים שמגיבים שונה לצבע שנצבע עליהם. עם זאת, ההבדל לא אמור להיות נראה לעין בצורה משמעותית, אלא הבדל מינורי בלבד! אכן חברות הליסינג בדרך כלל מתעסקות בצבעים שלא תמיד מסוג איכותי, אך בגלל שרכב זה הוא מליסינג, ישנה גם האפשרות שהרכב צבוע מלפני כן, ושהצבע על הטמבון הוא אכן הצבע הנכון, אך על הרכב הוא שונה מצבעו המקורי.

חבל שאנשים לא מריצים חיפוש בפורום לפני שקונים את המוצרים האלה. תיקון לצבע רכב הוא עבודה מורכבת יותר מסתם "טוש פלאים". זה כרוך בהכנות ובחומרים שמחירם הוא יותר מ 2$ באיביי, ולכל צבע רכב קוד ייחודי משלו, ואין צבע שהוא אוניברסלי ומתאים לכולם. החברות שמוכרות את הטושים האלה עושות את הכסף בדיוק מזה. כל אחד שמחפש פתרון זול שם להם 2$ בכיס. קחו כמו מאות אלפים כאלה בחודש ויש לכם אחלה רווח, והלקוח בעצם משלם ולא מקבל כלום. בדי לתקן שריטות מומלץ או ללכת לבעל מקצוע שיעשה את העבודה, או לקנות ספריי צבע לרכב ולעשות זאת בעצמכם. זה גם לא כזה מסובך.

צביעה רק בצבע לרכב, בספריי או בפיסטולט אם יש לך את כל הכלים הדרושים.

ווקס לא מוריד שכבות של הלכה ולא של הצבע, הוא מספק שכבת הגנה, ורצוי לבצע מידי 2-4 חודשים (תלוי בווקס ובאיכותו). הפוליש הוא החומר שמוריד את השכבה העליונה - מיקרונית - של הלכה, ובכך למעשה מחדש אותה ומחזיר מראה מבריק וחדש של הלכה. פוליש עצמו לא נהוג לעשות כל שבוע, אך בהתחשב בפוליש המתאים לא צריך להיווצר נזק. בשימוש בפוליש עדין אין בעיה לעשות כל שבוע, אך גם זה לא מומלץ. פעם בחודש אם אתה ממש פדנט, אם לא, אז כל פעם לפני חידוש הווקס (2-4 חודשים כאמור). בפוליש גס לא כדאי להשתמש בתדירות גבוהה, אלא אם כן הרכב בצבע לבן. את שריפת הצבע גומות קרני ה UV של השמש. הלכה שעל הרכב מספקת שכבת הגנה כלפי הקרניים האלה, אך לא באופן אינסופי, ובשלב כלשהו בכל רכב הלכה מפסיקה לספק את ההגנה שלה (מישהו אמר טויוטה קורולה סגולה?), והצבע מתקלף / נשרף. הפתרון לשריפה הוא לנסות לעשות פוליש לחלק, ואולי להוריד שכבה מהצבע השרוף ובכך לחדש אותו (אותו תהליך שנעשה על לכה), ואז לחדש את הלכה ע"י התזה של לכה חדשה. אם זה לא עוזר, אז רק צביעה מחדש תציל את המצב.

חחחח זה מזכיר לי שהייתי בגרמניה לפני חודש, הייתי במרכז המבקרים של מרצדס, שם אתה עושה סיור קבוצתי במפעל ומראים לך איך מייצרים את הרכב, את הרובוטים שעובדים עליו ואת הפס ייצור. היה שם "תייר" סיני בקבוצה, ובכל נקודה שהיינו הוא פשוט פתח פנקס והתחיל לרשום בסינית את כל הנתונים ואת כל מה שהוא ראה שם. מישהו אמר ריגול תעשייתי?

בין 2-3 ליטר, תלוי בגודל הרכב.

אתה לא רוצה להשתמש בחומר פחחים כדי למלא שריטה קטנה ברכב, סמוך עליי. אתה צריך שפכטל עדין שיימלא את השריטה עד שתהיה אחידה עם הפח של הרכב. לגבי הבקבוקון צבע, אני לא יודע עד כמה זה באמת יעיל וכמה זה יחזיק לך מעמד. בצביעה בדרך כלל דרוש יותר מסתם בקבוקון ולא יישום במריחה אלא בריסוס. בכל מקרה תחפש חומר מילוי החלקה לרכב זה צריך לעשות את העבודה.

צודק לגבי הפיסטולט, אין ספק. לגבי התזת יתר, בגג היא יותר בעייתית מהסיבה הזאת: כשאתה מתיז על משטח מאוזן לעומת משטח מאונך, מפאת כח המשיכה "נופל" יותר חומר על המשטח, ובכך זה עלול לגרום להתזת יתר יותר מאשר במשטח מאונך, שעליו רב הסיבות להתזת יתר הם ע"י המתיז. בגלל זה במוסכים המקצועיים יותר תראה בחדר צבע זוג ווים(קרסים), שעליהם תולים מכסי מנוע מפורקים בכדי לצבוע אותם. כמו כן בדרך כלל ריסוס שכבה עבה של צבע יכול לגרום לתקלות של גזים במצבים של חום גבוה מידי. אני מניח שאם עבדת עם חומרים דו-קומפוננטים כמו לכות אתה יודע על מה מדובר. בצבעים חד-קומפוננטים הבעיה פחות חמורה כי הם מתייבשים מהר מאוד. הם גם דלילים יותר אז ריסוס שכבה עבה מידי תגרום לנזילות מהר יותר. קשה מאוד להסביר את צורת העבודה בהתכתבות, זה נכון. רק ניסיון וניסוי וטעייה בתור התחלה יעזרו להתמקצע בזה.

בטמבור ייעצו לך לצבוע בצבע שמן עם רולר, כי בטמבור מוכרים צבעי שמן ורולרים. קח את זה בחשבון. לגבי ספריי, כמו שאמרתי הספריים הפשוטים של ה10 שקל לא מחזיקים, וגם לא מוציאים תוצאה טובה. ספריי צבע לרכב לעומת זאת, הוא ייעודי לתיקוני צבע ברכב, והוא יוצא ברוב הפעמים בצורה אחידה כמו של פיסטולט. עם רולר בטח ובטח שלא תקבל תוצאה אחידה, בגלל המבנה של הרולר עצמו, שהוא לא אחיד.

כמו שאמרו לפניי, לא משייפים רכב עם דיסק. דיסק הוא להשחזה, המהירות סיבוב שלו מהירה מאוד מהסיבה הזאת. שיוף צבע הרכב עם דיסק יביא למצב של שריפת הצבע או הלכה וייתן תוצאה גרועה יותר מאשר יפה. אם יש לך מלטשת אקסצנטרית עגולה של 6" (פנאומטית או חשמלית), אתה צריך להשתמש בה. לגבי צורת השימוש, זה תלוי במצב הצבע על הגג. אם עדיין נשאר צבע על הגג שלא התקלף (משמע - הפח לא חשוף), יכול להיות שלא צריך יסוד, אלא רק שיוף בנייר מאוד עדין ואז צביעה על הצבע הקיים. לך לטופ קולור ותבקש ייעוץ והדרכה לפני העבודה על הרכב. לגבי קוד הצבע, בדרך כלל הוא נמצא במין פחית כזאת או מדבקה בדלת הנהג או הנוסע. יש מקרים שהוא נמצא בקיר-אש (החלק המקביל לדשבורד מתחת למכסה מנוע). לפי הבנתי יש בעיות עם הקודי צבע של פורד, אז גם כאן כדאי ללכת לטופ קולור ולבקש מהם לאתר לך את הקוד.

לפי מה שזה נראה, זה שינויים במרחק ההתזה שלך בכל פס ופס. יכול להיות שאני טועה, אין לי מושג איך עבדת. עוד סיבה אפשרית זה שאם הפח של הגג היה חם בזמן העבודה אז הצבע מתייבש מהר מידי בהתזה וכתוצאה מכך השכבות שהתזת לאחר מכן לא משתלבות עם השכבות הראשונות. כמו כן, פלג: הספריי מוציא שכבות בעובי אחיד, בפיסטולט אפשר לכוון את עובי השכבות לפי כמות הדילול - זה נכון - אבל השכבות של הספריי (בדרך כלל) יוצאות בעובי שכבה סטנדרטי. ריסוס באופן מאוד מאוד איטי עלול להביא למצב של התזת יתר על נקודה או מקטע בודד, ועשוי להביא לנזילות של צבע, ובכך להרוס את העבודה.

האמת שזה אחד הדברים המוזרים ששמעתי. אני נוסע כל השבוע על ידני בעבודה, ובסופי שבוע עובר למאזדה שלי האוטומטית, והדבר היחיד שקורה זה שבהנעה אני מחפש ללחוץ על הקלאץ', לא יותר מזה. אם היית מנסה להתרגל מאוטומט לידני זה היה הגיוני יותר. אם באמת יש לך בעיה הייתי ממליץ להיכנס למגרש חנייה ריק ולהתאמן חצי-שעה שעה על העדינות בבלימה כי לפי איך שזה משתמע פה נראה שזאת הבעיה שלך.

תיזהר עם המשיכה, כי אם הדבק מספיק חזק, ובהתחשב שהמשיכה מספיק חזקה, הפח עלול להימשך החוצה! כמובן שאני לא מאמין שעם הידיים אתה תצליח לעקם את הפח, למרות שזה מאוד תלוי במיקום ובגמישות שלו. בכל אופן לא הייתי מנסה, והייתי הולך על השיטה של החוט דיג, כאשר הפח חם, ותשפריץ קצת טינר 21 כדי לנסות להמס את הדבק (אין סיכון לצבע אם לא משפשפים אותו ואם הלכה עדיין טובה).

מה שיחזיק לך הכי הרבה ויהיה הכי עמיד בפני קרינת השמש הוא צבע לרכב עם לכה בלבד. כל תחליף אחר כגון צבע סינטטי (של יעקבי או דומיו), גם לא ייתן תוצאה יפה ואחידה, וגם לא יחזיק מעמד יותר מידי זמן. הלכה עוזרת להגן מפני השמש. אם הצבע עצמו לא מתקלף אתה אפילו לא צריך יסוד, רק לשייף את הגג ולצבוע.

זה צבע מטאלי. בשביל לדעת אם הוא מטאלי לפי העין, שים אותו בשמש, אם אתה רואה שהוא נוצץ אז הוא מטאלי. אם אין שמש פשוט תסתכל מקרוב אתה תראה בצבע כמו מין חתיכות מתכת, או "נצנצים".

ישנם צבעים עמידים בחום שההרכב שלהם הוא כזה שלא דליק בחום גבוה, בדרך כלל עד לכ-400 מעלות. בכלל בכל החומרים הללו החלק הדליק הוא לרוב האדים. ישנם חומרים שגם כשהם יבשים הם עדיין משחררים גזים ואדים דליקים, וישנם כאלה שלא.

צבע ספריי אכן דליק, אך רק כאשר הוא מרוסס או עוד לא יבש, שאז יש אדים של צבע או גז דוחף באוויר קרוב למקור חום. אפשר לצבוע את הפלסטיקים רק(!!!) כאשר המנוע קר לגמריי, באמצעות צבע עמיד בחום בלבד, כל צבע אחר ייתקלף ואמור לגרום לבעיות לאחר מכן. אף אל פי כן לא מומלץ לצבוע את החלק הזה של הרכב מכיוון שהוא באיזור רגיש וכל ריסוס שלא במקום עלול לגרום לתקלות ברכיבים של המנוע וכן רכיבים אחרים!

לשאלתך המקורית, יש אפשרות שצבעי רכב יצבע את הרכב כמו במפעל, אך הוא יגיע לתוצאה זהה בעזרת שימוש בחומרים איכותיים ובעבודה מושקעת יותר, ומכאן שהמחירים עולים יותר.

פוליש יעזור להוריד את הסימנים. המלצה שלי אל תשטוף יותר את הרכב בשטיפה במכונה, זה רק פוגע בצבע הרכב. רק שטיפה ידנית, עדיף באופן עצמאי כדי לדעת בוודאות שאין פגיעה.

השאלה הגדולה היא מה בדיוק אתה רוצה על הגלגלים? ציפוי גומי שניתן לקלף בגוון קבוע, או צביעה קבועה אבל בכל גוון שתבחר ונראית, לטעמי לפחות, יותר יפה? מכאן תעשה את השיקולים שלך. בשני המקרים צריך לפרק את הגאנט בשביל לצבוע.