נהג רגוע

T1R , אנטון , ממש לאחרונה, 400 לצמיג, ייצור תחילת 2008

אני בדקתי את זה באיביזה אצלי. ב90 קמ"ש: מזגן מוסיף (כשהמדחס עובד) 14% לצריכת הדלק. חלונות פתוחים עד הסוף (יש רק שניים באוטו) מוסיפים 7%. ב80 קמ"ש: מזגן מוסיף 17% לצריכת הדלק. חלונות לא בדקתי, אני מעריך שזה יהיה 5-6%.

החשש שלי אם הייתי הולך על דיזל, זה לא הכוח שכנראה מספק, ובוודאי ניתן לשדרוג משמעותי עם צ'יפ (כנס לאתר של UpSolute) או RevoTechnic למשל ) אלא עניין רצועת כוח צרה (טורבו שמתעורר מאוחר ונרדם מוקדם) ומכריח את הנהג להעביר הילוכים כל הזמן (בדרך ההילוכים בדיזל קצרים להחריד) כדי לשמור את המנוע בטווח 2000-3000 סל"ד שרק בו הוא באמת דוחף.

לדעתי הבעיה היא הגשם הראשון ולא הצמיגים. קשה לי להאמין שצמיג הגיע למצב שהוא ממש לא אוחז בכלל. הבעיה עם צמיגים גמורים שבנסיעה רגילה הם מרגישים בסדר, רק במצב חירום אתה תאכל אותה. לפי התחושה והנסיון שלי- אם בכביש רטוב, ביחס לכביש יבש, יש 80% אחיזה באספלט חדש ומשהו כמו 40% אחיזה באספלט שחוק (זה די נחמד שאתה מרגיש שהאוטו לוקח סיבובים גם ברטוב, ואז פתאום האספלט מתחלף ואתה במעקה), בגשם הראשון עם הבוץ על הכביש יש אחיזה מגוחכת של 40% עד 20% וזו הסיבה שצריך להתייחס לכביש כאל משטח קרח. גם גשם אחרי שבועיים שמש יוצר בעיה כזאת.

Se7en כתבת תשובה מצוינת. נהניתי לקרוא. בעיקר את הקטע על השלדה הקשיחה והמשקל הבלתי מוקפץ הנמוך שמאפשרות ביצועים טובים ללא פגיעה בנוחות. אני חושב שלמטרה זאת אפשר להזכיר גם קפיצים פרוגרסיבים, בולמים בעלי כוונון ריבאונד וקומפרשן נפרדים, וכוח ריסון גדול בתדר נמוך וקטן בגבוה (הפוך להתנהגות הטבעית של השמן/גז בבולם). הרבה פעמים האיביזה מרגישה קשה וטריקית לשליטה ביחס למשפחתית רכה. זאת התחושה הסוביקטיבית למרות שהיא מהירה יותר ומגיבה יותר.

בולם "רגיל" הוא רך יותר, כלומר מפעיל פחות כוחות התנגדות בזמן שהאורך שלו משתנה כאשר יש באמפים בכביש או העברות משקל כתוצאה מבלימה, סיבוב או האצה חזקה. בולם ספורטיבי מפעיל יותר כוח. כשאתה עולה על שיבוש בכביש, הגלגל רוצה לעלות למעלה. אם זה יקרה בקלות, הרכב ישאר באותו גובה מעל הכביש ורק הגלגל ילחץ פנימה (כלפי מעלה) לשבריר שניה. אם יש בולם קשיח (ספורטיווי) הוא מפעיל הרבה כוח התנגדות ומקשה על הגלגל לעלות למעלה. כתוצאה מכך כל הרכב כולו עולה למעלה והשיבוש מורגש על ידי הנוסעים. היתרון בבולם קשיח הוא בזמן העברות משקל. העברות אלו של בלימה וסיבוב והאצה מנדנדות את הרכב ומקשות על שליטה מדויקת והגעה ל100% מהירות בסיבוב תוך שמירה על קו נסיעה מדויק. הקשיחות מרסנת את הנדנודים. בולם ספורטיווי נותן תגובה חדה יותר של הרכב לתזוזות ההגה, מכיוון שהרכב כולו קשיח יותר, בדומה לקארטינג שם הקשיחות היא מוחלטת והתגובה מיידית.

אני לא מסכים איתך. הדבר היחידי שקובע את אחיזת הכביש זה סוג הצמיגים והאספלט, וחלוקת העומס על הגומי של הצמיג. המטרה כמובן שהעומס יתחלק שווה בין כל 4 הצמיגים (אפשרי רק עם מרכז כובד בגובה אפס) , ויתחלק שווה בתוך אותו הצמיג לרוחב הסוליה (צמיג מאונך לכביש). ברכב ללא מתלים, אם מרכז הכובד שלו נשאר כמו מה שהיה עם הקפיצים, יש לו אותו חלוקת משקל ימין שמאל בזמן סיבוב כמו שהיתה קודם. אבל אין לו יכולת להפחית תת היגוי על ידי ריכוך הקשיחות (קשיחות הגלגול) בסרן הקדמי ביחס לאחורי, כי בשני הסרנים אין כוונון (אין קפיצים). היתרון של רכב ללא מתלים מתבטא בזה שהגלגל נשאר מאונך לקרקע בכל שלב בנהיגה, גם בפניות חזקות. במקום לכוון קמבר שלילי מראש כך שבזמן סיבוב יהיה מגע טוב בקרקע, אבל להרע את המצב בזמן סיבוב בגלגל הפנימי (הפחות חשוב אמנם), ניתן לשמור על 4 צמיגים מאונכים לכביש תמיד. כמו כן התגובות להיגוי יהיו מיידיות וחדות, כמובן שגם הקשחת מתלים וגם הקשחת בולמים עוזרת לחידוד התגובות, מה שעוזר לקחת סיבובים קצרים וחדים. בפניות ארוכות ומהירות, אין צורך כל כך בתגובה מאוד מהירה. בכל מקרה קשיחות יתר או נסיעה ללא מתלים רק מפריע בכבישים שאינם סלולים מצוין.

fish הפעם דיברת שטויות, לא נורא קורה לכולם. איזה 50% ?? אתה יודע שכדי לשפר 50% במהירות הפניה צריך פי 2.25 יותר אחיזת כביש ?? פיזיקה. אתה יודע שצמיגים הם הגורם המשפיע ביותר על אחיזת כביש, יותר ממתלים. אתה יודע שההבדל בין P-ZERO או צמיג ספורט אחר לצמיג מעפן של משפחתית הוא בערך 10% באחיזה, גג 15%, שזה אומר שאם נבדוק את הנוסחאות הפיזיקליות, נגלה שההבדל במהירות הסיבוב יהיה 5% - 7% בלבד. והקוילאוברים עושים אפילו פחות הבדל.

לא מתווכח אתכם כי אני לא יודע מה יש אצלכם. אצלי באוטו עם צ'יפ ולפחות אותו ההספק והמומנט שיש בלאון שלו, רק על הרבה פחות משקל, האוטו לא מפרפר בראשון על אספלט משובח. ובלי הצ'יפ הוא לא היה מפרפר על כל אספלט באיכות טובה ומעלה. הצמיגים הם גודייר F1 Kernel, ברור שאפשר לפרפר אם באמת רוצים ולזרוק קלאץ'. השאלה אם בנסיעה בראשון מהירות קבועה על 20 קמ"ש, ורק אח"כ לחיצה על הגז האוטו מפרפר עד 70 או לא.

באופן משמעותי אני לא יודע, אבל זה יעזור. רכישת צמיגי ספורט מהשורה הראשונה בהחלט תעזור לאחיזת כביש ונהיגה ספורטיבית יותר. אני מציע לך לקרוא את אוסף המאמרים הבא לפני שאתה ממשיך: http://www.carsforum.co.il/vb/announcement.php?f=54&a=28

ST זה הדגם הפחות מפואר. SV מגיע עם מושבי חשמל בקרת אקלים חיישני גשם ושליטה מההגה על המערכת. אצלינו הרכב אכל בערך 1:10, רוב הנסיעות מחוץ לעיר על 110-120

הייתי מתחיל בהחלפת צמיגים. אני לא חושב ש excellence הוא צמיג ספורט. עם צמיגי ספורט טובים לא היית מפרפר בראשון (בתנאי שהאספלט טוב). כאן לא מוזכרת המילה performance בהקשר של ה excellence : http://www.goodyear.co.in/GSD3.html

תקרא על משוואת ברנולי ותוכל לחשב : http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%99 שים לב לשרטוט עם צינור עם קוטר גדול שהופך לקטן

הרעיון הבסיסי שמאוורר מנסה לדחוף אוויר. אם מקטינים או אפילו סוגרים לו את היציאה של האוויר, הוא לא ייצור זרימה של אוויר , 0 CFM כי אי אפשר לזרום דרך קיר, אבל הוא יצור לחץ של אוויר על הקיר הזה. אם פותחים את היציאה הוא דוחף כמויות גדולות של אוויר אך ללא לחץ על אף אחד. בין שני המצבים האלא יש מצבי ביניים שבהם קשה לו לדחוף אוויר קדימה, אך בכל זאת הוא מצליח. קצב הזרימה או הספיקה לא יהיה גבוה כמו כאשר היציאה פתוחה וחופשית לגמרי, אבל גם הלחץ לא יהיה גדול כמו במצב שבו הוא חסום לגמרי. המנוע שלך מושך 1600 סמ"ק אוויר בכל שני סיבובים מלאים שלו (בפעימות דחיסה ועבודה השסתומים סגורים). כלומר ב 2000 סל"ד זה 1000 יניקות בדקה של 1.6 ליטר כל פעם. סה"כ 1600 ליטר לדקה שזה באמת 57 CFM. אם אתה רוצה שיפור של 20% לדחף של המנוע אתה צריך מאוורר שיודע לספק 57 CFM תוך כדי שהוא נותן לחץ של 20% מאטמוספירה. אטמוספירה זה 100,000 פסקל Pa, כלומר אתה צריך לחץ של 20,000Pa . או ביחידות של אינץ'-מים, אתה צריך 80 אינץ' מים. בקישור הבא http://www.overclock.net/attachments/air-cooling/71185d1208793115-120mm-x-76mm-300cfm-fan-sanyo-sanyodenki9cr1212g002.jpg יש מאוורר בקוטר של בערך 4 אינץ' שמיועד למתח של 12V. הוא קטן אבל צורך 86 וואט, שזה כמו מאוורר של הסלון. הם מפרסמים ספיקה מקסימלית של 300CFM שזה דווקא מספיק והותר בשביל האוטו שלך, ולחץ של 2 אינץ' מים שזה כלום בשביל האוטו שלך. אבל גם הנתונים האלו לא מתקיימים בו זמנית. ולא יכולים להתקיים. וככה זה בכל המאווררים. תסתכל בגרף ותראה שב 150 CFM, חצי מהמקסימום, הלחץ כבר ירד ל 1.5 אינץ' מים. כל המאווררים לא נותנים כמעט לחץ, בקושי 1-2 לפעמים 3-4 אינץ'-מים. אתה צריך לחץ של 40 אינץ'-מים ( in-water ) בשביל שיפור של 10% במומנט, ו 80 in-water בשביל 20% שזה כבר בהחלט מורגש. מה שאתה צריך זה לא מאוורר, זה דבר כזה, בקוטר סביר של 5.7 אינץ' : http://www.ametektip.com/ametek/PDF/Product%20Catalogs/Blowers/5.7%20DC%20240V%201200W%20Bypass%20Blower%20High%20Flow%20IntelliGen.pdf תסתכל למשל על הגרף עם הריבועים, ששייך לדגם 119156E ב 2000 סל"ד אצלך, שהם 57 CFM, אתה תקבל 85 אינץ'-מים כלומר שיפור של 22% למומנט. ב 1500 סל"ד, שזה רק 43 CFM, תקבל שיפור של 25% למומנט אם לא יותר. אבל ב 3000 סל"ד, תקבל רק 13% שיפור, ואם תמשוך את המנוע ותנסה להאיץ תגלה שמ 5000 סל"ד השיפור הוא אפס. (אולי אפילו המאוורר יפריע). אבל כל זה לא פרקטי כי מדובר על מפוח של 240 וולט שצורך 1200 וואט (1 וחצי כוח סוס, כמו המזגן בערך).

אולי בעיה בדיפרנציאל או קרדן שמאלי דפוק עם חיכוך מוגבר ? מה לגבי להחזיר את הבולמים הקודמים ולראות אם הבעיה נפתרת? או יותר זול, לשחק עם קשיחויות שונות בבולמים בין ימין ושמאל? בכל מקרה, אפילו ג'רמי קלארקסון אמר פעם ש torque steer זה לא דבר רע אם התכוונת לנסוע שמאלה

יש לי הצעה מעניינת: 1) להיות הראשון ששם טורבו חשמלי, אני מאמין שלמטרה של שיפור גמישות המנוע בסל"ד נמוך (1000 עד 2000) למכוניות עם נפח קטן, יש מצב שהמאוורר יספק 1.5 PSI גם תוך כדי שהאוויר זורם דרכו למנוע ממילא, ולכן יתן שיפור של כ 10% במומנט ואולי אפילו 20% בסל"ד ממש נמוך (3 PSI). ה 40W שנלקחים מהאלטרנטור לא צפויים להיות מורגשים כמעט אבל עוד 10% מומנט בהחלט כן. בסלד גבוה אני לא מאמין שהמאוורר יצליח להוסיף לחץ לסופה שנשאבת למנוע ממילא ולכן לא מאמין שיוסיף הספק. 2) לשים צ'יפ ולקבל 8-10 אחוזים שיפור במומנט בכל הסל"דים פחות או יותר. השילוב של שניהם אמור להביא אותך ל20% שיפור במומנט בסל"ד נמוך ובערך 10% בהספק. פורטינג לדעתי אינו נחוץ ולא ישפר סל"ד נמוך או בינוני , שבו גם היום האוויר זורם בקלות דרך המעברים הקיימים. קמשפט חם או אגזוז יכולים לפגוע דווקא בסל"ד הנמוך.

אייל, מאוד מעניין מה שעשית. בעיקר לראות הבדלי חורף קיץ, אם משתקפים ברשימות שלך. אם אתה מוכן לשתף אותנו בקובץ של הרשימות שלך, אני מאוד אשמח.

כולכם יוצאים מנקודת הנחה שתחבורה ציבורית מקטינה את זיהום האוויר, וחוסכת בדלק על פני החלופה של נסיעה ברכבים פרטיים. אחרי שתקראו את זה כבר לא בטוח שתחשבו כך: http://www.way-togo.com/energy-193.htm

השאלה היא אם מדובר ב twin turbo או ב turbo+supercharger . האם יתכן ופולקסווגן עברה לטווין טורבו ? ב כל מקרה לא מדובר בטורבו יחיד, כי אז כדי להוציא כזה הספק, באמת הוא היה נכנס לפעולה רק באזור 3000-3500 סל"ד. עם שני מגדשים, לא משנה מאיזה סוג, אפשר כבר לקבל את הכוח מסל"ד נמוך כמו 1500-2000 וכוח לינארי בכל טווח הסל"ד. את המומנט אני מעריך ב 24 קג"מ, כי זה מה שיש היום בקופרה 180 כ"ס. רק ש 24 קג"מ שמגיעים מ 1.4 ליטר דורשים גדישה של לפחות 1 באר, מה שאומר זמן תגובה מעט ארוך יותר (השהית טורבו גדולה יותר).

סיבה נוספת שיכול להיות שיותר קשה להוציא את הזנב זה שהוא יותר רך ביחס לפרונט שהוקשח. זה שהורדת שן לא משנה את קשיחות הסרן האחורי, אבל מקדימה יש עכשיו קפיץ קצר יותר ולכן קשיח יותר. כתוצאה מהבדלי הקשיחות אתה יכול לקבל תופעה שבעת סיבוב חד ימינה למשל, תקבל חלוקת משקל של קדימה: 90% גלגל שמאל, 10% גלגל ימין אחורה: 60% גלגל שמאל, 40% גלגל ימין החלק האחורי הרך מפזר אחיד יותר את המשקל גם בפניה ולכן אוחז לא רע, הפרונט אוחז פחות טוב עקב הגלגל החיצוני שמועמס מאוד ומוריד מתכונות הגומי לאחוז. הבדלי קשיחות נוספים יכולים להיות עקב שוני בבולמים בין הקדימה לאחורה (שכוילו על ידי בילשטיין.) דבר אחרון הוא כיוון פרונט שעשית לאחר ההנמכה. יתכן ויש לך פחות קמבר שלילי מאשר קודם ולכן פחות אחיזה מקדימה בסיבובים. בקיצור, היה לך פעם אוטו נוח ועכשיו עם הצמיגים וההנמכה יש לך איביזה בלי טורבו.

דוד, צמצום התלות בנפט- גם מכוניות חשמליות לגמרי שמקור הכוח שלהן הוא פחם, מסיימות את התלות בנפט. מיסוי ירוק- די אנמי לדעתי. כמה אחוזים במחיר הרכב שכנראה תקבל את רובם חזרה כשתמכור את הרכב, לא ישפיעו על דפוסי הקניה. מס שצריך לשלם כל שנה בטסט, נניח כל שנה 5000 ש"ח מס במקום 15,000 חד פעמי, יהיה הרבה יותר אפקטיבי ויקטין מאוד כדאיות רכישה של רכב מזהם. אגב רכב מזהם יותר גם צורך יותר דלק בערך באותו היחס, כך שאפשר פשוט להכפיל את מחיר הדלק ולהשיג את אותו אפקט. (תרגעו אני לא מציע את זה). אני לא קראתי שלוכד חלקיקים מקטין את הפליטה שלהם לאפס ואשמח להפניה למאמר כזה. לגבי זה שהמדינה מתגמלת מדדים "חשובים פחות" מ CO2 - זו דמגוגיה מכיוון שזו דעתך בלבד, יש מדענים ורופאים שחושבים הפוך.

בהצלחה

תקרא את זה http://www.way-togo.com/energy-193.htm אגב יש מגמתיות בכתבה שלך, לא רשמת שמה שגורם למחלות ובעיות בריאות הם אותם מזהמים שממשלת ישראל החליטה למדוד ולשקלל, ולא ה CO2 מכיוון שמכונית שאינה היברידית ממשיכה לפלוט עשן בתוך הערים הצפופות שלנו, יש הגיון בריאותי וכלכלי (טיפול במחלות עולה כסף) בהקטנת המזהמים. ורצוי להעביר את האוטובוסים לחשמל כמה שיותר מהר!

אין תשובה פשטנית לנושא צריכת הדלק. המנוע יותר נציל בסל"ד אחד, פחות באחר. הכוחות המפריעים לרכב להתקדם משתנים כתלות במהירות הנסיעה. סל"ד מסוים נותן מהירות שונה בהילוכים שונים. כמה גז אתה לוחץ לא משפיע באופן ישיר על כמות הדלק שמגיעה למנוע. וכל הסעיפים האלו משתנים קצת מרכב לרכב, מגיר אחד לגיר שני, וממנוע אחד למשנהו. בנוסף לכך, כמו שאמר פה צדיק אחד בסדום, זה שקצב שריפת הדלק גדול יותר בחמישי מאשר בשני על אותו סל"ד, הרי שצריכת הדלק בקילומטרים ללטרים תהיה עדיפה בחמישי. תעמוד בניוטרל בלי גז בכלל בפקק, המנוע בקושי צורך דלק אך צריכת הדלק של הרכב היא אפס קילומטר לליטר. באופן כללי, רוב הזמן אנחנו מנצלים רק 10-15% מההספק של המנוע. הדלק שהמנוע צורך משמש להתגברות על 3 דברים עיקריים: 1- התנגדות האוויר לנסיעת הרכב 2- התנגדות הצמיגים לגלגול על הכביש 3- סיבוב הבוכנה בתוך המנוע ובסופו של דבר יש הבדלים קטנים ביעילות שריפת הדלק של המנוע שגם משפיעה על הצריכה. בהילוך שני ב2000 סל"ד אתה נוסע לאט ומקטין מאוד את סעיף 1, אך מגדיל מאוד את סעיף 3 - כי כדי לנסוע את אותו קילומטר נסיעה הבוכנה צריכה לעשות פי 3 יותר דרך מאשר בהילוך חמישי (המנוע עושה פי 3 יותר סיבובים עבור אותו קילומטר שנסעת).

וואו תמונות פנטסטיות! ואגב, למה ה 106 יותר איטית מ HGT ??