yuraskor

תשמע, תתחיל מלקרוא את הFAQ בראש הדף של הפורום, אם תקרא ודברים לא ברורים לך, תשאל. יש שם מדריך התקנה מאוד מפורט, מעבר לזה, תעבור על שרשורי התקנות שנעשו פה, תראה איך נעשה ומה. מבטיח לך שתמצא את כל התשובות.

חביבי, כשאתה מתקין מגבר על מתכת חשופה, זה לא נקרא התקנה טובה. הקבל-סתם גוזל אנרגייה (דובר על זה לא פעם). תוריד גיין במגברים ויהיה בסדר - בעצם, בצע כיוון לכל המערכת. נ.ב האם אתה עובד עם קרוס אובר\ים?

כמו שנאמר, תתחיל מהתקנה איכותית ונכונה (ובטוחה!), תמשיך בהורדת הגיין במגבר, וכיוון נכון. וזרוק את הקבל, הוא לא עוזר, אפילו לא ב0.00000000001%. ותוותר על ה6/9 בייחוד שיש לך שני סטים של קומפוננט מקדימה. המונו שלך נותן 1000 RMS ב1 אוהם, ב-4 אוהם הוא נותן 400. לגבי הטוויטרים, מה רע במה שיש לך עכשיו?

לפרוססור הזה אין כניסה אופטית. יש את הIONBUS.

גש למוסך לבדיקת לחץ שמן - על אחת כמה וכמה אם הנורה דולקת (חצי דקה זה המון זמן) - אגב, מפלס השמן תקין? לגבי צמיגות השמן, שמן דליל זה שמן שהמספר הראשון שלו משמאל נמוך יותר, למשל, שמן 10-40 דליל יותר משמן 20-50, ושמן 5-30 דליל משמן 10-40, לא מדובר על זה שאחד יהיה כמו דבש והשני כמו מים, אבל ההבדל מספיק גדול כדי ששמן דליל יגיע למעברי שמן ביתר קלות. עדיף סינטטי מלא, אם כי שוב, העיקר שהצמיגות והתקן יתאימו, אם סינטטי או חצי סינטטי זה לא כזה משנה. אני גם מדבר על החלפה לצורך ניקוי, במקום לעשות פלאשינג בחומר ממיס חזק שיפגע בגומיות ואטמים, לעשות את זה עם שמן. שיטוט קצר באינטרנט העלה שלפי ספר הרכב השמן המומלץ הוא 10W-30, 10W-40, or 10W-50, בדירוג SG. המידע נלקח מפורום בחו"ל, ממליץ לאמת אותו מול ספר הרכב!

לפני הכל, תבדוק לחץ שמן במנוע, במידה ולחץ השמן נמוך, גם זה יכול לגרום לרעש מהמרימים ההידאוליים. לגבי פלאשינג וכו', אישית אני מאוד נגד (עלול לגרום הרבה הרבה יותר נזק מתועלת), אצלי עקב בעיית רעש החלפתי פעמיים את כל מרימי השס' (בפעם הראשונה היה פגם בחלקים, ההחלפה השנייה הייתה על חשבון המוסך -כולל חלקים ועבודה), לא זול, אבל שווה כל שקל בשביל השקט. ממליץ לך לנסות את הדברים הבאים לפני שאתה ניגש לעשות פלאשינג. 1.בדוק תקינות לחץ השמן במנוע - במידה ותקין גש לשלב הבא, במידה ונמוך מדי - זאת כנראה הבעיה. 2. במידה ולחץ השמן היה תקין, החלף שמן, לשמן הכי דליל שאתה יכול לשם בהתאם ליצרן, והחלף לשמן פילטר מקורי(!). 3. סע כמה ימים , ולאחר מכן החלף שוב שמן ופילטר שמן. כאמור אצלי הייתה בעיה דומה, ולאחר מס' החלפות שלא עזרו, החלטתי על החלפת המרימים (הייתי צריך לעשות טיימינג מימלא).

כמו בכותרת, איך ניתן לחבר לפרוססור אלפיין PXI-H990 דיסק קשיח של מחשב נייד?

לא חסר מיקומים לטוויטרים, וכל אחד מרכיב אותם במיקום וזוית שמתאימים לו ולאוזן שלו. לגבי הסאב, אין שום בעיה אלא אם אתה מכוון לSPL מטורף, ותרצה "בזבוז" כמה שיותר קטן.

באחד הטפסים רשום "עלות התיקונים שבה נשאה מרשתי" - אתה מנגד טוען שהמפגע עדיין לא תוקן. צלם את המפגע, עם הטופס ברקע (להמחיש את האבסורד), והשאר לטיפול חברת הביטוח. קשה לבקש תשלום על עבודה שנעשתה על הנייר, אך לא נעשתה בפועל.

אכן נראה כמו צינור ואקום. מה תפקידו, חכה למנוסים ויודעי דבר.

אצלי בפיז'ו, ואמנם שמדובר ברדיאטור ראשי, הדבר גרם להבדל של 15 מעלות (טמפ' עבודה הייתה 105 מעלות במקום 87-90), וזה הרבה. מקווה שבפיאט לא תיהיה השפעה כזו (רדיאטור חימום פנימי בכל זאת). שוב עבודה יפה, ומושקעת, אני לרוב מתעצל לצלם את התהליך של כל מיני עבודות.

עבודה יפה, מושקעת, כל הכבוד על ההקפדה (ועל יכולת האילתור). כמה דברים שהיה כדאי לשם אליהם לב, ולעשות תוך כדי עבודה. האם צינורות המעבר ברדיאטור עצמו, בחדש ובישן זהים? בחדש הם נראים עגולים ובישן? - אם יש בניהם הבדל, ובישן הם פחוסים, יש מצב שיכולת החימום תרד (שטח המגע עם האויר וצלעות הקירור גדול יותר בצנרת פחוסה מול צנרת עגולה - מניסיון ברדיאטור של פיז'ו). לגבי הסתימה, היה כדאי לשתוף את כל מערכת הקירור של הרכב כדי למנוע חדירת אבנית ומשקעים לרדיאטור החימום החדש.

כמה דברים: למוצא המגבר יש דרגות התנגדות, רוב המגברים בעלי דרגת התנגדות של 2-4 אוהם לכל ערוץ - כך שאם תחבר רמקול של 4 אוהם לערוץ תקבל עוצמה X, וכאשר תחבר רמקול בהתנגדות של 2 אוהם לאותו ערוץ, תקבל עוצמה 2X. כאשר אתה מבצע גישור במגבר, ועובד עם 2 ערוצים כאילו היו אחד, דרגת ההתנגדות עולה, והוא יוכל לספק לך יותר עוצמה, אבל בהתנגדות של 4 אוהם בלבד. כמובן שכל מגבר ומגבר עובדים שונה, ויש כאלו שגם בגישור מסוגלים לספק מקסימום עוצמה בהתנגדות של 2 אוהם ואפילו 1 אוהם. אגב, למה אתה נעול שהמגבר יעבוד ב2 אוהם בגישור, אתה עובד עם סט כפול מקדימה?

מציע למכירה את המחשב הנייד שלי. תוצרת אסוס, דגם U31S. גודל מסך 13", נפח זכרון 4 ג'יגה, נפח דיסק קשיח 320 ג'יגה, מגיע עם כרטיס מסך של NVIDIA. נקנה לפני כשנה וחצי. המכירה בתוקף עד לתחילת נובמבר. המחיר המבוקש 2000, עם גמישות קלה. נייד בין טבריה-לקרית גת (וכל מה שעל הדרך). המחשב מגיע עם קייס אסוס מקורי, מטען, ועכבר. ישנה אחריות לעוד שנה וחצי +-. נ.ב המעבד הוא I3 מדור שני, פלטפורמת sandy bridge http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/U31SD/#specifications 05081313 שישים ושתיים.

אני לא מאמין שהארוע קשור לצורת הנהיגה בלבד! לא משנה איך תנהג, אין אדם אחד שינהג ברכב פרטי כמו ברכב מרוץ, בטח לא בירידות של פרויד, או בכל כביש מפותל בירידה. ואם אחרי כמה בלימות טובעניות זה מה שקורה לדיסק, אוי ואבוי ליצרן, הן של הרכב, והן של מערכת הבלימה. לי זה נראה כמו פגם בייצור של צלחת הבלימה. יש לא מעט אנשים שבאים אם הרכבים שלהם לימי מסלול, על רכב מקורי, בכל סופ"ש, וזה לא קרה להם.

ההרכבה מאוד פשוטה, בהנחה וכשהחלפת את הר"ד לא חתכו בצורה גסה את הצמה המקורית, הצמה החלופית מתלבשת בין הר"ד, לבין הצמה המקורית של הרכב. זה עניין של 2.5 דקות.

ישנם מתאמים של connects2 מיובאים לארץ ע"י רדיו מילאנו, עד כמה שאני זוכר. החלקים עובדים טוב, ממליץ להזמין דרך אי ביי, ולא דרך היבואן בארץ.

הרכב הזה מאוד מסקרן, ואין לי ידע לגביו או לגבי הבעיה, עם זאת, שיטוט קצר באינטרנט הניב מספר דברים. ממה שהצלחתי לקרוא, לא מעט אנשים נתקלו בתופעה דומה לשלך, ולא רק בדגם הנ"ל. אצלהם בזמן התקלה הופיעה הודעה של REDUCRD ENGINE PREFORMANCE, אם כי להם אין כיבוי מנוע, רק חוסר סחיבה. אחד החברה, עם דגם T5 גילה שהתופעה קוראת בגלל צינור וואקום של הטורבו שנמחץ באחד המקומות, וגורם לטורבו לעבוד במצב OVER-BOOST, דבר שגורם לאחר פרק זמן מסויים למנוע להיכנס למצב הגנה. קישור לאתר שממנו נלקח המידע:http://www.volvo-forums.com/index.php?showtopic=15328&hl=reduced+engine+performance

הצמיגים לא הכי טריים, אבל גם לא מתים מבחינת הגיל. א-ב-ל היות ומדובר בתוצרת סינית ולא ידועה, וכנראה גם שונה בין צמיג לצמיג, המלצתי היא, להחליפת ומהר ברביעייה טרייה ככל הניתן. במידה הזו, קיים לך יוקוהמה S.DRIVE, אמנם המחיר הוא סביב ה400 שקלים, אבל אתה לא תצטער עליהם כלל וכלל. אני מאמין שאם תיגש לפנצ'רייה ותבקש רביעייה יסדרו לך אחלה מחיר (למשל, אצלי יש את אותו צמיג במידה גדולה יותר שעולה לפי אותו אתר 658 לצמיג, אני קיבלתי אותו ב600). אבל שוב! יש אפקט שנקרא אפקט הציפה, זה קורה, כמו שכבר הסבירו פה, כאשר התעלות המיוחדות בסולייה של הצמיג, לא מספיקות לפנות את המים. ולכן ההמלצה היא גורפת, אתה רואה מים עומדים (שלולית לא עמוקה במיוחד), תאט! שום צמיג, גם צמיג גשם לא יעזור לך. נ.ב לגבי היגוי יתר, ותת היגוי - לא קשור לסוג ההנעה ברכב, קשור לאיזון השלדה, ותכונות הניהוג הנדרשים. היום רוב הרכבים (אם לא כל הרכבים), מתוכננים להכנס לתת היגוי היות שהכי קל גם לצאת ממצב זה ע"י הרפיית דוושת התאוצה.

יש בחור בפורום אודיו שקנה אחת לא מזמן, בצע חיפוש לגבי האופל בתת פורום אודיו. לא זוכר את שם המשתמש שלו.

מה המידה? מה הדרישות? מה התקציב? נ.ב. גם אם הצמיג לא שחוק, ועל פניו נראה שיש לו "בשר", בדוק תאריך ייצור, אם עברו יותר מ-4 שנים מתאריך ייצורו, גם אם יש "בשר" תחליף.

המידה של הג'אנט שלך, בסה"כ סטנדרטית, זה לא שאתה צריך למצוא עכשיו ג'אנט במרווח ברגים 5X98. במידה שלך קיימות הרבה דוגמאות, חלקן יקרות יותר, חלקן ממש זולות.

אם הרכב בו אתה נוהג הוא הרכב מהסמלון, וזאת המידה שאתה רוצה להרכיב 215.45.17, המידה חוקית לחלוטין ואין בעיה לאשר ברישיון. לאחרונה עליתי במידה מ185.65.15 ל 215.45.17 באלפא שלי, 5 דקות במכון הרישוי לאישור, ותשלום של 31 שקלים לאגרה. הצמיג הנוכחי גדול בס"מ בודד לעומת הצמיג הקודם (והקודם היה שחוק לחלוטין, לכן אני מאמין שבפועל ההפרש קטן עוד יותר). לאחר השינוי: לא השתנה:צריכת הדלק, מהירות בסל"ד נתון. השתנה לטובה: יכולת בלימה ואחיזת כביש, תחושת היגוי. השתנה לרעה: נוחות נסיעה (וגם זה במקרים מאוד ספציפיים).

3.5k הוא אכן תקציב ראשוני מכובד למערכת, וניתן להגיע איתו לתוצאות מעולות אם מוצרי יד2 באם בחשבון. אני הייתי מסתכל על זה אחרת. בהנחה והתכנון להשאר עם הרכב ב3-5 שנים הקרובות, הייתי משקיע בהתקנה טובה - כזאת שתאפשר שדרוג עתידי (אם תרצה), מבלי לבצע התקנה מחדש. התקנה שתתמוך בהספק גבוהה (גם אם עכשיו תלך על סט חלש ומגבר חלש). לאחר תקציב ההתקנה, הייתי משקיע ביחידת ראש טובה (ר"ד), שוב, בעניי מכשיר שיתן מקסימום תמטרה לכסף, ויוכל להיות איתך בהחלפות הציוד והשדרוגים, למשל הפיוניר 80PRS, והקלאריון CZ702, שמעתי את שניהם, ולפי דעתי הפיוניר טוב בהרבה (אגב, יש מכשירים של קנווד וJVC בעלי תכונות דומות, אך אותם לא שמעתי/ראיתי/התנסיתי). השלב הבא הייתי הולך על סט טוב, עכשיו, הייתה לי בעבר פיז'ו 206, ובגלל מיקום בעייתי של המידבאסים, הייתי מחפש סטים שיכולים לנגן תחום "מיד" בצורה טובה, לי היה סט של סיז פרפורמנס, ושמעתי ביקורות מעולות גם על הסדרות הפשוטות יותר של חברה בשם גלאדן אודיו. לגבי מגבר, מגבר 4 ערוצים בתור התחלה - יאפשר לחבר סט קומפוננט + סאב, או סט קומפוננט + סט 6X9 אחורי. יש כמה מציאות בפורום יד2, הייתי מחפש שם. אישית, הייתי עוצר פה! למה? כי לדעתי הגעתי לגבול התקציב, ועדיף לך לחכות עם השאר (6X9 או סאב) עד שתכיר את המערכת, ומה בדיוק חסר לך. 6X9 בכל אופן תוכל להוסיף בכל רגע, ואפילו סט פשוט יספק אותך. כמה הערות: ניסיתי להמנע מהמלצה על דגמים ספיציפיים כי הכל תלוי בך ובאיזה כיוון תבחר לניצול התקציב. כמובן, כמו שאמרתי, כך הייתי מחלק את הסכום אם הוא היה שלי. בהצלחה.

בחיפוש קצר ראיתי שזוג כאלה נמכר לא מזמן באנגליה תמורת 200פאונד. הטוויטר והמיד עשויים סגסוגת טיטניום קרביד. יש את זה: http://akdatabase.org/AKview/albums/userpics/10004/Yamaha%20NS-200M%20NS-500M%20Brochure.pdf ויש גם את זה: http://www.radiomuseum.org/r/yamaha_ns_200m.html הדגם של הטוויטר הוא JA 0540 02.