ספי

ניר, עוד תמונה אחת בבקשה, של אחד הגלגלים. זה באמת משהו שלא רואים הרבה...

עברת בשלולית עמוקה לפני שהשתנה הרעש?

עלות רדיאטור חדש היום איננה גבוהה, מה גם שאם הרכב אוטומטי, הרבה פעמים כשל בגיר נוצר עקב רדיאטור סתום. ממליץ לך בחום להרכיב רדיאטור חדש (אם רדיאטור לידני זול יותר - קנה אותו) ולהפריד את הצינון של הגיר לקולר חיצוני.

אז הגיר שיש לך ברכב נקרא AD4. כמו שכתבו צחי ואייל, הגיר עובר למצב חירום. צריך לחבר מחשב כדי לוודא מה גורם לתקלה. האם זה נדלק באופן קבוע במהירות מסוימת? האם יש משיכה של ההילוכים לפני ההידלקות? למיטב זיכרוני, במודל הזה יש לחיישן הלחץ (בתחתית הגיר, שני ברגים כוכב 30, מוגן ע"י פחית מתכת) קונקטור שיושב בחזית הגיר. כדאי לך לפתוח את הקונקטור ולוודא שהוא יבש משמן, וגם את הקונקטור של המחשב. הימצאות של שמן שם יכולה לגרום כמעט לכל תקלה בגירים האלו.

ככה זה נוסע. בד"כ מצליחים להתרגל לזה.

פעם (לפני כעשור) התקנתי בטנדר סוברו שהיתה לי (וקראו לה "עזיזה") רדיטור חימום חלופי מאותם סיבות בדיוק. המקורי נזל, פירוק והרכבת דשבורד לא באו בחשבון בשום אופן (סטודנט דלפון בבאר-שבע). הרכבתי על הריצפה ליד הרגליים רדיאטור קטן (קולר גיר משומש של מריאה יעשה את העבודה נפלא), הוספתי לו ונטה דוחפת קטנטנה 12V (אפשר גם מושכת, אבל עם כנפיים מתכתיות, או שנועדה לטמפ' גבוהה), וחיברתי למערכת המים במקום המקורי. אני חייב לציין שבלילות הקפואים של המדבר הייתי מכבה אותו כל חמש דקות, מתוך פחד שיימסו לי כפות הרגליים מהחום.

אני חייב להוסיף את הסיבה להיותה הוולבו האחרונה - היא היתה האחרונה בעלת מנוע אורכי והנעה אחורית אמיתי (לא AWD). אם היא שמורה - מעניין. אם היא מרופטת, היא לא שווה גרוש.

איילצבי, כתבת נכון, רק תיקון קל. תוצרי השריפה של הדלק הם בעיקר CO2 ו- H2O. השני הוא בעצם מים, שביציאה מהמנוע הם במצג גז (אדים). אחרי הממיר הקטליטי הם מתקררים ויכולים להתעבות (בעיקר על דפנות האגזוז), וניתן יהיה לראות טיפות מים יוצאות מהאגזוז, גם כשהמנוע חם, וזה תקין לחלוטין. בדרך-כלל נוזל הקירור הוא ירוק או אדום. אם לטיפות יש גוון ירוק או אדום - או אז תדע שיש לך בעיה במנוע.

יש לך את הסיפרה 3 מתחת ל D, או את הסיפרה 2?

אני מניח שאתה לא מתכוון להשוות את ה 302 של פורד ל 350 של שבי. אני משווה את ה 351W של פורד ל 350 של שבי. למרות זאת, בדוגמא שלמטה, המנועים המדוברים הם שבי 350 (5750) ופורד 302 (5000). למה חרא? אם תיקח ראשים של TFS\AFR, קאמשפט של COMP נניח, בוכנות טלטלים וקראנק סבירים של EAGLE או SCAT(בלי לערב סטרוקרים), סעפת של אדל וקרב' של הולי, הצתה MSD וכו'. עכשיו תקנה את זה לשבי או תקנה את זה לפורד, יהיה הבדל גדול במחיר? לא נראה לי. ואם תשים על דיינו, יהיה הבדל גדול בתוצאה? גם לא. פורד ושברולט, בארה"ב, עלויות ב$ לכח-סוס די זהות. לדוגמא, האתר של AFR, מנוע שבי עם חלקים טובים, אטמוספרי, "355, 9.5:1 מוציא 450 כ"ס ב 5500 סל"ד. מנוע פורד עם חלקים טובים, אטמוספרי, "302, 10:1, מוציא 450 כ"ס ב 6000 סל"ד (קצת יותר קטן עם יחס דחיסה קצת יותר גבוה). אז מה חרא?

תן קצת כבוד לפורדים האמריקאיים (ואני מדבר כרגע על המנועים). תשווה מנוע 5 ליטר של פורד למנוע 5 ליטר של שברולט, ותמצא שיהיה לך הרבה יותר זמין וזול לשפר את הפורד ולהוציא ממנו ביצועים. תשווה מנוע 351 של פורד למנוע 350 של שברולט (5.7) ותגלה שהפורד לא נופל מהשבי, אם לא עולה עליו בעלות דולר לכח-סוס. ולמרות שלא עשיתי עבודת מחקר בנושא, אני מניח שגם בקטגורית ה BIG BLOCK לא תתפוס את פורד עם המכנסיים למטה. העובדה שלארצנו לא הגיעו הרבה פורדים לא הופך את פורד לזבל.

רמז: אני מחכה לל"ג בעומר לשרוף לו את הגלגלים...

אני מניח שהמדובר במזדה 626? אם כן, אתה לא צריך למרוח כלום על האטם. סגור את הברגים כך שהאטם נלחץ אבל לא ניקרע.

לדעתי, למטרת שיחזור, כדאי היה לך למצוא רכב עם קצת יותר מעניין אך עדיין לא יקר, ולהתלמד עליו (פיאט 127, קורטינה וכו'). בכל מקרה, קיטים אפשר למצוא באיביי. כדאי לך קודם לקרוא ספרות על קרבורטורים כדי להבין מה זה כל החורים והחריצים בגוש אלומיניום הזה.

יש לי מנוע 5.0 עם סופרצ'רג'ר קטן, מערכת הזרקה מושלמת וגיר AOD ארבעה הילוכים אוטומטי משופץ ומשופר. יש גם ממיר מומנט עם שטאל גבוה (3000). תוסיף סעפת יניקה טובה, סעפות פליטה ויחס 3.8:1 בדיפרנציאל וזה יסע לך יופי טופי, אמין ולא שותה דלק (ממיר מומנט בעל שלושה צירים - שלישי ורביעי ישירים). דרך-אגב, חוקי למהדרין!

דורון, ניסית לשלוח את הטפסים החתומים לDHL? מה שכיף בתהליך הזה של ה"יבוא אישי", זה שאף פעם אתה לא באמת יודע איך תצליח להחדיר את הדרעק שקנית למדינה הנאורה, המתקדמת והנקיה מכל סוג של חלם, שחיתות, טימטום, עצלות, טיפשות, יהירות ושחצנות.

למיטב זיכרוני יש שם שני מעגלים. אפשר לפרק אותו בעדינות.

מה זה בדיוק אלקטרוליטים ומה זה נתקע ונרעד? לגבי ההחלפה בין ראשון לשני - ברכבים האלו ההחלפות לעיתים מורגשות, בעיקר בשילוב של ההילוך השני. זה לא תמיד מצריך תיקון, ולא תמיד תיקון בגיר יפתור את הבעיה. אם את מהסביבה, תוכלי להגיע אלינו לבדיקה והצעת מחיר ללא חיוב.

ארבעה הילוכים או חמישה?

וולטקס בת"א או מוסך מורשה או חנויות חלפים באיזור ביתך.

OUTPUT זה חיישן שיושב מעל הדיפרנציאל, מחובר עם בורג כוכב 30. לפעמים הוא מחובר דרך הקונקטור הראשי של הגיר, ואז זה די צרעת להחליף אותו, ולפעמים הוא מחובר בניפרד, בקונקטור עגול שחור וקטן שניפרד מהקונקטור הראשי. אז ההחלפה יותר קלה. דרך אגב, יש מודלים שהחיישן הזה איננו או שאינו מחובר, ואז הגיר מקבל קריאת OUTPUT דרך ה ABS, מה שמסביר את הצטרפות המיקרים להידלקות המנורות בצוותא. אם בכל זאת הוא קיים ומחובר, התנגדותו היא 1300-1350 אוהם בטמפ' החדר, כמדומני. בהצלחה.

אני במקרה מחזיק לנטיס כזו, בהבדל קטן שהיא 1840, שנת 97, יד ראשונה (אבי קנה אותה מהחברה). גם אני סבלתי מתופעה זהה. הבעיה נתפרה מעצמה אחרי טיפול החלפת שמן. לגבי הרינגים - אם המנוע לא עבר התחממות, ולא סבל מחוסר שמן - אין בעיה ברינגים.

התופעה שאתה מתאר מתאימה למצב של תקלה בכפתור - כלומר הוא מפעיל ללא דרישה את הניטרול של האובר דרייב. לחיצה לשיחרור משחררים אותו. עלות כפתור כזה ביונדאי, למיטב זיכרוני, הוא כ 200 שח. יחד עם זאת, כדאי לחבר מחשב כדי לוודא שזו התקלה, על מנת שלא להחליף חלקים לחינם.

לפי התיאור שלך הרכב בחירום (80 קמ"ש - 3000 סל"ד). מאחר וכיבוי והדלקה לא פותרים את הבעיה, כפי הנראה ישנה בעיה חשמלית שבמצב הנ"ל מופיעה כקבועה. צריך לחבר מחשב ולקרוא קודי תקלות. ההימור שלי זה שהפעם זה יפתר בתיקון חשמלי.

התכתם לי תפיוזים. בקיצור, ניתוק מצבר ה 12V יגרום לצורך באיתחול חלק מהמערכות, והנעה איתו מחובר מסכנת את מערכות נמחשב והשנאים של הפריוס? נניח שיש נתיכי הגנה, אבל יש חשש יותר מאשר ברכב בנזין רגיל (חדיש, לא פיאט 127) שהם ישרפו תוך הגנה על מערכות מחשב? אז בקיצור עדיף לבעלי ההיברידיות שלא "לתנת" מצבר?