ספי

זה נשמע כמו בעיה בהילוך רביעי. בסופר לנסר ניתן לתקן את הבעיה ללא פירוק הגיר מהרכב.

בגירים ממשפחת ה AL4 או ה DPO (של רנו), וגם דרך אגב אצל הרבה יצרנים אחרים כמו קונצרן VW, יונדאי, קאיה וכו', ישנם מיספרים "קטלוגיים" לגירים. חוץ מההתאמה הפיזית של הגיר למנוע, לציריות ולתושבות, המספר מצייין גם כמה משתנים כמו יחסי העברה, חיישנים ומספרי קלאצ'ים בדרמים. כשאתה מרכיב גיר עם יחסי העברה שאינם מתאימים למקורי, החלפות ההילוכים לא יתבצעו בזמן, והמחשב יכנס למוד-חירום. הדרך הכמעט יחידה להתגבר על התקלות האלו היא לחזור ליחס ההעברה המקורי. אין בגיר הזה אפשרות לכיוון זמני החלפות ההילוכים. את תיזמון ההחלפה קובע מחשב הגיר, וזאת ב"התייעצות" עם מחשב המנוע והתייחסות לחיישניו. דוגמא פשוטה על יחס העברה לא מתאים או החלקה בגיר: המחשב יודע שהוא בהילוך שני (לדוגמא) והממיר מומנט נעול. יחס ההעברה שהוא מצפה לראות הוא נניח 1.5 (כלומר על כל שלושה סיבובים בכניסה לגיר - שני סיבובים ביציאה מהגיר). נניח שיש לנו מצב של החלקה, והוא רואה שם פיקשוש קל (לדוגמא, על שלושה סיבובים הוא רואה 1.8 סיבובים) הוא מכניס את עצמו למוד חירום ומוציא קוד תקלה incorect ratio. לעומת זאת, אם מורכב ברכב גיר במצב מעולה, אך עם יחס העברה ארוך יותר, הוא יראה על כל שלושה סיבובים נניח 2.2 סיבובים, הוא עדיין יראה את זה כבעיה ויוציא את אותו הקוד.

פנין חוכמה זה טוב?

דבר איתי. יש לי מנוע או שניים כאלה בחלקים. ספי 057-3868964

זה אומר שאם תנתק אם הגיר מהמחשב אז שילוב ידית לרוורס יפעיל את הרוורס גם בלי התערבות של המחשב. הבחור כתב שכשהוא משלב לרוורס הרכב זז קצת רוורס. זה אומר שהמחשב לא "מתנגד" לנסיעה ברוורס, אבל הגיר לא מצליח, מכנית.

החלפת שמן לגיר עושה לו רק טוב. אם אחרי ההחלפה היתה בגיר כמות שמן תקינה אז זה צירוף מיקרים לחלוטין. ראינו גירים כאלו ששובקים כבר אחרי 140000 קמ. לגבי המח - קשה מאוד לדעת מראש אם הוא בר שיפוץ או לא, בכל אופן מקובל לעדכן לקוח על האפשרות לפני תחילת הטיפול, על מנת שלא להגיע למצבים כאלו. דרך אגב, איזה אופציה היתה לך אם לא לשפץ?

אני אנסה להסביר את שכתבתי בצורה עדינה יותר. מוצר שיש לו אחריות ארוכה - היצרן שלו מאמין בו, ולכן מוצר שיש לו אחריות קצרה - היצרן שלו לא מאמין בו. ולדוגמא: לפני כשנה שלחתי לשיפוץ מסרק הגה מקורי של הונדה סיויק 91 (יד ראשונה, 330,000 , הוחלפו סטרטר, מש' בלם מרכזית ומחשב מנוע בעברו). אחרי ארבעה חודשים הגיע זמן הטסט ונידהמתי לגלות שהמסרק נוזל (לשם השוואה - המקורי החזיק כ 20 שנה). פניתי למשפץ שאינני זוכר את שמו ואת תעסוקת אימו מטעמי נימוס, והוא ענה ששלושת חודשי האחריות פגו. בסופו של יום הוא נאות לחרוג מהנהלים הקבועים אצלו בעסק (ממש איזו 9000), והחליף לי לאחד אחר. אני מניח שאם היה משפץ אחד שנותן שנת אחריות ולא שלושה חודשים - אליו הייתי פונה. ולעניין המצבר - מצבר שדולף עושה שמות ברכב, משחית צמות חשמל, גורם לריקבונות בשילדה. מצבר שנפרק מהר גורם לעומס על האלטרנטור, ועלול לגרום לכשל ומשם לטעינת יתר ומשם לנזק למחשבים ברכב. חוץ מזה, מצבר מאיכות טובה דועך לאט בד"כ, בעוד מצברי "יהיה בסדר" נוטים למות ללא התראה, וזה בד"כ קורה (ואת זה מרפי כתב) בדיוק כשחמתך צריכה טרמפ מביתך לביתה בסופו של סופשבוע ארוך. את כל אלה ראיתי, ובד"כ בשימוש במצברי "אצלינו-בחצר" או "אצל-אחי-על-המדרכה-מול-הבית". רוצים לצ'נס על הרכב בשביל הבדל של 100-200 שקל? לדעתי זו טעות, ולכן כתבתי את מה שכתבתי. סליחה מקרב ליבי לנפגעים משפת כתיבתי.

דון בובליל היקר - של כפפותיך מעל טלפיך לפני שאתה מקליד ליעקובס-און הסברים על היגיוי ונהיגה, כי האספלט עליו הוא דורך - חרוך הוא!

כדאי לך להכניס את הרכב למוסך שמכיר VW (רון בת"א אלוף בהם), כדי שיענה לך על השאלות. לגבי הגיר - כדאי לטפל בדפיקות האלו בהקדם, על מנת שלא יגרמו לנזק חמור בגיר. באותה הזדמנות כדאי לך להחליף שמן גיר.

אותו יצרן, אבל דומה יותר לגיר וולבו S70 ישן, 850, קאיה קרניבל, דייהו אספרו, אופל אסטרה 2.0 ועד כמה שפסחו מזיכרוני. אבל לא בלנו. ודרך אגב - הרוורס הוא מכני. אם הוא משלב רוורס ומחליק יש סיכוי גבוה מאוד שהגיר שלך לא תקין. ועוד דבר קטן - אם כבר מפרקים את הגיר מהרכב אחרי יותר מרבע מיליון קילומטרים, אז כדאי מאוד לעשות שיפוץ מלא ולא תיקונים חלקיים. כמו שהחלקים של הרוורס בלויים, גם החלקים של הדרייב בטח כבר לא חדשים.

יש מצברים עם שנתיים אחריות - הם שוים. אם הם היו שווים היתה להם אחריות ארוכה. זה ארגז של פסולת מתכתית ומיץ של שקית זבל.

בשום אופן לא ב D!!! אף יצרן לא תיכנן שתדרוס את עצמך בעת בדיקת הרכב!! וברכב שלך מדידת שמן גיר נעשית כאשר המנוע חם, מונע, משולב ל P. פותחים בורג אלן 5 (שהוא פקק) בתחתית אגן השמן של הגיר (וזה הזמן לציין שללא ליפט זה טיפל'ה מסובך). אם יורד שמן נותנים לו לרדת עד שהזרם נהיה דקיק. אם לא יורד ממלאים דרך צינורית קצרה שנמצאת בחזית הגיר עד שנשפך שמן מפתח המדידה.

הייתי מציע לאבשלום קור להחליף את ה"אגזוזן" ל"אגזוזיסט" למען יאריכון ימיהם על האדמה ולא בארון.

אחד החלקים במערכת של הדרייב בתוך הגיר נשבר. מאחר והגיר בן 10 שנים, סביר מאוד להניח שתצטרך לשפץ את הגיר.

מתארגנת קבוצת רכישה לנ"ל: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=347411&page=18 עם יחס העברה קצר יותר.

יותר סביר שאתה שומע תושבת בלויה. אין כל מניעה לעמוד ב D. אלא אם זו עמידה ארוכה מאוד, ואז כדאי בניוטרל או לכבות.

If you got a VETTE the girls gonna WET ולי דווקא יש מוסטנג...

כדורסל זה באמת משהו שלא שמעתי אף פעם. מוקש ידידי, מוקש. אפשר להחליף שמן כמה פעמים, אבל זה לא מנקה את הפילטר, כי כיוון הזרימה הוא אחד, ולכן הג'יפה נשארת בפילטר. הרעש שיש לך מהממיר (או מהמשאבה שמתאמצת לינוק דרך פילטר סתום) הן סיבות מספיק טובות לשיפוץ מלא, גם ללא המנורות והחבטות. מזל טוב, שמת פלסטר על שבר. המחיר, דרך אגב, לא גבוה. לגבי התקתוקים: בפירוק של המכסה האחורי בסניק צריך גם הנמיך את תת-השילדה. בהנמכת תת השילדה בד"כ מרחיקים את מסרק ההגה ממוט ההגה. זה עלול לגרום לניתוק בתוך מכלול כרית האויר שבהגה. סביר שהקליקים והבעיה בחזרת הוינקר באים משם. נורת כרית אויר נידלקת בסוויטש ונכבית מיד אח"כ?

"לפני כ-3 שנים פניתי לספי לטיפול השסתומים שתיארת על מנת לפתור את בעיית ה"בעיטה" כאשר האוטו מתחמם. התיקון החזיק שנתיים והבעיה חזרה." אני חושב שאתה קצת מתבלבל ומבלבל. שסתומים לא תקינים גורמים להדלקת מנורת הגיר והעברת מחשב הגיר ל"מוד חירום". ברוב המיקרים זה קורה דווקא כשהגיר קר בתחילת נסיעה, ואת התקלה הזו קירור לגיר לא פותר. לעומת זאת, את המכה אחרי עצירה כשהגיר מתחמם - קירור טוב יכול לעכב, אבל גורר איתו כמה בעיות: 1. תוספת רכיבים שאינם מקוריים על הרכב. עלול לגרום לקשיים בזמן המכירה. 2. לחץ השמן בקו הקירור של הגיר הנ"ל הוא לחץ שמן קו - כלומר לחץ שמן גבוה מאוד (יכול להגיע ל 25 אטמ'). צינור ישן, צינור שאינו עמיד, התקנה לא טובה או עבודה אחרת בתא המנוע שעלולה לפגוע בצינורות - ויש סיכוי טוב תגרום לגיר נזק שיצריך שיפוץ מיידי. אנחנו לא אוהבים להרכיב קולר על ה DPO, אלא אם זו דרישת הלקוח. דרך אגב, אנחנו מכירים טוב מאוד את כפיר, בעל מקצוע מהשורה הראשונה. אני מניח שמגבלת המחיר שיחקה תפקיד חשוב בבחירת נתיב הפיתרון, ואני מאמין שבאמת הפיתרון הטוב ביותר הוא הפיתרון שמתאים גם לבעל הרכב וגם לכיסו.

תחליף שמן ופילטר.

זה תלוי מה צבע האוטו.

אני אנסה טיפל'ה סדר: לגבי החלקים שיוחלפו בתוך הבפנוכו של הגיר - אחרי שראיתי למעלה מאלף גירים כאלה פתוחים, תאמין לי שאני יכול להעריך מה אצטרך להחליף. לגבי המאמרים שקראת באינטרנט - לא ברור לי באיזה אתר קראת את זה, אבל בד"כ רוב הגירים האוטומטים לא סובלים משברים או שחיקה בגלגלי שינים, ובד"כ רכיבים לא יוצאים מהמקום או מאבדים את האיזון שלהם. בד"כ מחליפים בגיר את ה soft parts: קלאצ'ים, ברזלים, פיסטונים, גומיות, אטמים, מחזירי שמן, מיסבי החלקה, שסתומים וכו', מחדשים ממיר מומנט ומשפצים את המח (בלוק שסתומים). אם אמר לך 1500 על החלפת שסתומים ושיפוץ מח עם שלושה חודשי אחריות - זה מחיר הוגן והגיוני. לגבי מסנן השמן - ניתן להחליף אותו רק לאחר פירוק הגיר. ולגבי הרעיון שנתת, לפיו קודם בעל המקצוע יפתח את הגיר, ורק אש הוא יתן לך הצעת מחיר - כמו שאמר רועי לפניי - צלצל קודם כל לבנק...

גם אני הייתי הולך לכיוון הכבל. עשו לרכב איזשהו טיפול לאחרונה? ילדים אכלו ביסלי באיזור של ידית ההילוכים?

הרייני להודיעכם בגאווה כי אבי הוא בעליה המקוריים של סיוויק שפיץ, יד ראשונה, שעברה אצל כל הנהגים במשפחה במהלך הזמן, ותמיד אמרנו שנמכור אותה כשהיא תתחיל לעשות בעיות, אך היום הזה טרם הגיע. ממוצע מדויק, על פי חלוקת הליטרים עד האוטומט בקילומטרים מהתדלוק עומד על 11 קמ לליטר, על פני כשנה של מדידה בכל תידלוק. אופיין נסיעות בד"כ קצרות, בתוך העיר, ללא מזגן (הוא עובד, אבל אני שונא מזגנים), אוטומט (אלא מה?!), מדי פעם מדי פעם רגל ימין כמעט ומגיעה לציריה שמאל, והוא עדיין מחליק גלגלים בשילוב של השני.

אם הוא מתחיל ראשון - הוא גם יעביר לרביעי. זה לא מצב חירום. אתה צריך לחבר מחשב כדי לראות את קודי התקלה. אגב, הבעיה יכולה להיות מכנית. העובדה שזה לפעמים קורה ולפעמים לא היא בגלל שלפעמים המחשב רואה חריגה מהפרמטרים שמוגדרים אצלו כמותרים, ואז הוא מעביר את הרכב לחירום. יש לך צג הודעות במרכז הדש? אולי שם הוא מודיע לך על בעיה בגיר, ולא דרך נורה בלוח השעונים. סתם ככה, כדי לסבר את האוזן, מחשבי הגיר של ה 307 הם כמעט bulletproof (עמידים מאוד).