ספי

או שתקבע את הידית לשולחן (עם מלחציים בעדינות רבה, למשל), ולתפעיל עליה מומנט מדוד, ותראה אם היא מכוונת ( זרוע של 10 ס"מ, ומשקולת של ק"ג או בקבוק מים ייתן לך 0.1 קג-מטר).

יותר יפים מבר רפאלי...

האמת שאני לא האדם לשאלה הזו. אני יודע שהיו מודלים של לגאסי עם חיישן מהירות בלוח השעונים, והיו לגאסי עם "מחשב וואקום", כלומר יחידת וואקום שהיתה מפקדת על הגיר. אף פעם לא התעמקתי בזה, אבל לעשות גיר כפתורים נראה לי די פשוט. תחפש בגוגל משטר הפעלת סולנואידים לקביעת הילוך בגיר, תעשה לוח פיקוד כפתורים וקדימה הפועל! עשינו את זה פעם לסירואן סקסו. דרך-אגב, אם יש מחשב מנוע, אני מניח שמשם מחשב הגיר מקבל קריאת TPS וחישוב LOAD ולכן זה יהיה מורכב ללא מחשב מנוע.

כדאי להחליף שמן גיר כל 30,000 ק"מ. יצרנים מנסים להגביר שיווק ע"י הגדלת מירווח הטיפולים. יחד עם זאת, צריך לקחת בחשבון עלות-תועלת, כלומר כמה אתה עוזר לגיר בהחלפת השמן הנוסף מול עלות השמן.

בגלל שזה באגי, החלפת הילוכים נוקשה לא בעייתית, ולכן הייתי עושה חיבורים ישירים לסולנואידים של החלפות ההילוכים ומחליף עם כפתורים. אם בכל זאת אתה מתעקש על גיר של DL, ההאוזינג לא מתאים. תושבות, נדמה לי, מתאימות, ובכל אופן לא מסובכות.

במקומך הייתי רץ עכשיו לרכב, מנתק מצבר, ושולח אותו על גרר בבוקר למוסך טוב. פנה לרון, הוא און-ליין עכשיו, לפני שיהיה מאוחר. ל"ג בעומר רק בעד כמה חודשים...

סביר שיש קשר. מה הוא איבחן? אני מקווה שניתקתם מצבר, או שלפחות עשית ביטוח מקיף והוצאת דיברי ערך מהרכב. בכל אופן, אני מקווה שהרכב במוסך שיש לו ניסיון עם הקונצרן הגרמני. רון דלוק על המכוניות האלה.

בין ההבדלים הניכרים שעושה את הגיר הזה מיוחד הוא שאחרי שילוב ההילוך השני ממיר המומנט ננעל ונשאר נעול כמעט עד העצירה(בעבר היו מקרים שהממיר לא הספיק להשתחרר לחלוטין לפני עצירה, והרכב היה כבה. הדבר נפתר ע"י עידכון תכנה שהיצרן שיחרר, והממיר מאז משתחרר קצת אחרי הירדה להילוך שני). מה שמורגש ע"י המשתמש (נהג או נוסעים) זה בלימת מנוע בעזיבת הדוושה. בבלנו וברוב הגירים מהדור הקודם ממיר המומנט משתחרר מיד עם עזיבת הדוושה והטורים נופלים לסרק (הגיר מסתובב מהר יותר מהמנוע). כך המנוע לא משפיע כלל על האטת הרכב. ב DPO\AL4 הממיר משולב ונותן תחושה כמו של גיר ידני כאשר הקלאץ' מחובר. הטורים של המנוע נמצאים בפרופורציה למהירות הרכב ולהילוך בו הרכב נמצא, גם בהאטות. ודרך אגב, החלפה מאוחרת של ההילוכים הנמוכים יכולה לנבוע גם מתקלת מנוע כגון סעפת יניקה מעוותת קלות שגורמת ליניקת אויר ולחישוב לא נכון של עומס מנוע ועוד צרות נוספות. יחד עם זאת, לעיתים איפוס מהלך דוושה משפר את הבעיה עד העלמותה. מה שבטוח, זה שבצרפתיות כמו בצרפתיות, אין שתייים שמתנהגות באופן זהה.

ואז היה מופיע קוד על ה G38?

מאחורי צינור יניקת האויר המחבר את בית פילטר האויר לבית המצערת אפשר לראות את המדיד של הגיר. בדיקת מפלס שמן נעשית כאשר הרכב מונע והגיר בP (בשום פנים ואופן לא בD או R וכו'). יש סימונים על המדיד לגבי מדידה במצב חם או קר. יחד עם זאת, תיאור התקלה אכן מצביע על החלקה בתוך הגיר, דבר שיכול ויצריך שיפוץ גיר. דרך-אגב, המחיר שציינת יכול להספיק לשיפוץ הגיר ולשלושה ימים של ספא מפנק בים המלח. לא שיש לי התנגדות שבעל המוסך המורשה יסע לים המלח לשלושה ימי ספא, אבל לא היית מעדיף את זה לעצמך? בדוק במכוני גירים לגבי מחירים, תנאים ואחריות ואני בטוח שתמצא גם מחיר טוב יותר, גם יחס אישי וקשר ישיר בינך (המשתמש ברכב) לבין המשפץ והכי חשוב - אחריות ארוכה. אנחנו, דרך אגב, נותנים שנה אחריות על שיפוץ של גירים כאלו.

אם אתה מעוניין לתקן לבד את הבעיה, תזהה את החיישן בחלק העליון של הגיר. מתוך השניים שישנם הקרוב יותר למנוע הוא חיישן מהירות הכניסה והוא נקרא G38. למיטב זיכרוני אחרי החלפתו בכל זאת יש צורך למחוק תקלות מזיכרון המחשב על מנת שהרכב יחליף הילוכים. בהצלחה.

ויפה שעה אחת קודם. דחוף למוסך!

סתם ככה ביריה מהמותן, אני מניח שבמוסך נורמלי לא תגיע לארבע ספרות על הפתרון המוצע, אבל לאור הכרותינו עם התקלה המדוברת, גם לא תגיע ככה לפיתרון. לפי התיאור שנתת בתחילת השירשור סביר מאוד להניח שלא יהיה לך מנוס משיפוץ בלוק השסתומים או החלפתו בחדש.

כדאי לבחון אפשרות של שיפוץ גיר כאלטרנטיבה. עלויות קצת יותר גבוהות בדרך-כלל, אבל אתה נשאר עם גיר מחודש, ואחריות ארוכה, ולא עם גיר ישן, שאולי יש לך מזל והוא יחזיק מעמד עד השיחרור..

או בקיצור - צריך לבדוק אם חסר שמן גיר. יחד עם זאת, מאחר וציינת שזה קורה רק לאחר נסיעות ארוכות, יכול להיות שהגיר מתחמם, וזה מצריך בדיקה יותר מעמיקה.

אמיגוס, אם עדיין לא התנגשת באף אחד, גרור את הרכב למוסך בדחיפות. דוושה שמגיבה רק אחרי 80% מהמהלך מעידה על נזילת נוזל בלם. זה עלול להיות מצינור סדוק, שעלול להתפוצץ בבת-אחת, ואתה תאבד את הבלמים. דחוף בגרר למוסך!

הממיר הקטליטי הוא ניחוש אקזוטי. זה יכול להיות עוד הרבה דברים.

יצאתי חומוס. ממיר סתום זה הניחוש שלי. אם אתה מאיזור המרכז יש לך את רון - הוא אלוף הפורום בקונצרן הגרמני.

נניח ותושבת קרועה - בטוח יש הערה על מצב תושבות. ואם לא - תנהל איתם משפט על 200 שקל?! כנס קודם כל למוסך כדי לברר מה בדיוק הבעיה.

אתה מוזמן לקפוץ אלינו, נשמח לבדוק לך את הרכב, ולנסות להכווין אותך בפיתרון הבעיה.

בכל אופן, לשאר קוראי הפורום, יש לי ניסיון טוב מאוד עם K44, אבל חשוב מאוד להשתמש בו בדילול נכון. שימוש בכמות גדולה של החומר הזה עם כמות קטנה של דלק עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לרינגים ולצילינדרים. הוא מנקה פיח משסתומים ומהבוכנות אבל מייבש ולכן גורם לחיכוך. אל תגזימו עם הכמויות. פה לא ניתן לאמר ש"כל המרבה הרי זה משובח".

אם נכנסו מים לגיר - ראה את הגיר כאדם חולה סרטן. עכשיו צריך לראות האם יש נוכחות רבה של מים בגיר, מה אופיין הנסיעות העתידיות של הרכב, האם ישנם סימפטומים בנסיעה והאם יש סימפטומים בתוך הגיר. דוגמית 1: אם יש הרבה מים או שיש כבר סימפטומים בנסיעה לא כדאי לתקן תיקונים חלקיים למיניהם. דוגמית 2: אם המצב הכללי עדיין טוב (ממש לא סביר), והרכב משמש לנסיעות קצרצרות ובתדירות נמוכה, כדאי לבחון בחיוב תקון נקודתי. לגבי המחירים - התקנת קולר חיצוני בפולו מצריכה שימוש בצינורות המתאימים ללחץ גבוה (להבדיל נניח ממיצובישי סופר לנסר), ובחיבורים איכותיים, וכן במתאם שישב על הגיר כדי להמיר את החיבור המקורי של הגיר לחיבורי צנרת. תוסיף לזה את הדיאליזה (חולה סרטן או לא חולה סרטן?) ותגיע למחיר שהוצע. לגבי החלפת הגיר - כמעט ואין סיכוי שתמצא גיר מאותו מודל עם קילומטרג' נמוך כמו שלך. ולהרכיב גיר ממודל אחר עלול לדרוש כל מיני התאמות, שלפעמים פשוט השתיקה יפה להן.. אני הייתי מציע לשפץ את הגיר הקיים (ברור שבעל מעבדה לשיפוץ גירים יחשוב ששיפוץ עדיף, לא?!) בעיקר בגלל: 1. הקילומטראג' הנמוך שמהווה בסיס טוב לחידוש. 2.העובדה שיהיה קשה למצוא בפירוקים משהו הולם למודל כזה (10 שנים). 3. האחריות שניתנת ע"י מכוני השיפוץ (חלקינו נותנים שנה אחריות או 30,000 ק"מ לעומת שלושה-שישה חודשים בפירוקים) 4. היכולת של מכוני שיפוץ להיתמודד עם מנורת תקלה (לעומת מוסכים רבים שיפנו אותך למורשה). 5. והעובדה שבשיפוץ מפרקים את הגיר לגורמים ובונים אותו עם רכיבים חדשים במקום החלקים שנפגעו או התבלו, בעוד שגיר מפירוק הוא בסך-הכל גיר ישן שנסע הרבה, עבר תאונת דרכים ומצא את עצמו משמש כאיבר בתרומת איברים (לא נעים לי לכתוב "חתול בשק" - זה לא פוליטיקלי קורקט ועלול לפגוע ברגשות בעלי החתולים שבינינו).

אני שתלתי כיסאות של איביזה קופרה בפיאט 127. הוחלפו יחד עם המסילות שלהם. איכות נסיעה שעוברת את הדימיון, מתקפלים מעולה, התאמה קלילה. ארבעה ברגים ארוכים בכל כיסא עם פלטות ברזל כדי להגדיל שטח לחיצה של האום - וזה יותר חזק מהחיבור המקורי. שעתיים עבודה מקסימום על כל כסא.

ובדקו את הגיר כשהוא חם? מה הטמפ' של הגיר כשהוא מגיע למצב שהוא דופק? והאם הדפיקה מגיעה כל החלפה ובעת נסיעה רגילה, או שצריך "לדעת" איך לגרום לגיר לדפוק?

מתוך הנחה שהרכב אוטומטי: כשהוא מפסיק לנסוע - מה קורה אז? אתה נותן גז והטורים עולים, והרכב כאילו בניוטראל? או שאתה נותן גז, והטורים לא עולים? במקרה הראשון זו בעיה בגיר. במקרה השני - בעית מנוע. תתאר במדויק את מה שקורה, ותוכל לקבל תשובה ברורה יותר לגבי מהות הבעיה.