nit_zan

סחטיין על הסימלון החדש CEYAL האם זה בהשראת ידידנו הפרסי? ("...אני חושב יהיה לי זנב...זקן עם זנב...גברת קופרובסקי איפה אני הולך... -פרוק,תיסגור את התריס!!)

זה ספציצי, אצלי למשל זה 0.56 ליטר שהסה"כ זה 3.5 ליטר. תעיף מבט בספר רכב. ניצן

שמעתי שיש ל P A R S I... לקוח:הלו. פרסי:הלו(במבטא פרסי). לקוח:כמה עולה זוג בולמים KYB פרסי:400 שקל. לקוח:א ר ב ע מ א ו ת ש ק ל???...י ק ר... פרסי:טוב גבר,תבוא נעשה לך ב 350.

אכן -כן, ללא נגיעה באלטרנטור. הפעולה היחידה שבוצעה החלפת מצבר. לאחר מכן מתח הטעינה חזר לקדמותו.(קודם לכן שעון הטעינה פשוט "השתולל" בקפיצות בין 14.5-15 וולט בנסיעה הקצרה עד החשמלאי שזה 3 ק"מ בערך). ניצן

תנסה לחנות רחוק מהבית\כל פעם במקום אחר\לכסות את האוטו\ להחליף את האוטו\לפנצר לו בחזרה\לשלם למישהו שישבור לו את העצמות-כיוון שכנראה זו השפה שהעברינים האלה מבינים.

כיוון שהרגולטור של האלטרנטור מזהה מתח נמוך לכן הוא מעלה את מתח הטעינה כי הוא"חושב" שהמצבר לא טעון מספיק. היה לי מיקרה זהה שתא אחד במצבר שהיה לי התקצר ו ומתח המצבר במנוע דומם עמד על 10.5 וולט לכן לא הצלחתי להתניע. כאשר הנעתי עם כבלים,שעון הטעינה נתן חיווי של 14.5-15 וולט-כמובן שמייד נסעתי לחשמלאי והחלפתי מצבר. ניצן

כדי ל"חתוך" סופית את הבעיה תמדוד מתח על הדקי המצבר בשני מצבים: מנוע דומם-מתח ההדקים ציך להראות בין 12(מצבר מרוקן) ל12.5 וולט(מצבר כמעט מלא). אם יש פחות מ-11 וולט אז המצבר מקצר-יש להחליפו אם יש בין 11.5 ל 12 אז המצבר מרוקן\גמור אך אולי ניתן להטעינו. אם אתה מצליח להניע עם כבלים :אתה צריך לראות מתח שבין 14.2 וולט ל-14.4 וולט אם יש פחות מ 14 יש בעיה בטעינת באלטרנטור. אם יש 14.5 עד 15 אז הבעיה היא מצבר בסוף חייו\מקצר. אם יש יותר מ-15 וולט אז יכול להיות שהבעיה היא ברגולטור של האלטרנטור(מייצב המתח האלקטרוני). אם המתח על הדקי המצבר עונה לערכים תקינים-אל תחפש שם. שלב הבא:בדיקת רציפות ואיכות החיבורים לסטרטר: בדיקת האדמה ווידוא שאין קורוזיה או התפחמות בחיבורים. וכן בדיקת ה(+) המגיע בד"כ ישירות מהמצבר דרך ריליי. שלב הבא:בדיקת המיתוג:בדיקה לוודא שאכן מגיע מתח לריליי. שלב שני:בדיקה שאכן הריליי ניתפס ומעביר את מלוא המתח ללא התנגדות לסטרטר. במידה והכל כאן תקין:נותר הסטרטר עצמו. במידה ולא גש לחשמלאי שישפץ את החיבורים\יחליף ריליי ויבצע בדיקה. במידה והריליי והמיתוג אליו נימצאו תקינים אני מציע שתיגש לחשמלאי לצורך שיפוץ\החלפת הסטרטר. נ.ב. (ישנה אפשרות גם לבעיה מכנית בגלגל התנופה\החלקת הסטרטר\שיניים שבורות-במיקרה זה כדאי לתת את הרכב למקום שיש בו גם מכונאי וגם חשמלאי או מה שאני עושה בד"כ שאני שם את האוטו במוסך והמוסכניק כבר דואג להעביר אותו לחשמלאי במידת הצורך). אגב: מה שכתבתי מתייחס באופן כללי לבעית חוסר התנעה ברכב ללא אימוביליזר ומחשבים למיניהם ולאו דוקא לשירשור הזה הספציפי. ניצן

QUOTE=איציק נ.]הכל שאלה של שימוש. לי יש ידית מומנט של SIGNET עם דרייב של 1/2 אינץ'. הסקאלה אכן רחבה מאוד אך הכלי הזה לא מיועד לדברים קטנים מפאת אורכה של הידית. בשביל ברגים קטנים או אומים כדאי לרכוש אחד קטן או לחילופין להדק אותם עם מספיק רגש. לאיזה שימוש אתה צריך את הידית מומנט ? איציקבכללי, חיזוקים שונים פה ושם של ברגים שמשתחררים עם הזמן ברכב בן 13. (כמו למשל אחד האומים האום שמעגן את האגזוז לסעפת,שפתאום "תפס כיוון"). הברגים של הקרטר שמן שהיו ממש חופשיים(אתמול חיזקתי "ברגש" עם מפתח T10-אך בהיינס מצוין שהחיזוק צריך להיות עם מד מומנט(5-8 N/M). יכול להיות שארצה לעשות בעתיד עבודות גדולות יותר,אך לעת עתה זה השימוש העיקרי. פשוט,אני חושב להתחיל לעבוד בצורה מקצועית יותר ופחות "חאפרית". ולעשות אולי דברים שלא העזתי לעשות(כדי לא להרוס עם סגירה לא נכונה),כמו פתיחת פקק המים שבבלוק לצורך ניקוז והחלפת מי קירור הכל כמובן בליווי של ספר היינס ,ששם יש רשימה של מספר מסוים של ברגים ואומים ועוצמת החיזוק שלהם.(לא כולם). מה גם שלא על כל דבר ארוץ למוסך-בטח לא בשביל דברים קטנים,גם ככה הם לא תמיד מקפידים על הכל. ואולי לעוד דברים שעד היום הייתי מחזק ברגש(פלגים למשל). ניצן

במה עדיף ה חצי על ה 3/8? נכון שהוא בעל תחום רחב יותר אך הוא נורא ארוך ויכול לדעתי ליצור בעית גישה. (למשל אם רצים להבריג משהו מתחת לאוטו בצורה אנכית) ה-20 ש"ח הבדל בכלל לא משחק פה תפקיד. ניצן

זול...זול...זול . גם מחיר שמן הגיר בגדר הסביר(במוסכים) . ניצן

QUOTE=levil]תחום המחיר משתרע בין 200-2000 ש"ח השאלה לאיזו מטרה זה אמור לשמש למשל בהידוק ברגי ראש-מנוע הידוק ראשוני הוא של 30NM וקניתי בהתחלה מד-מומנט של 1/2 שהגבול התחתון שלו מתחיל גם ב 30NM מה שלא אמור להיות (הסקלה צריכה להשתרע יותר מהמינימום ומעל המקסימום של נתוני ההידוק) אז החלפתי ל מד-מומנט של 3/8 עם תחום מתאים בקיצור צריך לבדוק את נתוני ההידוק לברגים החשובים ולבדוק את התחום של המד-מומנט ולוודא שיש תעודת כיולשלום לכולם, היום הסתובבתי קצת ביצחק שדה-שונצינו, בחיפוש אחר כלי עבודה בכלל וידית מומנט בפרט. עשיתי קצת סקר מחירים בחנויות באזור: אז ככה, בטכנו צינור-מפתח מומנט 1/2 סיגנט 200 ש"ח-3/8 180 ש"ח. ב"אספקה לתעשיה" שזה אפילו לא חנות כי אם דוכן , רצה המוכר על מפתח מומנט "לרכב" חצי-220 ש"ח. ב-BETA רצו 900!!!!!! ש"ח על מפתח מומנט "הייטקי". 180 ש"ח בפרו טכניקה מפתח מומנט TRI-STAR חצי. התחום של מפתח ה"חצי" נע בין 6.78 ל-203 ניוטון\מטר-"לרכב"לדברי המוכר. התחום של המפתח 3/8 נע בין 5-110 ניוטון\מטר.-"לאופנוע" ממבט בהיינס רק 2 אומים אצלי ברכב (אחד אום הדריישפט ואחד איזה שהוא אום בתוך הגיר)עוברים צורך חיזוק של יותר מ-200 ניוטון\מטר . וכמו כן אחד מהאלנים בקליפר. לפי מה שראיתי בהיינס מותרת סטייה של בערך 20 אחוז במומנט חיזוק הברגים והאומים. אני חושב שבסוף אלך על ה-3/8 של SIGNET שהוא קומפקטי יחסית,לא יקר ומתאים לרוב הצרכים. אגב לטכנו צינור יש עכשיו "מבצע": סט חלקים אינצ'י+ מילימטרי ,כולל ביטים, אלנים,מאריכים בוקסות, רטשטים (בוקסות עד 35מ"מ )ב-400 במקום 665 ש"ח של SIGNET. ניצן

צודק!, א.הבלוק לא אלומיניום.אלא סגסוגת ברזל. ב.חיזוק עם מפתח T10 ולא עם רטשט,בעדינות וברגש לא צריך להוות בעיה.(גם בבלוק אלומיניום). במידה ואחליט להחליף אטם, אז אתן את העבודה למוסך, שיש לו את הניסיון, את הידע ,את החלקים, וכל הכלים. וגם את האחריות!!! ניצן

נכון, אבל כל פעם שאני מחנה לכמה שעות\לילה אני מוצא טיפה שתיים וגם על הקרטר ישנן טיפות. חוץ מזה הרכב התחיל לצרוך שמן בצורה מוגברת-וחשבתי איך לצמצם את התופעה, ולבודד את הבעיה, אז התחלתי בשיטת האלימניציה. קודם ניסיון לצמצם את הנזילה. זהו שלב א'-ברגי הקרטר באמת היו רופפים-כמו שבורג לא סגור עד הסוף,ולא היה צריך להפעיל כח כדי לסוגרם 2-3 סיבובים. איני יכול לישון בשקט כשהרכב שלי לא מתוחזק פיקס. יש כאלה שיעברו על כך לסדר היום-אני לא!!! זהו שלב א'-ברגי הקרטר באמת היו רופפים-כמו שבורג לא סגור עד הסוף,ולא היה צריך להפעיל כח כדי לסוגרם 2-3 סיבובים. היות ואני משתמש בשמן סינטטי הכונה היא גם לחיסכון בהוצאות. ניצן

היום כשיצאתי מהעבודה שוב מצאתי טיפת שמן מתחת לרכב האבחנה (גם בטיפול שעשיתי שילשום) היתה אטם קרטר. בשלב זה החלטתי שאני לא מחכה לטיפול הבא, ומן הסתם גם לא התכוונתי להחליף אטם אלא בטיפול הבא. אז חשבתי לעצמי:למה לא ננסה לבדוק את חוזק ההברגות-אולי פה הבעיה. עליתי עם גלגל אחד על קטע מדרכה(בחניון בו אני חונה-הריצפה נקיה ויש שם מיפרצי מדרכות, כמו כן החניון מקורה אך מואר ,בנוי כ"מרפסת"-אידיאלי בתור מוסך חצר). נכנסתי מתחת לאוטו עם T10 והתחלתי במלאכה-הברגים כולם ללא יוצא מן הכלל היו משוחררים כך שללא הפעלת כח כלל המפתח הסתובב. עברתי על כל אחד ארבע-חמש פעמים אחד אחרי השני על מנת לאזן את האגן וליגרום לעוצמת חיזוק אחידה בכולם וכן שהאטם יתכווץ בצורה אחידה -חיזקתי עם ה-T לא בכח מוגזם.(ללא רטשט). בדרך עוד הייתי צריך לפרק פחית חצי עגולה שמגינה על אזור מחזיר השמן האחורי, על מנת להגיע לשני הברגים בצידו של הקרטר-כשפרקתי אותה גיליתי לשימחתי שהנזילה היא לא ממחזיר השמן כלל(האזור יבש). אלא רק מאטם הקרטר עצמו. כל שנותר לי לעשות זה להמשיך לעקוב אם יש נזילות ולבדוק את מדיד השמן לעיתים קרובות. (למרות שהמנוע לא מראה סימנים של שריפת שמן-אינני יודע אם נזילה זו יכולה לגרום לאיבוד כמעט 3 ליטרים בחצי שנה\10000 ק"מ). ניסיתי לבדוק(ע"פ שיטתו של בני ל. אם השמן נשרף עקב גומיות מובילים-אך לא הבחנתי כלל בעשן-וכן אין כלל ריח של שמן שרוף מהאגזוז). ניצן

כמה קילומטר עבר הרכב והאם אתה בד"כ נוסע בעיר או מחוצה לה? על מנת לדעת בודאות תכניס להילוך רביעי,כאשר המנוע מונע ואתה לוחץ על הקלאץ. עזוב את הקלאץ-אם המנוע לא נכבה סימן שהקלאץ סיים חייו. ניצן

אני בחורף לא מפעיל חימום,לא אוהב את הרגשת המחנק. כדי להפשיר אדים אני מפעיל מזגן . 10 שניות והאדים נעלמים ניצן

יש לי בעיה, אצלי נעלמים מים בכמות בערך של כף עד 2 כפות בחודש. שזה אומר בערך מרקיה ב-שישה חודשים. שזה אומר כלי הגשה למרק בערך בשנה. כמה ליטר יש בכלי הגשה למרק ואיזה מרק כדי להוסיף(עוף מיניסטרונה,,בצל?) יש לי עוד בעיה, נזלה לי אתמול טיפת שמן בודדת על הריצפה. היום לא נזלה אף טיפה. מחר אולי תנזול טיפה ,אולי שתי טיפות ואולי בכלל לא. כמה טיפות שמן ינזלו לי בחודש? האם זה יכול להשפיע במשהו? ניצן

משמעות המומנט במנוע היא שככל שהוא גבוה יותר ,המנוע חזק יותר, ובעל כח גדול יותר להזיז משקל כבד יותר אך לאו דוקא במהירות גבוהה. כמו כן ככל ששיא המומנט מושג בסל"ד נמוך יותר,ניתן פחות להשתמש בתיבת ההילוכים כיוון שלמנוע יש כח להזיז את משקל הרכב גם אם משולב הילוך גבוה יותר.(גמישות מנוע). ישנה מדידה חשובה מאד במנועים ,גרף שניקרא "עקומת מומנט" :ככל שעקומת המומנט ישרה ורחבה יותר כך המנוע יותר יעיל,גמיש,ונוח לנהיגה רגילה. עקומת המומנט זה גרף שמודד את טווח הסל"ד שיאפשר ניצול של 80 אחוז משיא המומנט. כל ששיא המומנט מושג בסל"ד נמוך יותר המנוע "גמיש" יותר(ראה מנועי דיזל עם שיא מומנט ב-2000 סל"ד לעומת רכב יפני טיפוסי שהשיא יכול להגיע גם ב-4500 סל"ד כמו הונדה סיויק ומזדה). יצרנים אירופאיים מעדיפים לכייל את המנועים לשיאי מומנט בסל"ד נמוך יותר (בסביבות 3000) על חשבון שיאי הספק:במיוחד הדבר מורגש במכוניות גרמניות אשר מקריבות שיאי הספק מנפח מנוע X לטובת שיאי מומנט בסל"ד נמוך יותר(מכוניות אלו אינן מגיעות לשיאי מהירות בקו ישר כמו היפניות בגלל שיא הספק מופחת,אך הן מאד נוחות לנהיגה ממוצעת,רגועה, יומיומית בעיר ומחוצה לה), יחסית ליצרנים יפניים, שמכיילים את מנועי המכוניות להספק גבוה יותר מאותו נפח מנוע, אך שיא המומנט מושג סל"ד גבוה יותר (מנועים פחות גמישים,יותר רועשים,החלפות הילוכים תכופות יותר אך משיגים שיאי מהירות בנסיעה בכביש מהיר בקו ישר עקב שיא הספק גבוה יותר). מכונית יפנית אשר יוצאת מכלל זה היחידה היא ניסן אלמרה פרפקט שע"י תיזמון שסתומים משתנה במנוע ה-1.8 ליטר, כוילה לשיא מומנט שיושג ב-2800 סל"ד!!! שזה אומר מנוע גמיש מאד ומצוין וגם להספק מכובד. ככל ששיא המומנט מושג בסל"ד נמוך יותר המנוע יהיה בעל שיא הספק נמוך יותר.(ביחס לנפח). וגם ההיפך. מנוע בעל שיא מומנט בסל"ד נמוך=מהלך בוכנה ארוך יותר=הספק נמוך יותר עקב יכולת שיא סל"ד נמוכה יותר(מנועי דיזל)=יותר כח(טרקטורים\משאיות שוקלות הרבה ואיטיות). מנוע בעל שיא מומנט בסל"ד גבוה=מהלך בוכנה קצר יותר=הספק גבוה יותר ביחס לנפח עקב יכולת שיא סל"ד גבוה יותר(מנועי אופנוע) אך עם מעט כח(אופנוע שוקל מעט-ומהיר מאד). עד כאן באופן חלקי על הנושא. ניצן

הי צביקה,מה שלומך? אענה לך, הפורום נועד ליעץ ולחלוק ידע ומידע,זה לגיטימי. זה לא אומר שאם מישהו ילך למוסך ויגיד "בקארס פורום אמרו" המוסך חייב משהו. אז אמרו, אז מה-רוצה תיקנה לא רוצה אל תיקנה. הכי נכון לבדוק הצעות מחיר בכמה מקומות במיוחד כשהטיפול בבעיה אינו דחוף. (אם לא רוצים לכתת רגליים תמיד ניתן להיעזר בשירותיו הטובים של ידידנו ,רפי לין) . אם זה דחוף זה כבר סיפור אחר ואין ברירה אלא להתפשר (לא על ההצעה הזולה ביותר). אגזוז זה בד"כ סיפור של כמה מאות ש"ח ומחליפים אותו פעם בכמה שנים-לא כזה סיפור בהשואה להוצאות דלק למשל. ניצן

:roflmao: ענק,פשוט ענק איציק ,בטח שתית משהו לפני שכתבת את זה ,אה?(....או,אולי בעצם...יוסי?) :drinking:

http://www.nwlink.com/~vdb/vw/FAQs/faq.oil.2 מאמר על מעבר לשמן סינטטי,ושמנים סינטטיים בכלל. ניצן

איציק, רעיון טוב לעשות "קרוס" על תערובת עניה,לא חשבתי על זה . ניצן

OK, אז היום ביצעתי טיפול 10K\חצי שנתי שכלל החלפת פילטר שמן,פילטר אויר(אין טעם להחליף שמן סינטטי לאחר 10K במיוחד לאור הכמות שהוספה לאורך התקופה כ-3.2 ליטר כולל החלפת הפילטר). +בדיקת הפריטים הבאים: בלמים,צינורות קירור,צינורות בלם גמישים , נזילות, גרמושקות, כיווני קלאץ',בלם יד(לא היה צורך לכוון),בדיקת שמן גיר(לא היה צורך להוסיף). מבט כללי על תחתית הרכב. כמו כן הפלגים ניבדקו והם במצב מצוין, כך שלא טרחתי להחליפם(דנסו U-GROOVE). אז מה היה לנו? אטם קרטר החזיר נישמתו ועתה הוא מציין זאת בכמה טיפות פה ושם. (לא זהיתי שריפת שמן כך שאני מניח שהסיבה העיקרית לאיבוד השמן היא האטם). מעבר לזה הכל פיקס. כנראה שאחכה עם החלפת האטם לטיפול הבא. ניצן

אני בודק באופן קבוע רמת שמן גיר אחת לחצי שנה בטיפול(אף פעם לא חסר). בנוסף כל יומיים שלושה חונה במקום "נקי" ולאחר חצי יום-יום של עמידה מציץ מתחת לרכב לאיבחון נזילות מיקומן וציבען. יש לי הזעה באזור חיבור השטנגה לגיר(יש שם גרמושקה שעוטפת את החיבור ומחזיר שמן בחיבור עצמו). המוסכניק שלי אמר לי לעזוב את זה ככה כי לתקן את זה זה סיפור וזה לא קריטי(ואני כמובן סומך עליו בעיניים עצומות כיוון שהוא מטפל בריכבי כבר 4 שנים-בהצלחה ובזול) אין נזילה מהמקום-אני נוסע ככה כבר שנים ללא בעיות ניצן

מה רק 215? נראה לי אתה טועה הונדה סיויק מגיעה ביום טוב אביבי כשהשמש זורחת והציפורים מצייצות ואתה נוסע בירידה של 45 מעלות ל-320 קמ"ש :drinking: כן ,כן . אבל זה אחרי שהוסיפו לה 2 מגדשי על ואחד מגדש תחת... והמנוע מגיע ל18000 סל"ד כיוון שניתקו את המנתקים אה וגם התקינו ראם איר עם פילטר פתוח והוסיפו אגזוז לחץ והחליפו צ'יפ והתקינו קיט נוס . ושמו ספוילר אחורי וג'נטים מגנזיום קוטר 22 ,וצ ב ע ו לה את ה-ק ל י פ ר י ם.(מוסיף עוד 20-30 סוסים-חשוב מאד!!!!).