lanosforce

מעניין כמה עולים היום SWS של EARTHQUAKE אבל אני בספק אם ייצרו כאלו 5.25

מוראל וירטוס נאנו

סוג של אותו הדבר מבחינתי רק שהן עוד יותר קלות משקל - בעיני זה רק עניין של בחירה. אולי יש לזה משמעות בתחום הטרמי - לא בטוח לגבי זה אבל מההתעסקות שלי עם החומרים האלו כולל הכותנה - לרצפה הייתי מעדיף CCF בשילוב עם MLV, לבידוד גג למשל או בידוד דשבורד וחלקי פלסטיקה - יש מקומות שהכותנה תהיה קלה יותר לעבודה. יש שלל פתרונות לשלל אפליקציות.

בעקרון - הספוג מונע וויברציות ולכן הוא צריך להיות ישירות למשטח המתכת של הרכב ומעליו הMLV - רצוי להדביק אותם אחד אל השני עם דבק מגע שאינו פולט אדים רעילים (לקנות ברפדיות) לא חובה.

ברוך השב חן - אנחנו עדיין מדברים על אותו הרכב? ממה שזכור לי עשית שם משהו עם לוחות עופרת בזמנו בדלתות לא? תתחדשו קודם כל - זה בעיני השיפור רכב הכי גדול במדינת פקקים - מערכת סטריאו טובה. בידוד בדלתות זה חובה! יש מפגשים עדיין במרכז כל שבת ראשונה של חודש אבל אם יש שם SQ ? אני ממש בספק. אני מקווה שאצליח להוציא הקיץ לפחות איזה מגה-מפגש אחד מעניין.

זה מוצרים מעניינים - חבל שלא שילבו בו DSP כלשהוא - קצת יכולת TC וקצת איקולציה המוצרים האלה יכולים לתת תוצאה אדירה. המזל היום הוא שבחלק מהאפליקציות בסמארטפונים יש יכולות DSP בסיסיות שיכולות לתת תוצאה נאה.

CDT ES-02 לקורות והמידבאסים המקוריים של הרכב אבל תבצע בידוד אקוסטי בשתי הדלתות. זו הדיעה שלי בלבד כמובן. ליאב - יש לך קצת רשמים על הרכב לאחר נסיעה ממושכת בו? איך הוא כדיילי דרייבר? עד כמה היית מגדיר את הרכב הזה כרכב FUN?

אתה יכול להדביק אותו לפח העניין הוא שביחד עם ספוג CCF אתה בעצם מקבל בולם זעזועים - הCCF בולם את כל הוויברציות מרצפת הרכב וגם סופג חלק מהתדר הגבוה של הרעש שם בעוד הMLV חוסם מעבר של גלי קול מכוון הרצפה אליך.

נראה כמו סאב וופר פר אקסלנס מבחינת הנתונים - נצילות נמוכה ויורד נמוך - המשחק הוא בעיקר עם נפח התיבה במידה ואתה מתקין אותו בתיבה אטומה. אם אתה רוצה יותר דיוק תנסה להקטין את נפח התיבה ואם יש לך אפשרות לחתוך אותו בנדפאס - אל תיתן לו לרדת נמוך מידי ואז גם תוכל לנסות לתת לו קצת יותר הספק - זה יבוא על חשבון היכולת שלו לרדת נמוך, אתה בעצם תלך איתו יותר לכוון שימוש כוופר מאש סאב וופר אם תעשה כזה דבר ובמצב כזה כבר עדיף לקנות וופר טוב -> אבל אני נסחף כאן קצת יותר מידי כי לא מדובר כאן באפליקציית היי אנד אלא פשוט סאב, תיבה, מגבר ושלום.

בחירת רכיבים מעניינת מאוד - אשמח לשמוע רשמים שלך לאחר התקנה.

בד"כ ברמות המחירים הללו אין ממש הבדלים בין אחד למשנהו - פשוט תבחר את המוצר שאתה יותר מתחבר אליו, זה שנראה לך יותר קל לתפעול, זה שיותר נגיש לך כלקוח לרכישה וכך הלאה.

אחרי שתבצע הברזה מחדש תחשוב גם אולי לשים ברכב פתרון כמו FUMOTO VALVE במידה ואתה מתכוון להשאר איתו עוד כמה שנים.

לOBD תמיד יש מתח - גם כשהסוויץ' סגור.

יש לך בארץ את ARC AUDIO תבדוק את מגברי הKS MINI שלהם אם אתה לא זקוק לDSP מובנה. לDSP מובנה יש לך את פרתונות סדרת הPRIMA BIT של אודיסון. מוסקוני פשוט מעולים גם כן!

אתה צריך USB CONVERTER שממיר מUSB לאופטי (בד"כ גם לשקע הזה ניתן לחבר אזניות רגילות) ולראות אם יש סאונד או אין (עם אזניות רגילות)

תמיד יהיו קצת רעשי רוח אבל כן ניתן להגיע לרמה שזה כל כך מינורי שזה לא מציק גם במהירויות צפון לחוק.

אתה צריך לבדוק אם המולטימדיה שלך תומכת בשני דברים - האחד זה USB HOST זה מאפשר ליציאות הUSB של מכשיר האנדרואיד לזהות התקני USB חיצוניים. השני זה תמיכה בUSB AUDIO - ואז אתה יכול לחבר DAC או יותר נכון CONVERTER חיצוני שימיר את האודיו הדיגיטלי לאופטי או SPDIF קואקס. אפשרות נוספת זה מקלט BT שמוציא אופטי - ולבדוק אם המולטימדיה יכולה להסתנכרן מולו - מה שאתה כנראה תאבד בתמורה זה יכולת להשתמש בדיבורית הפנימית.

תריץ חיפוש על חיבור רמקולים במקביל ועל חיבור רמקולים בטור.

זה מתחיל להיות סוג של "אתה לא מקשיב" תשאיר את ה4 גייג' לשני המגברים הקיימים ותפצל אותו ל2 של 8. למונובלוק תסלול 4 גייג' נוסף עם פיוז נוסף - ישירות מהמצבר עד המגבר - בלי פיצולים. תיתן מינוס מהשלדה ישירות למונובלוק. תיתן מינוס מהשלדה למפצל ומשם לשני המגברים. כל מתקין הכי פשוט בעולם מחזיק מפצלים כאלו - אתה ממש לא צריך לינק לשום דבר.

זה תלוי בצריכת הזרם האמיתית שלך ובמוזיקה שאתה שומע. אנשים שעושים תחרויות DB DRAG אתה בהחלט תראה אצלם צריכת זרם מאסיבית שתדרוש תשתית חשמל סופר חזקה. למוזיקה יומיומית אני מתאר לעצמי שהסיכוי שבאמת תצרוך 150 אמפר ליותר משברירי שניה הוא אפסי וגם אז אפילו אם מסלול הטעינה שלך יהיה משודרג - מי שישלם את המחיר זה המצבר בעיקר. בקיצור לשימוש נורמטיבי לא הייטי טורח לעבור את ה4 גייג' אבל משתמש במותג איכותי ומוכר כפי שציינתי בכדי לקבל יכולת הובלת זרם של 150 אמפר על הקו הזה.

הסאב וופרים אצלך חתוכים בסדר גמור סה"כ 80 הרץ בסלופ מאוד תלול (24 דיבי - דרגה רביעית). אתה יכול אפילו לנסות לחתוך אותם נמוך יותר באזור ה60 הרץ ותקבל באס קצת יותר נקי ופאנצ'י (קיק דראם יותר חזק). לגבי מפצלים - כאן דווקא אל תתפרע יותר מידי כי מדובר באביזר מאוד פשוט וגם הזולים עושים את העבודה היטב כמו למשל ציוד של מותגים כמו XSCORPION כבלים תקפיד על כבלים טובים ממותגים כמו סאונדסטרים, קנו-קונזפטז או קונקשן (אודיסון) ובועביים נכונים יותר. כבל ראשי 2 גייג' אם יש לך שלושה מגברים שונים והמונובלוק דוחף חזק - עד הפיצול ומהפיצול כבל 4 גייג' לכל מגבר. מינוס ראשי מתא המטען גם כן 2 גייג' לפחות אם לא אפס גייג' ואז מהפיצול 4 גייג' לכל מגבר - לפחות למונובלוק מהפיצול תשתמש ב4 גייג' מתוצר איכותי. פיוז על כבל ראשי בהתאם לאורך שלו והוראות היצרן - בגדול ל2 גייג' הייתי שם פיוז של 160 אמפר בצמוד למצבר - לא רחוק מעבר ל25 ס"מ מהמצבר.

דבר ראשון שתעשה ועדיין לא ניסית זה לדבר מטלפון אחר - ברכב שלך. הטלפון שלך עובד טוב ברכב אחר את זה כבר בדקת אבל זה עדיין לא אומר שאין בעיית קישור בין הטלפון שלך לרכב שלך. תתחיל משם. תעשה את זה בזמן נסיעה - תתחלף עם חבר טוב בטלפונים ותדבר איתו כשאתה יוצא לנהיגה והטלפון שלך אצלו ושלו ברכב שלך.

מזעזע - שימוש במהדקי כבל (לוסטרא) שגם מעלה התנגדות ובנוסף לכך הצרו בצורה בלתי נתפסת את כבל הכוח שהתחבר למהדק ולעומת זאת הכבל הזערורי שיוצא ממנו - צוואר בקבוק - יותר נכון סיכה של מזרק. בקיצור החיווט שם פסול. פותח השרשור לא צריך קבל, הוא צריך התקנה מחדש.

המלצה חמה - תקרא את חוקי הפורום לגבי כותרת תיקנית וגם לגבי שימוש במנוע החיפוש. במרכז יש לך את יקירי הפורום - יוסי אלפיין וישראל ג'וניור (חיפוש). תנסה את טל אביזרים אני רק לא זוכר אם זה הרצליה או רעננה ואת TOMCAR בכפר סבא.

אני השתמשתי בזמנו בממיר מתח 75 וואט מאוד פשוט בכדי להטעין לפטופ ברכב שעלה באזור ה100 שקלים - אני מתאר לעצמי שזה הכל תלוי גם באיכות המטען שלך ובהגנות שלו. אם מדובר במטען שיש בו הגנות מקצרים ונחשולי מתח לדעתי גם על ממיר מתח פשוט וזול לא צריכה להיות לך בעיה.