lanosforce

כיף לקרוא איך השקעה של כמה עשרות שקלים בודדים עושה כזה הבדל.

אם כבר ללא הגברה אז המקסימוס של מוראל ולא המקסימו. בדלתות יכולים להכנס לך עד 7 אינטש בדשבורד 3.5

אני מתאר לעצמי שדווקא הוספת גומיות D מסביב למסגרת הדלת הזו (לא על הדלת עצמה אלה השילדה של הרכב) תיתן לך את השיפור הכי גדול בהפחתת רעשי חוץ. מעבר לכך פירוק הדיפון של הדלת עצמה והוספה של חסם רעש וCCF יכול להיות שדווקא רצפת תא המטען ובתי הגלגלים האחוריים הם אלו שבאמת דורשים טיפול.

תיקח בחשבון את תנאי ותוואי הנסיעה - האקלים, העומס על הכביש - כל התנאים האלה משפיעים מאוד - אבל תחפש רעשים שמגיעים ממרכב הרכב עצמו, המנוע, דברים שמוגברים מהכביש והדרך בזמן שאתה שוהה ברכב ותראה אם חלקם נעלמו ואם חלקם נהיו עדינים יותר או נעימים יותר בצורה כזו או אחרת. תנסה להבין אם הרכב מרגיש לך יותר "סולידי" במובן של בידוד מהסביבה ואיכות הנסיעה עצמה של משהו פחות מקרקש, קל משקל ופלסטיקי. תבדוק איך אתה מרגיש בסיום הנסיעה היומיומית שלך - אם אתה מרגיש פחות עייף כי היו לך פחות דברים שהסיחו לך את הדעת. שם ההבדלים.

הניחוש שלי הוא שהבאת את נוזל הבלמים לרתיחה והוא איבד מהתכונות שלו או שיש לך גם נזילה של נוזל בלמים. אני מתאר לעצמי שלא בלמת עם המנוע (הילוכים) וגם הרפידות התחממו יותר מידי.

ניסיתי בזמנו את הלמידה מחדש - זה לא ממש עזר אבל הבעיה אצלי ממש לא חמורה בגלל זה רשמתי "סובל". מה שאני כן יכול לאמר זה ששמתי לב שכל נגיעה (התקנה - אני עושה לפעמים הרבה כאלו ברכב בעצמי בגלל הפרוייקט אודיו) בצמת החיווט של הרדיו והחיישן חמצן העליון יקפיץ תקלה למרות שהוא בסדר ואז גם הרכב מזייף כשהוא זורק לרגע תקלה - מאפס וזה לא חוזר. תבדוק שאין לך נורת תקלת מנוע דולקת במקרה על הדרך. אצלי כשהייתי במוסך - יש מכסה פלסטיק על סעפת היניקה (ממש מלמעלה אתה רואה אותו בבירור) שאתה יכול לפתוח והוא נותן לך גישה ישירה לבית המצערת - פשוט ריססו לשם ספריי קרבורטור וניקו.

אתה מדבר על ההליך של RELEARN לECU - כלומר הECU מבצע למידה מחדש\מיפוי מחדש לחיישנים ולמצערת. אני "סובל" מהתופעה הזו גם עם אותו הרכב בדיוק לאחר ניקוי מצערת ולאחר הגברת הסל"ד ב50 סיבובים במוסך מורשה. ממה שאני יודע היה ריקול בדור הזה לממיר המומנט אבל אם זו היתה התקלה המדוברת הרכב היה נכבה לך לקראת עצירה כאשר אתה בהילוך D. אני לא בטוח אם זו בעיית וואקום מינורית אבל המצערת אצלי היתה די נקיה כאשר עשו לה ניקוי בפעם האחרונה - עדיין זה היה ללא פירוק בית מצערת - שווה ניסיון.

תריץ חיפוש על הודעות של משתמש בשם BENOR - יש לו את הרכב הנ"ל והיתה לו תקלה במזגן אם אני זוכר נכון הבעיה אצלו היתה במדחס ואני לא זוכר אם היה ניתן להחליף שם חלק תקול או שנאלץ לרכוש מדחס חליפי.

אתה צריך ליצור שרוול בעקרון או לפחות עיגון מאוד מאסיבי מעץ - מציע להתייעץ עם ג'וניור ועם יוסי לגבי זה - יש להם ניסיון עם הרכב הזה - לא בטוח שאפשר בכלל לסגור את המחיצות הטכניות ברכב הזה בגלל כל המנגנונים על הדיפון.

תכלס כן זה מוגזם - הבוטיל נועד בכדי להוריד את תדר הרזוננס מתחת לתחום השמיע - הוא לא נועד בכדי לספוג ולבלום רעשים - הוא גם עושה את זה אבל ביעילות פחות בהרבה מחומרים מבוססי CCF וMLV שגם יכולים לחסוך לך המון משקל במקום פשוט להפציץ בוטיל. אתה צריך לתת כיסוי בין 25% מינימום לבין 75% כיסוי למערכת חזקה מאוד על רכב בעייתי מאוד. כמובן - מערכת SPL עתירת הספק תדרוש הגזמה מסויימת בשימוש בוטיל.

אושריקו המגבר שלך נכנס למצב הגנה רוב הסיכויים- תריץ כאן חיפוש על "פרוטקשן".

ההבדל המיידי בין גומיית P לגומיית D הוא כמובן הצורה של הגומיה. גומיית P היא יותר "רב תחליתית" וניתן להשתמש בה בצורה יעילה מאוד גם במקום גומיות מסוג B, D או Z גומיית Z נועדה לחריץ שנוצר בין הדלתות הקידמיות לבין הכנפיים הקידמיות של הרכב - שימוש נכון בגומיית P באזור הזה יכול לתת אפקט מאוד דומה. גומיית P וגם גומיית D יכולות לתת גם מענה טוב איפה ששמים גומיית B וזה המרווח בין הדלת הקידמית לדלת האחורית. יש מקומות שבהם גומיית P היא פשוט יותר מידי כמו למשל במסגרות העליונות של הדלתות ובשאר המקומות היא דווקא עושה עבודה מעולה איפה שגומיית D קטנה עלולה להיות קטנה מידי ואילו D גדולה - גדולה מידי. D קטנה היא בעיניי בעיקר למסגרות עליונות של החלונות ולמכסה תא מטען D גדולה מתאימה יותר לאזור מכסה המנוע או למקומות בהם D קטנה לא מצליחה לאטום את המרווחיים בין המשטחים. P היא פשוט גומיה רב שימושית ובעיני גם הנוחה ביותר לעבודה.

הייתי אומר לשנות גישה - לא ללכת על שכבה אחת ולחפש תוצאה מקסימלית אלא להשקיע נכון בבחירת החומרים. הייתי הולך וקונה יריעה אחת או שתיים של חומר מבוסס בוטיל לרצפת תא המטען ומטפל באזורים הכי מהדהדים שם - השקעה של 100-200 שקלים למותג מוכר כאן בארץ ואף הרבה פחות מכך ליריעה בודדה מאליאקספרס - ניתן לצאת מזה מתחת ל100 שקלים. לאחר מכן לקפוץ למחסן בדים ולקנות פלציב לא דליק - לשים מעל הבוטיל בכיסוי מלא - לדעתי גם מדובר בהוצאה מאוד קטנה ביחס לשטח הכיסוי. ואת מירב התקציב להשקיע בMLV אני מדבר כאן על רצפת הרכב\תא מטען. לרעשי רוח - גומיות הP והD עושות את העבודה פרפקט במאמץ והשקעה מאוד קטנים - רק תדאג שהדבק שלהם הוא דבק איכותי של חברה כמו 3M - אני אוהב את הדבק האקרילי האפור. ולנקות היטב לפני שאתה מדביק.

תתחיל תמיד כשאתה "סגור" ולא מאפשר לרמקול לפלוש לתחומי תדרים רחבים מידי ואז לאט לאט תרחיב את תחום התדר שהרמקול מנגן - אם אתה מרגיש עיוותים או צרימות או שפשוט פחות נעים לך, הסאונד פחות נקי - תעצור.

נהדר! נכון - הרכב נהיה פשוט מקום הרבה יותר סולידי ונעים לשהיה וברכבים עממיים איפה שאתה היית מקבל תחושה של "צעצוע" קל משקל אתה פתאום מקבל את התחושה של "טנק רוסי" כמו שאני קורא לזה וחלק פשוט קוראים לזה תחושה של רכב פרימיום. לגבי הקופרה נראה שנתת טיפול הולם לבעיות של רזוננס ועכשיו נשאר לכסות את השטח בCCF וMLV בכדי לקבל תוצאה מלאה של בידוד אקוסטי. לגבי הרמקול האחורי - זה רמקול מקורי והוא מותאם ע"י היצרן לגוף ולדיפוני הרכב - לא רואה טעם להשקיע בו יותר מידי מאמץ בייחוד אם הוא לא מוגבר. אם אתה יכול ורוצה זה כמובן לא פוגע ויכול רק להואיל - אבל לא חובה.

רק בכדי להיות 100% ברור אל תוריד את הטוויטר מתחת ל3.2 ואל תרד איתו מתחת לסלופ של 12 דיבי. לגבי השהית זמנים - כל 10 ס"מ הרחקה זה תוספת של 0.3 מילישניה לאותו הרמקול שאתה משהה מהראש.

הייתי מתחיל בנקודת חיתוך שהיא מאוד בטוחה לטוויטרים של מוראל והיא 3.8K בסלופ של לא מתחת ל12 דיבי ומנסה לרדת ל3.2K בסלופ 18 ואף 24 דיבי את המידבאס הייתי מתחיל בהתחלה מנקודות חופפות ב24 דיבי גם ואז מנסה לרדת קצת לכוון ה3.2 ומוריד את הסלופ מדרגה ואז מנסה לרדת לאזור ה2.5 ומוריד אותו עוד מדרגה בסלופ לאזור ה12 או אפילו 6 ואז גם מנסה 1.8K בסלופ 6 אם אתה חוסם את המידבאס הזה נמוך כמו 60 הרץ למשל אז תישאר על סלופ מאוד גבוה כמו 24 דיבי לפחות - בגלל שלביט1 אין סלופים משתנים לבנד-פאס - זו מעלה שיש דווקא לביט10 אם אתה יורד נמוך ל1.8K וזה נשמע לך טוב על סלופ 6 אז גם אל תחתוך אותו מתחת ל90הרץ מאידך מהצד השני. ככל שתחתוך את המידבאס נמוך יותר כך הכיווניות שלו תהיה פחות קריטית - את הטוויטר תשתדל לכוון בסטיה של 15 עד 30 מעלות מהראש לא יותר ותנסה גם און אקסיס למרות שאני בד"כ לא אוהב את זה אלא מעדיף לקבל את הטוויטר קצת מהצד שלו - לי זה יותר נעים. אל תפחד מהבור תדרים בגלל שאתה מוריד את המידבאס על חשבון סלופ מתון יותר עדיף לחתוך מידבאס בקצה העליון שלו נמוך ככל האפשר מאשר ההפך - בעיות של עלומת שידור (הקרנה) וכיווניות וגם רעשים וגם היפרדות ממברנה - בסט שני חלקים יש לך הרבה מאוד אויבים ברכב.

מעולם לא שמעתי אותם ואני מצד שני בטוח שלא הכל תמים בארגונים מוכווני רווח. הם גם לא יפילו את השם שלהם אם הסט הזה לא היה מעניין ושווה בדיקה מצד שני. בסופו של יום - זה עניין של טעם וריח ובדיוק כמו שאתה נכנס למסעדה שאתה לא מכיר ומזמין ארוחה שלא טעמת שגם היא כולה נתונה למליון משתנים - המצב רוח של השף באותו היום זה אולי הקריטי מביניהם ביחד עם המצב רוח שלך... זה לא 50 גוונים של אפור זה מיליונים גוונים של כל מיני צבעים.

שיווק, שיווק ושוב שיווק כשאנשים בתחום הזה שומעים את השם מאנדורף זה פחות או יותר כמו שאתה תאמר פרארי במגרש ליסינג משפחתומטיות. בסה"כ הם אומרים לך שלא היה להם כוח לתכנן קרוס אובר מורכב אז הם הסתפקו ברכיב בודד בכדי לבצע חיתוך מאוד מתון אבל השקיעו ברכיב היחיד הזה שחותך אותו כמו שצריך - לפעמים זה גם באמת עושה את העבודה נהדר - הכל תלוי נסיבות. אני חושב שוייב נמכרים על ידי אקס סאונד באשדוד - תבדוק אם יש להם אפשרות להשמיע לך אותו.

איזה סט? כמה חלקים? איפה כל חלק ממוקם ולאן הוא מכוון? כלומר איפה כל רמקול מותקן ומה הזווית שלו מהראש שלך? תעלה בבקשה גרף היענות כוח של הסט שלך מאתר היצרן - זה יתן מושג לפחות במקביל למיקומים ולזוויות של הרמקולים איזה חיתוכים יהיו הימור מושכל טוב יותר לביצוע.

בדלתות הקידמיות זה תלוי רכב ומבנה הדלת שלו בגדול יש לך שלושה אזורי טיפול - הדופן החיצונית, הדופן הפנימית וגב הדיפון. על כל אחד מהם רצוי לתת כיסוי של לפחות 25% מהמשטח עם יריעות בוטיל בכדי להפחית את הרזוננס לתחום הלא שמיע. לאחר מכן הדופן החיצונית - כיסוי מלא של חומר סופג רעשים - בד"כ זה יהיה CCF כלשהוא אבל לא חובה כי בד"כ עושים את זה על הדופן הפנימית - אני אוהב לעשות את זה על שתיהן. רגע לפני שאני פונה לדופן הפנימית אני אוהב לשים מאחורי הרמקול על הדופן החיצונית דיפיוזר כלשהוא כמו למשל דיינא-אקסורב או פשוט לשים שם CCF למשל לאחר מכן הדופן הפנימית - יש לסגור את המחיצות הטכניות בכדי ליצור נפח יותר קטן אותו הרמקול יראה - את זה עושים בד"כ ע"י גזרית חמגשית - זה זול, זה חזק, זה יעיל ומעל זה קצת בוטיל ואז מעל כל שטח הדופן הפנימית שכבת CCF דקה. אני לאחר מכן אוהב לשים טבעת ספוג מבודד כמו הFAST RINGS למשל מסביב לרמקול בכדי שזה יצור שרוול מוליך בין הדופן הפנימית לפני הדיפון. במקרה שלי גם התקנתי את הרמקול בתוך מגן מים שהוא כולו CCF - של BOOM MAT וכמובן הרמקול יושב על טבעת עץ או אלומיניום או פלסטיק עמיד לחום כלשהוא כמו HDPE למשל. ואז אם אתה גם רוצה לחסום רעשים בדלת - שכבת MLV על הדופן הפנימית על גבי הCCF. לוקח את הדיפון וגם בו שם קצת בוטיל ואם יש מקום אז CCF או לסירוגין - יש יריעות בוטיל שהגב שלהן הוא סריג בד (כמו בד רשת) במקום אלומיניום זה נועד גם כן לשבור ולפזר רעשים ממשטחים דקים (קורות, כיסויי מראות וכך הלאה וגם בSTP ממליצים לשים אותו דווקא על רצפת הרכב) ואז לבסוף אני גם אוהב לכך בד לבד דק עם גב נצמד מאליו ואם אין לך אז איזולירבנד שהוא בעצם בד לבד (ליפוף צמות) ולשים על כל החורים של מהדקי הפלסטיק ועל דפנות הדיפון. דלת שעברה טיפול כזה - אפשר לאמר שהיא משוריינת נגד כל סוגי הרעשים - חוץ מהMLV הדלתות בסובארו שלי זכו לטיפול המלא.

למה בעצם לא פנית למשטרה תקופה קצרה אחרי שהשכן נעלם עם רכב שלא העביר עליו בעלות? פשוט שכחת מזה והמשכת הלאה? מעניין אם אחרי תקופה מסויימת ונסיונות להשיג את הבן אדם זה נחשב כגניבת רכב.

אסף זו שאלה של עד כמה הרעשים בכלל מפריעים לך. אם אתה לא ממש מרגיש שיש רעשי רוח נוכחים - בשביל מה לעבות את הגומיות בדלתות? אם המנוע שקט ולא מפריע לך, למרות שזו קופרה והוא אמור להיות עם רעש מאוד בשרני - אז אל תבודד. בנוסף לכך זה רכב שנועד לביצועים ולספורטיביות - האם אתה מעוניין להוסיף לו משקל בכלל? אם אין רעשים שמפריעים לך מכוון הרצפה - שוב, אל תבודד. אצלי למשל מדובר ברכב שמגיעים בו הרבה רעשים מכוון הרצפה בגלל שיש לי AWD וCVT ואלו הן תמסורת ותיבת הילוכים לא שקטות אז בודדתי את כל רצפת הרכב. מכסה המנוע אצלי ממש רעד - אז בודדתי אותו - עשה הבדל. ברכב אחר שהיה לי עם מנוע שקט מאוד זה עשה הבדל זניח מאוד ורק שינה את אופי הצליל של המנוע להיות קצת יותר נמוך ונעים - נמוך במובן של תדר באס. תתחיל בלבודד את הדלתות הקידמיות לצורך מתן תנאים לרמקולים הקידמיים לעבודה בסביבה שיותר מדמה תיבה, ללא רזוננס של פח ולאחר מכן תבדוק אם הוספת הסאב וופר בתא המטען מייצרת לך וויברציות נוספות שאתה יכול להבחין בהן בבירור ותטפל באזורים הללו.

לגבי 1 - לא צריך מיקרופון וכן, למערכת מונחת תבצע דה-אקולציה. לגבי 2 - בנד פאס מתאים גם כן. משחקי טיימינג לסאב תעשה בין 0 השהייה לבין 0.4 - תראה אם מתישהו הוא נופל לך בול בשמשה הקידמית אמנם נכון, אתה מוסיף עוד דיליי לרמקול הכי איטי גם ככה במערכת אבל בפועל - זה עובד - הסברתי כאן בעבר הרבה מאוד פעמים למה. זה בעיקר התאמת פאזות וסלופים בין הסאב למידבאסים.

אז בוודאי שכן - למה לא - כל עוד אין רעשים, תקין.