lanosforce

ארט סאונד הם נקודת מכירה ושווק ומתקין הבעיה בארץ היא שאין ידע כמעט בכווני סאונד מתקדמים - רוב בתי העסק לא רוצים בכלל להתעסק עם הציוד הזה כי העבודה מסביבו היא רבה. גם בחו"ל משלמים בנפרד על ביצוע כיוון למערכת ועל התקנה ההבדל העצום הוא שלמתקינים בחו"ל יש גם ידע כיצד לכוון מערכת שהם התקינו ומעורב בה פרוססור. בעקרון אם לרוכש אין את הידע או היכולת כיצד לכוון מערכת מנוהלת אפליקציה - עדיף להמנע מכך או לסירוגין לפנות ליבואן לביצוע כוונים בתשלום דרכו או בעל מקצוע מטעמו (כל יבואן וההתנהלות שלו - זה תחום לא מפוקח\מפוכח בארצנו כמו שכבר ציינתי). בעבר כאשר היה לי זמן פנוי הייתי עוזר מאוד בהתקנות שכאלו בחינם - אנשים הגיעו אליי מכל הארץ. אני באופן אישי לא עושה זאת יותר אך מציע להגיע למפגשים או אכן לפנות ליבואן בנושא הכוונים. פרטי היבואן מופיעים לך כאן בדביק היות וגם הוא ספונסר פורום. מערכת מנוהלת DSP אכן מצריכה השקעה גדולה בהרבה מאשר מערכת הבנויה על מנחת פשוט אבל ההבדלים באיכות האות הם אסטרונומיים כאשר עובדים על אות מונחתת וללא יכולת DSP. תיקח בחשבון שיש גבול לעד כמה ניתן לכוון מערכת ללא פרוססור ובייחוד אם ברכב אין תשתית מתאימה כמו בידוד אקוסטי בדלתות. אתה נתון לחסדי הרכב במצב כזה, לאיזון שהיצרן העניק לסט ולחוסר התנאים (בידוד אקוסטי) והיכולת שלך לאזן את הסט תהיה כפי שציינתי מאוד מוגבלת - בהתקנות מהסוג הזה עדיף להתפשר מאוד בהספק (עוצמה) הכולל של המערכת בכדי לאזן את הרכיבים בהנחתה כלפי הרכיב החלש ביותר שזה מן הסתם המידבאסים (אין בידוד) או לא לעשות את זה בכלל.

תשים לב לסוג הפילטר שאתה בונה! אם זה HPF או LPF הסדר בין הקבל לסליל הפוך. אם אתה לא מצליח להבין מה אתה עושה - תעצור, אתה תהרוס את הרמקול אם תטעה. בכדי לחסום מיד בLPF ב4K וב4 אוהם אתה צריך קודם לחבר את הקבל במקביל בין הפלוס והמינוס של הרמקול - הקבל בערך של 7 מיקרו ומיד אחריו (רחוק יותר מהרמקול - לכוון המגבר) סליל בערך של 2 מילי הנרי

תשתמש במחשבון הזה - הוא קל פשוט ונוח וגם לאחר שתכניס את הערכים אתה תקבל דיאגרמה בדיוק איך לחבר את הכל לרמקול. https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerCrossover/

אחח אקס שכן שכמותך - עכשיו שיש לך חניה תת קרקעית אתה מתעסק גם בקסטומיזציה ופינישים?! החיים הטובים! שאפו - עדיין גר מתחת לברלינגו?

נקודת החיתוך היא התדר ממנו מחשבים את נקודת ההנחתה\העברת כוח הכוח נופל בהתאם למתלול (סלופ) בכפולות התדר של נקודת החיתוך אם נקודת החיתוך היא 100 הרץ למשל והסלופ ה6 דיבי בתדר 50 הרץ ההנחתה תהיה ב6דיבי בתדר 25 הרץ ההנחתה תהיה כבר 12 דיבי יש גם עוד שני סימני דרך מקובלים והם הF3 והF12 שזהו בעצם התדר בו ההנחתה תהיה 3 דיבי שזה חצי מהמדרגה בסלופ 6 למשל והF12 היא המכפלה שלו. היחסים האלה משתנים בהתאם לסלופ. מעבר לכך יש את שיטת החיתוך (סוג הקרוס) וזה הולך לפי שם החוקר שפיתח אותה באטרסוורת' לינקוויץ' ריילי בסל וצב'י צ'ב שיטות החיתוך שונות זה מזה בעיקר באפקט שמתבצע בנקודת החיתוך עצמה בין שני אלמנטים חיתוך בשיטת BW (באטרס) יוצרת הגבר של 3 דיבי בנקודת החיתוך עצמה בין שני אלמנטים בנקודת חיתוך חופפת. לינקוויץ יוצר מעבר שטוח בנקודת החיתוך בעוד בסל יוצר הנחתה של 6 דיבי בנקודת החיתוך צ'בי יוצר הגבר של 6 דיבי (מאוד נדיר למצוא את השיטה הזו בפרוססורים אם בכלל) בקיצור - קרוס אובר. הנקודה בה מתבצע המעבר לאלמנט הבא או פשוט מאוד מעבר הכוח מתאפשר או מתבטל.

תריץ חיפוש על המילים "סלופ" ו"מתלול" בתוך פורום אודיו - אתה תמצא כמה וכמה הסברים שרשמתי על זה. תריץ חיפוש על שרשור שלי בשם "המדריך המלא לאודיופיל המתחיל"

תתחדש! אתה בזה הרגע שחררת את עצמך מכבלים ומערכות הפעלה מקוסטמות.

בארץ יש לך רק את החנות און ליין של מוראל - ב50 הרץ אתה חותך בHPF (HIGH PASS ישירות דרך המגבר אז אתה לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. הבעיה שאני כבר לא ממש מוצא שם איפה לקנות רכיבים לקרוס אובר. אתה יכול גם לבקש בחנויות לתיקון רמקולים רכיבים בערכים שאני אציין מטה וכיצד לחבר אותם לרמקול. אתה בסה"כ צריך לחתוך את הוופר ב4K הרץ בהתנגדות של 4 אוהם אם זה סדר ראשון אז לפי מחשבון קרוסאוברים פשוט שאתה יכול למצוא בשניה בגוגל כל מה שאתה צריך זה סליל 0.15 מילי הנרי בחיבור על הקו של רגל הפלוס של הרמקול אם זה סדר שני אתה צריך: קבל 7 מיקרו פאראד במקביל בין הפלוס למינוס של הרמקול ואז אתה ממשיך מקו הפלוס של הרמקול לסליל בערך של 0.2MH (מילי הנרי) כשאתה רוכש קבל - תדאג רק שהוא בי-פולארי (ללא קוטביות)

כמובן חייב לפרגן גם לגל גדות! ומשהו ממש טוב שקרה למקסימיליאן בלומין

מוזיקה ישראלית שאהבתי לאחרונה - וגם

אכן משהו קרה לגרמניקס - תזמין דרך איפה שאתה יכול. זה מוצר נהדר. (אני משתמש באחד כזה)

זה קצת בעייתי - כי מצד אחד אתה צריך רמקולים נצילים ואז זה מגיע על חשבון זה שהרמקול לא יכול לרדת נמוך. הסיבה לזה היא שבכדי שיהיה לך באס הרמקול צריך להיות מסוגל לרדת נמוך בתדר - אבל היות ולהפיק תדרי באס צריך הרבה הספק - הרמקול לא יכול להיות נציל. אז אם אין לך הרבה הספק הודות למגבר הפנימי של הHU שלך ואתה רוצה להגביר סט ללא מגבר חיצוני ועדיין לשמוע חזק אתה צריך נצילות ואתה גם צריך לוותר קצת על תחום הבאס. מוראל מקסימוס אודיסון פרימה

כל מגבר שמספק 50*4 יעשה לדעתי עבודה מצויינת - לסט הקידמי אין לך שום בעיה - יש לך קרוס אובר פסיבי והמגבר עצמו יספק חיתוך בHPF. לסט האחורי אם אתה רוצה להגביל אותם בעיקר לתחום תדר הבאס ולכן החיתוך שתבצע ידרוש LPF - הייתי ממליץ לחפש מגבר שלאחד מזוגות הערוצים שלו יש SUBSONIC FILTER ואז תוכל לבצע בנד פאס - שזה בעצם HFP ןLPF ביחד ולהשתמש באחוריים בצורה הרבה יותר חכמה.

7 דולר לקרוס? זה מחיר של רכיב פשוט - זה זול. אתה מנסה לחתוך וופר 4 אוהם ב4K הרץ? באיזה סדר - ראשון? שני? שלישי? רביעי? החיתוך מלמטה כנראה יתבצע דרך המגבר ישירות בHPF. לפחות מהקישור שהעלית - אתה מביט שם בקרוס אובר שמבצע חיתוך לרמקול יחיד בסדר שני (12DB) וזה אומר שני רכיבי חיתוך (סליל וקבל) ואתה גם מקבל שם לוח (PCB) - בשביל תג מחיר של 7 דולרים בלבד זה זול מאוד!

ברוך הבא איליה! שאפו על פרוייקט DIY מהסוג שאני הכי אוהב. הרמקולים האלו של אלטק לאנסינג פשוט מעולים ובמקרה הדגם הספציפי הזה הוא האחד שאני משתמש בו בשולחן במשרד במקום העבודה שלי יש להם סאונד מלא, עשיר, נעים ומלטף ב400 שקלים זה אולי אחד הסטים הטובים ביותר שאפשר לקנות. לגבי הבניה - בעיני זה פשוט מיותר - יכלת לרכוש סט של זרועות מפרק וכדור כמו של RAM MOUNTS ופשוט להתקין את התיבות המקוריות כמו שהן לC PILLARS (קורות אוחוריות) של הרכב. לגבי RAM MOUNTS תביט בקישור לדוגמא כאן. פשוט תגלול ותביט במוצרים - תבדוק בפרוייקט OPTIMUS שלי - כיצד השתמשתי בהם בכדי לתלות בקורות A פודים שתכננתי בעצמי בתלת מימד והודפסו עבורי במדפסות תעשיתיות. הגימור של הבניה - לצערי מזעזע - בשביל לעשות גימור לצבע אתה צריך לשייף ולעשות חומרי מילוי עד שלא רואים ולו פגם אחד בודד וזו עבודה קשה מאוד וצריך מיומנות מאוד גבוהה וידע בחומרים. עבודה עם פוליאוריטן צפוף יותר אכן היתה מאפשרת לך לשייף מדוייק יותר וגם ביתר קלות. עבודה עם "בונדו" יותר קל לשיוף כמו RAGE למשל ואפילו KITTY HAIR היתה משפרת את יכולת הגימור פלאים. משהו מעניין שהיית יכול לעשות - להחליף את הדרייברים של אלטק לנסינג בדרייברים של MICCA - תבדוק באמאזון למשל את הערך MICCA COVO-S - זה דרייברים 3.5 אינטש אבל הם פוינט סורס (טוויטר משולב בתוך הממברנה)! הם פשוט מדהימים וזוג סטליטים שלהם עולה סה"כ 40 דולר לפני משלוחה. במקרה COVO-S שכזה מנגן אצלי בתיבה המקורית שלו (מודבק ישר על הדש עם דבק דו"צ אקרילי) כרמקול סנטר. אבל בסופו של יום - למה התקנת אותם מאחורה? כל הכיף זה כשהסאונד מגיע מקדמת הרכב - זה כל הרעיון במערכת SQ. את הסאב וופר הזה אתה יכול בקלות למקם ולמתקן באזור תא הכפפות מבלי שהוא יפריע לבאר הרגליים של מושב הנוסע. פרוייקט DIY - יפה - כיפי ומהנה! מה שכן הייתי רוצה לראות כאן זה תמונות של ההלחמה של המצבר ללוח האם של המגבר.

בארץ אתה לא תמצא את המוצר הזה - תנסה את GERMANIKS.COM שהם גם היבואן והמשווק הכי גדול של מוסקוני באירופה - הם ממוקמים באירלנד בעיקרון אבל פעילים מאוד גם בבריטניה.

תחשוב בכלל לנטוש את כל נושא החיבור הזה לטובת BT באיכות גבוהה כמו הAMAS-2 של מוסקוני או המקלט של BELKIN ישחרר אותך גם מתלות בטאבלט ותוכל לעבוד עם כל סמארטפון או פאבלט שיתחשק לך.

חיבור באיזה אופן? אופטי דרך USB CONVERTER? בדקת אם הרום שלך תומך USB HOST וUSB AUDIO? תנסה לאפשר את אפשרויות המפתחים ותבדוק אם אתה רואה את האופציות הללו. מעבר לכך אל תשכח שBIT 1 לא תומך קצב דגימה גבוה מ16/48

אתה יודע מה התקינו לך? איזה דגם? חברה? - מתאר לעצמי שיהיו כאן חברים שיוכלו לייעץ לך לגבי זה. אני מתאר לעצמי שהמחיר הוא נגזרת מהרכב - לא אתפלא בכלל. אם אתה מאזור המרכז תנסה גם להתייעץ עם ספונסרים ומתקינים אהודים בפורום - בתי התקנות, מתקיני על כמו יוסי אלפיין מעלית קאר אודיו למשל או ג'וניור או לגשת לארט-סאונד ולשאול מה הם יכולים להציע כנגד. בהצלחה.

התיבה נבנית בהתאם לנתוני הרמקול ולא ההפך. אתה צריך להקפיד על רכישה של רמקול (סאב וופר) שידועים לך נתוני הTS שלו אם אתה רוצה לבנות לו תיבה מתאימה או לפחות לקנות אחד שיש כלפיו המלצות יצרן לתיבה אטומה או לתיבה פורטד. סאב וופר 8 אינטש יותר מתאים להדגיש תדרים באזור ה50-60 הרץ - עדיין יוכל לתפקד לא רע בכלל באזור ה40 הרץ אבל יורגש לך באזור הזה חוסר כוח, אם אתה מחפש את הרעידות עדיף לעלות בקוטר לכוון 10-12 אינטש, אם אתה מחפש בעיקר את הפאנטש, את המכה המדוייקת - גם סאב וופר 8 אינטש יכול לעשות עבודה מעולה אף להתאים יותר מאשר קטרים גדולים יותר. כשאין בעיה של מקום בתא המטען ואתה כן מחפש את הקצה התחתון של השמיעה האנושית - אין ממש סיבה להתפשר על 8 אינטש.

עופר - תריץ חיפוש על השרשורים של סטולרוקום - ביי ביי PC שלום טאבלט -> משהו בכוון הזה. תריץ חיפוש על TIMUR USB ROM - אתה תמצא את כל הקישורים.

אתה צריך קאסטום רום - תריץ חיפוש כאן על הרום של תימור ועל הרום של SLIMCAT אתה אחרי זה צריך להחליט אם אתה משאיר את הסוללה משתמש בYOTG על מכשיר עם סוללה או אם אתה רוצה לעבוד בשיטה של שני ספקי כוח חיצוניים. תחפש שרשורים שלי ושל STOLERCOM

אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה צרבתי דיסק או המרתי פורמטים חוץ מאשר ישירות לMP3 אבל אני בד"כ משתמש בBURRRN או בNERO ולהמרות אני משתמש בDBPOWERAMP R15

בוטיל מוסיף מסה ומוריד רזוננס מפח הרכב והCCF הוא מבטל רעידות וחיכוך בין משטחים ובמקביל גם סופג רעשים גבוהים ביעילות גבוהה וקצת חוסם גם. על זה אם תוסיף MLV אתה גם בהחלט תחסום כמות ניכרת מהרעשים שחודרים מבחוץ פנימה.

ככל שהרכב יותר רועש ופשוט כך החומרים האלה יעשו הבדל יותר גדול - בדיוק כמו בכל תחום בו יש רמות כניסה בהן כל השקעה ושיפור עושים הבדל ניכר. לבין כל תחום בו יש סדרות היי אנד שם אתה משקיע המון ומקבל שיפור "אפסי" שיכול להיות עולם ומלואו בעיני המתבונן.