lanosforce

לגבי טויוטה - כן רק האוונסיס, לגבי פורד - תודה על החידוד. הקורולה והקאמרי הן עדיין הלחם והחמאה של טויוטה לדעתי. קורולה כמו גולף - סוס מנצח.

אתה מתכוון גם לטפל ברכב עצמו בנושא "אטימה"? הרכב עצמו אמור לשמש תא לחץ לכל הדבר ולמען האמת אני לא בטוח אם בכלל הזגוגיות המקוריות של הרכב יוכלו לעמוד בלחץ כזה אם באמת תטפל באטימות של הרכב ותאטום בו כל מקום אפשרי לבריחת אוויר. טיפול כמו הוספת גומיות, נעילות לחץ, ריתוך מנעולים, קצף בכל החללים בין המבנה החיצוני לשלד הפנימי של הרכב, קלקר וכך הלאה וכך הלאה. אם הרכב הוא הדיילי שלך ורוב הסיכויים שהוא הדיילי שלך - תחשוב טוב אם אתה רוצה להפעיל מפלצת כזאת בכל ההספק שלה (זכוכיות כמו שאמרתי) וגם תבדוק מה קורה אם מורידים אותך מהכביש אם מותר לנסוע בכלל עם קיר רמקולים שחוסם לך שמשה אחורית? לא יודע לגבי זה. אם הרכב הוא לא הדיילי שלך - תחשוב אולי אם מתחשק לך קודם כל באמת להפשיט את הרכב - להוציא ממנו את רוב השמשות ולרתך שם לוחות אלומיניום במקום (הרבה יותר זול מחלון ממוגן בחיזוק עם ברגים). מה לגבי תצורת הקיר? התייעצת עם מומחים בתחום אם ניתן לייצר לזה תיבה? פורטים? שיתחברו אל הקיר הזה? יש בארץ קהילת SPL לא קטנה למיטב ידיעתי רק שהם רובם כבר לא פעילים כאן, אולי קיום מפגשים אבל אני לא רואה כאן פעילות שלהם.

תריץ חיפוש על JOYING וEONON הם שני המותגים הסיניים הכי גדולים בתחום.

מאיפה רכשת את המערכת? אם זה ממקום מסודר אתה כנראה תוכל לקבל זיכוי אבל אם הם לא משלמים על המשלוח חזרה עדיף שתבקש זיכוי ללא החזרת המוצר כי גם ככה הוא בלתי שמיש.

כמה עובדות נוספות לגבי האוונסיס - לדור השני יש מועדון מעריצים מאוד גדול ביפן - העיצוב של הדור השני הוא סופר אלגנט וזה הדור שהיה לי - לדור הזה יש גם גרסאת טורבו דיזל וכמובן בארצות בהן שיפורי רכב הן דבר חוקי, ניתן למצוא גרסאות פלצת לרכב הזה אבל זה כבר משהו אחר ורחוק מהמקור למעט העיצוב. יש לאוונסיס מהדורות האחרונית גם גרסאת סטיישן וגם גרסאת "מיניואן" - VERSO מאז שהשרשור הזה נפתח גם פורד הודיעו שהם לא מייצרים יותר מרכבי סדאן - השוק נוטה לשוק הג'יפונים והטכנולוגיה מאפשרת ייצור שלהם מהר ובקלות אז זה מאוד הגיוני שרכב פרקטי יותר וגדול יותר יביס וידחק לפינה מרכב פרקטי פחות וקטן יותר אם שניהם עולים אותו הדבר וגם אין ממש הבדל בצריכת הדלק.

פיייי עופר ברוך השב! גם מערכת של מנהל פורום אודיו וגם התקנה של יוסי אלפיין וגם רכיבים פשוט יוצאים מן הכלל. מי כמוני מכיר את הרכיבים האלו היטב - אני מדבר על הרמקולים, על הפרוססור בעיקר והגברה יותר מראוייה - מצויינת! ומה שהכי יפה זה שאני מת על העיצוב של הרכב הזה. אני מתאר לעצמי שהסאב הזה בועט כמו משוגע - זריז וחזק מבלי לרדת נמוך מידי - סוג צליל שממש מתאים לתחושה של הופעות חיות, כלים קלאסיים. תענוג! ולא יעזור - עד היום הפולו האדומה לא יוצאת לי מהראש.

אני לא יודע אם בפאביה אור הרוורס הוא "ממוחשב" כלומר ההתנגדות\מתח על החוטים נמדדת ע"י מחשב הרכב בכדי לדעת אם הנורה שרופה. במידה ואתה שם לד - אתה צריך לדאוג שהוא מתאים לרכבים עם אורות מדודים ע"י מחשב הרכב לא זוכר אם קוראים לזה T10 או T20 אבל אתה צריך לשים לב שבנורה ביחד עם הלד יש גשר נגדים או שהיצרן מעיד על כך שזה מתאים גם לרכבים עם קאן באס ואורות ממוחשבים. תבדוק גם שהתעלקות על הפלוס של אור הרוורס לא מקפיץ לך תקלה במקביל כי גם אז אם אני זוכר נכון אתה תזדקק למצלמת רוורס שיודעת לעבוד דרך הCAN BUS.

ממה שידוע לי יש שני סוגים - DENSO שמתאימים ל60 אלף קילומטרים NGK אירידיום שמתאימים ל100 אלף קילומטרים. אין לי את המק"טים לצערי.

הייתי מעדיף להכניס סיגנל אחד לתוך הביט סה"כ ולפצל אותו לכל 8 היציאות אבל כל עוד שהכל עובד זה לא ממש משנה. לגבי הדיבורית - ברגע שאני שם פרוססור חיצוני אני באופן אישי מעדיף גם דיבורית חיצונית - ככה אני מחבר אותה לכניסת PHONE של הביט שמכניס את כל המערכת לMUTE בזמן שיש שיחה בדיבורית ואני משתמש ברמקול של הדיבורית - לשיחות הוא מספיק טוב לי. בכלל המערכת עצמה כל כך חזקה שהסיכוי לקבל פידבק בלופ כשהשיחה מתנהלת דרכה הוא פי כמה וכמה מאשר עם דיבורית חיצונית.

קודם כל נראה לי שאתה חותך את הסט בצורה כזו שמסרסת לך את הקצה העליון של המידריינג' - אתה עלול לקבל סאונד מאוד עמום כי אין לך כמעט כוח בכלל באזור שבין 2.5 ל3 קילוהרץ - יש לך בור גדול מידי בין המידבאס לטוויטר תנסה להוריד את הטוויטר ל3.2K ותעלה את הסלופ אם צריך ל24 דיבי תנסה להעלות את המידבאס ל2.8K במקביל בכל מקרה הבעיה העיקרית שלך כנראה תהיה בחוסר כוח באזור בין 2.5 ל3.5 - אבל תנסה לפתור את זה לא עם האקולייזר אלא עם נקודות החיתוך קודם לכן. לאחר מכן תנסה להפחית קצת באקולייזר בתדרים באזור ה5K - בעדינות וגם באזור ה8K וגם באזור ה200-300 הרץ - בעדינות לפי שמיעה אלו האזורים שבהם כמעט בכל רכב יש בעיות מאוד קשות והנחתה נכונה שם פותרת את רובן. לא ממש הבנתי איך הדברים מחוברים אצלך אתה מנחית את המערכת המקורית? אני באופן אישי שונא את הדיבוריות המורכבות של הרכב או הדיבוריות הפנימיות של הHU ומשתמש רק בדיבוריות חיצוניות - זה פשוט עובד טוב יותר.

יש לזה דוקרנים ייעודיים לשליפת O RINGS וחילוץ צינורות - תנסה סט כזה.

זה תלוי במה שמותקן אצלך ברכב קודם כל - אם יש יציאות מגברים אז לא אם אין אז אתה תצטרך מנחת או להחליף HU. ולגבי האם יכנס או לא מתחת למושב - ממה שאני זוכר ב500 המושבים מאוד גבוהים אבל אני לא יודע מה המרווח שיש מלמטה ולמיטב ידיעתי מתחת לכריות המושבים יש תאי אכסון אז אני באמת לא יודע. תבדוק באתר של JL אודיו לגבי סדרת המיקרו סאב - אולי ה106 שלהם שהוא 6 אינטש כן יתאים אולי אפילו ה8 אבל אתה חייב לבדוק.

ראה ערך מוטרוניקס או ג.ו אלקטרוניקה - שווה לתקן לדעתי אם סה"כ המגבר במצב טוב למעט הפוטנציומטרים הסוררים.

היה לי מיקרוסאב של JL - זה פתרון איכותי מאוד וטוב מאוד ואני תומך. לא לגעת בסאבוופרים המוגברים הגנריים - ממש לא באותה הרמה כמו הJL הזה. יש אפשרות גם לאודיסון פרימה + מגבר מונו קטן אבל זה יהיה לדעתי יקר יותר מהJL. נ.ב זה 595 עם 160 או 180 כ"ס? אפשר חוות דעת על הרכב? רובוטי או ידני?

אל תפסול את הרעיון של הטאבלט - סה"כ חלקם ניתן להתקנה בגבהים משתנים - אולי התקנה בה ה"טאבלט" יהיה מותקן בחלקו העליון (כלומר הטאבלט מונמך כלפי פנים הרכב) תפתור לך את הבעיה. האפשרות האחרת היא להשאיר את המערכת המקורית של הרכב ולשלב "אינטגרטור" עם מתאם BT לאופטי ופשוט להשתמש בסמארטפון כHU - זה מה שאני עושה ברכב שלי ובעיני - זה העתיד של תעשיית האודיו לרכב.

היות וזאת מערכת על HU מקורי ומנחת אני מבין היטב עד כמה יכולות של מערכת כזו יהיו מוגבלות ועד כמה יהיה צריך לסרס אותה בכדי שהיא תפיק צליל מאוזן במידה מספקת. במידה ואתה ניגש לארט-סאונד או במידה ואתה נעזר בחברי פורום לכוון את המערכת - תנסה את הדברים הבאים. קודם כל בראש ובראשונה להפעיל את המערכת במצב בו שום דבר לא מתנגן - מערכת שקטה אך פועלת - תעלה את הווליום לאזור ה75% במידה ואתה שומע היס (רעש לבן ומתמיד) מהרמקולים הקידמיים\אחוריים - להוריד את הגיין של אותו ערוץ במגבר עד שיהיה שקט. במידה וניתן גם לכוון את עוצמת האות במנחת - לעשות זאת קודם במנחת ורק לאחר מכן במגבר במידה ועדיין יש רעש שמיע מהרמקולים. תתחיל ממערכת שקטה בווליום גבוה. לאחר מכן תשתיק את הרמקולים האחוריים ותתעסק רק בסט הקידמי - שים טרק בעל איכות אות טובה ונקיה ככל הניתן אשר נשמעים בו תופים או תדר באס נמוך ותיגש לערוץ במגבר ותוודא שהקרוס שם על HPF (HIGH PASS ותתחיל להוריד בעדינות על פי שמיעה את תדר החיתוך - העיוות הכי קטן או החרחור הכי קטן בטרק שכזה ומיד תעלה טיפה את חיתוך התדר כלפי מעלה. תחזור על הפעולה הזו לאחר מכן לרמקולים האחוריים לאחר מכן במידה והרמקולים האחוריים "גונבים" את ההצגה - תנחית אותם כך שעיקר הצליל ישמע מקדמת הרכב. סיימת עם השלב הזה - תיגש לקרוסים הפסיביים של הסט הקידמי ותבדוק אם יש אופציה לחבר בו את הטוויטרים בהנחתה - תנסה בהתחלה עם 3- דיבי רק לטוויטר שמאל ולאחר מכן תנסה גם את ימין - התוצאה שאהבת יותר, תשאיר. זה במידה והקרוסים מאפשרים כיוון כזה. ובסופו של דבר מהHU אם יש אפשרות לכוון של מיד, באס וטרבל - תכוון גם אותם לפי טעמך האישי תשדל לכבות באס בוסט במגבר במידה והשתמשו תשדל לכבות LOUD או כל פונקציה שדוחפת באס באופן מלאכותי ביחידת הראש. בין אם תעשה את הצעדים האלו אצל ארט-סאונד או תיעזר בחבר פורום - אני מקווה שבכך עזרתי לך באופן אישי להגיע לתוצאה טובה יותר ולנצל את המערכת נכון. לגבי הדיבורית - בהחלט יתכן והיעדר מיקרופון חיצוני יוצרת לך את הבעיה הזו אך כאן כבר קשה לי מאוד לאמר אם אתה פוגע במגבלה של המערכת המקורית או הטלפון שלך - בכדי לפתור את זה, אני באופן אישי הייתי מעדיף דיבורית חיצונית במקום זו של הHU המקורי של הרכב אבל זה כבר עניין מאוד אישי ויכול להיות שזה יפגום לך בנוחות השימוש במידה ויש כפתורי שליטה מההגה על הדיבורית ברכב - אם אין - בעיני לפחות זו האופציה העדיפה. ואם אתה כן שוקל HU בתא כפפות אז רק אחד כזה שיש לו אפליקציה לסמארטפון שתוכל לשלוט בו לחלוטין מהנייד שלך - סוני מעולים בתחום הזה. אני, באופן אישי - סולד מההתקנות מהסוג הזה אבל אני גם סולד מהתקנות מבוססות מנחת טיפש. ואת דעתי גם אמרתי לך בהודעות פרטיות בינינו. אני מקווה שתגשרו על הפערים - עד כמה שניתן.

תנסו גם את כתר פלסטיק - יש להם פתרונות מעניינים

נראה לי שהבן אדם מתכוון למכסה יופי שסוגר את המראה של תא המנוע - כיסוי פלסטיק שמתחבר מעל מכסה השסתומים, הפלאגים והחוטים שלהם. ENGINE COVER בקיצור

הי חיים, יש גם אופציות מהסוג - הזה. אתה יכול למצוא גם כאלו עם מסך 9 או 10 אינטש אבל תושבת 1 דין. לגבי הרמקולים ברכב - אם המגבר הקיים שם (אם בכלל קיים שם מגבר) מוציא ערוץ נפרד גם לטוויטרים - אז במערכת החדשה אתה תצטרך "לגשר" או יותר נכון ליצור קרוס פסיבי פשוט בין הטוויטרים בדלתות הקידמיות לבין המידבאסים בדלתות הקידמיות וזה סה"כ קבל בערך של 1.5 עד 4 מיקרופאראד (ברוב המקרים - ניתן לחשב את זה עם על גב הטוויטר רשומה ההתנגדות הנומינלית שלו - במקרה הכי גרוע, מחליפים גם טוויטרים) ובכך לפתור את ה"בעיה"

ברוך הבא לפורום אודיו וכל הכבוד על פרוייקט DIY אמיתי! השגת שיפור? השגת! אתה נהנה מזה? אתה נהנה! אז קודם כל מגיע לך שאפו וברכות והכי חשוב צודקת גם מחייכת! יש גם סאב וופרים בקוטר הזה רק שתדע - אם תריץ כאן חיפוש תמצא כמה פוסטים עם המלצות שכאלו. אני בהחלט תומך בדיעה של חברי הטוב, מר קו (ליין מן) ויש עוד לא מעט רעיונות כאלו ומוצרים מדהימים כמו סדרות המיקרו סאב של JL AUDIO וסדרות הסאבוופרים החדשים של אודיסון פרימה (אבל זה תקציבים אחרים לגמרי וגם דורש הגברה) עוד משהו שכדאי לדעת הוא תחומי התדרים של הבאס - התדרים שבאמת מרעידים את הרכב הינם התדרים באזור ה20-40 הרץ כאשר תחום תדר זה בעיקר מורגש באזור הבטן והראש - וזה לא נעים לכל האנשים ואני מתאר לעצמי שצודקת, לא טועה! אני באופן אישי אוהב את תחום הבאס שמייצר לחץ בחזה ויותר מתאפיין בהופעות חיות על תופים קלאסיים וזה האזור בין 50-60 הרץ ואז הכפולה שלהם באזור 120 הרץ. ובשביל לקבל 60 הרץ חזק - לא צריך יותר מידי נפח וגם לא צריך קוטר רמקול גדול מידי. אבל גם זה אם יבוא יבש מידי וחזק מידי - צודקת לא תהיה מאושרת במיוחד.

כמה דברים - קודם לגבי הפוסט האחרון מעליי של מיכאל - נכון ולא נכון. בארץ אין בתי ספר להתקנות. אין בתי ספר לעבודות קסטום. אין בתי ספר לכיווני סאונד מתקדמים - לתחום הרכב. רוב המתקינים מגיעים מתחום של חשמלאות רכב בכלל ומשם הם תופסים את הכוון לאודיו\מולטימדיה ומיגון. לכוון DSP רב ערוצי ברכב - אתה ב-א-מ-ת צריך לדעת מה אתה עושה - אני על כל 20 שנות הלמידה שלי את התחום הזה - באופן עצמאי לגמרי יכול לאמר לך בכנות מלאה שגם אלו שיש להם יכולות לכוון מערכת בצורה יוצאת מן הכלל - לא באמת מבינים מה הם עושים. לאלו שיש ידע מתקדם מאוד באופן יחסי לארץ - הם כבר מבינים איך לחתוך, איך לתאם השהיות זמנים, איך להגיע למערכת פאזות שנשמעת היטב - מאחורי הקלעים לכמה מהם יש מושג מה קורה לקבוצות של תדרים, מה קורה באזור החיתוך, איך בכלל המוח מתייחס לכל זה - תשמע מכאן והלאה. והידע שלי סה"כ הוא מאוד מוגבל ביחס למה שאני רואה בחו"ל - המחקרים, שיטות העבודה - אני עדיין בחיתולים כשאני מביט על זה. הגעתי למצב שלפחות פעם בשבוע אני מכוון מהרצון החופשי שלי ומהרצון לבדוק את היכולת שלי - מערכות מבוססות DSP לרכב, כשזה התאים לי ויכלתי עשיתי את זה - בשנתיים האחרונות זה לא התאפשר לי כמעט בכלל וגם על זה אני הולך להעלות פוסט באוף טופיק בקרוב. לחשוב שאם הייתי מקים מזה עסק פרטי - לא יודע איך להגיב על זה - כי ברגע שזה הופך לבעד תשלום הציפיות של אנשים לשלמות עולות לדרגות אחרות לגמרי - ובתחום הזה אין דבר כזה מושלם. לא רוצה להתעסק עם זה באופן מקצועי אלא אם כן לא תהיה לי ברירה ואצטרך להשלים הכנסה או להפוך את זה להכנסה ראשית - תודה לאל אני ממש לא קרוב למצב כזה ולכן משאיר את זה כתחביב נטו. ובכלל - לא הותקנה כאן מערכת שכזו וזה בכלל לא הנושא ולמען האמת זו כנראה גם בכלל לא הבעיה. הבעיה כפי שאני רואה אותה היא שהציפיות של פותח השרשור כנראה לא תואמות למערכת שהותקנה ברכב. ארט סאונד ארט סאונד הם נקודת שיווק ומכירה והם גם מרכז התקנות - הם מתקינים - נטו. דיברתי עם דודו, הבעלים של ארט סאונד להבין לפחות את הצד שלהם בסיפור (תגובות ופרסומים מהם כרגע לא מגיעים מסיבות טכניות והם עובדים על זה כרגע ומאוד רוצים גם להוציא עוד מפגש הקיץ לחובבי התחום). פותח השרשור רכש מהם סחורה במחירים שהם בפועל שוברי שוק - אני מתקשה להבין איפה אחוזי הרווח בכלל לאחר שנאמרו לי באילו מחירים נמכר שם ציוד - גם אם יש אחוז רווח הוא מאוד נמוך. את זה אני שומר לפותח השרשור ולבית העסק - המחירים הם עניינם ולא ענייני, אין לי יד בזה! התקנה גם במחיר מאוד נמוך. בסופו של דבר - הכל מותקן על המערכת המקורית ועל מנחת - אין שם DSP למיטב הבנתי אלא יכולת כוונים בסיסית ביותר על אות מלאה ברעשים ועיוותים - מנחת, יהיה טוב ככל שיהיה - לא מתגבר על הבעיות שמגיעות מהמערכת המקורית - אין לו יכולת דה-אקולציה כמו שיש לפרוססורים כמו ביט-10 או פרימה ביט. זו נקודת המוצא שלנו. מצד שני יש לנו את פותח השרשור שגם פנה אליי בהודעות פרטיות בשאלות אם כן להשקיע בפרוססור או לא להשקיע בפרוססור אם כן להתקין מערכת נוספת בתא הכפפות או לא להתקין מערכת נוספת בתא הכפפות. אמרתי לו את דעתי וגם מראש הסברתי שמערכת מבוססת DSP תהיה טובה בפער ניכר אך יהיה עליו גם לכוון אותה היטב או דרך גוף מקצועי מטעם היבואן או על בסיס למידה עצמית - בדיוק כפי שמיכאל יעקב החכים לעשות. צליל דק? - אני מתאר לעצמי שמדובר בחוסר באס זה ניתן לבדיקה כמובן בעזרת משחקי פאזה, חיתוך יותר נכון דרך המגברים, איזון ככל הניתן מהHU לתחום הגבוה (להנחית אותו) אי אפשר לאכול עוגה ולהשאיר אותה שלמה - כשיש תנאים בסיסיים קל מאוד אולי להפגיז בהספק אבל לקבל סאונד נוראי או מאידך להגביל הספק ולקבל משהו שניתן בהחלט להנות ממנו. על תנאים בסיסיים (יכולת כוון הכוונה) בכדי לקבל גם הספק וגם איכות אות נהדרת - צריך להשקיע המון - כאן בדיוק נכנסים לתמונה רכיבי היי אנד או לפחות רכיבים איכותיים מאוד החל מHU שהוא לא המקורי, בידוד של חולי נפש עוד לפני שבכלל דיברנו על הגברה, רמקולים והתקנה פסיכית שלהם. בקיצור - יש כאן התקנה של רכיבים טובים למדי מצד אחד אבל על HU מקורי מונחת ללא יכולת DSP והתקנה בסיסית עם בידוד מינימלי וטבעות עץ. מעבר לכוון בסיסי - לשחק קצת עם הקרוסים, לכוון דרך המגברים עד כמה שניתן, לאזן את הגיין, קצת באלאנס ומה שאפשר דרך הHU - אין כאן הרבה אופציות.

ה"קסם" בקרוסים פסיביים הוא שהם לא מדוייקים - יש להם אזור חיתוך מוגדר אבל התנהגות הקרוס תלויה בעוד הרבה מאוד משתנים כמו אקלים, עובי החיווט, התנהגות הרמקול והמגבר. אתה יכול להוסיף מנגונני LPAD או זובל בכדי לגרום לקרוס הפסיבי להיות קצת יותר צפוי אבל עדיין זה לא חיתוך עם איזמל כמו בקרוס אלקטרוני. בגלל שמדובר בסט שני חלקים (למיטב הבנתי) החיתוך יתבצע באזור יחסית גבוה בגלל הטוויטר. אם נקודות החיתוך של הקרוס שאתה רוצה לקנות ידועות לך והן טובות והוא זול יותר מקרוס בבניה עצמית - תלך על הזול יותר.

לרמקולים המקוריים של הרכב אני לא קורא זבל אז בטח ובטח שלא למוצר של הרמן תעשיות כמו הJBL הזה שהוזכר כאן ובטח שלא לסט של PHD. יחד עם זאת - המבנה של המאזדה שונה כנראה מהמבנה של הדלת של הרכב שהPHD מותקן בו והוא לא מקבל את התנאים שהוא צריך בכדי לעבוד נכון. אני בטוח שאפשר לשפר את המצב ע"י בדיקה קודם כל שכל הרמקולים מחוברים בקטביות נכונה שלא יוצרת ביטולים (הכי חמור זה בתחום הבאס) וניתן אולי גם לאזן את הסט קצת אחרת דרך הקרוס ואז דרך המגבר וגם הHU אבל אלו הם דברים שאני ממליץ לעשות במסגרת מפגש או אצל בעל מקצוע.

לא קריטי

קודם כל יש כמה דברים שעד היום אני שם לב שהמודעות אליהם היא יותר מידי נמוכה - הרמקולים המקוריים של הרכב תוכננו ע"י היצרן להיאטם אל משטח הדיפון וגם לנצל נכון את הנפח שהם עובדים בו בדלת - זה נותן כלשהוא באס שמיע. ברגע שאתה מתקין רמקולים אפטר מרקט אתה מאבד את ההתאמה הזו בין הדופן שהרמקול יושב אליה לבין הדיפון וגם עובי הדלת והרמקול צריך לעבור טיפול - בשביל זה יש טבעות אטימה היום נוסח F.A.S.T RINGS ׁׁוהיות ודודו הוא גם משווק של ניפון הוא יכול להשיג כאלו אבל מן הסתם זה דורש עוד השקעה. ובשביל זה גם מבודדים את הדלת אקוסטית. ללא התנאים האלו - הרמקול הסופר דופר שמופר - משופר שקנית של PHD - לא עובד נכון! ואתה לא תקבל ממנו באס ואז כל הסאונד יהיה "דק" מידי בגלל שכל מה שיש לך זה מידריינג' ומעלה. בשביל לטפל בבעיה הזו - רצוי להתקין מאחור או 6*9 ולהגביל אותם במגבר בLPF לתחום תדר נמוך שיספקו בעיקר באס או להתקין סאב וופר במקום רמקולים אחוריים (אתה יכול לחבר את האחוריים לHU ישירות אם אתה לא רוצה לוותר עליהם) בכל מצב אחר - בעיני, המערכת המקורית פשוט תישמע טוב יותר ואכן כן - חבל על המאמץ לתת גז בניוטרל.