lanosforce

אני הייתי חושד באחד משלושה: 1. הסאב. 2. המגבר. 3. מערכת החשמל ברכב. הבדיקה של השניים הראשונים למרבית הפלא - יותר פשוטה. חבר אותם ברכב אחר שיש בו מערכת סטריאו מותקנת. בהתחלה תחליף סאב בינך ובין מישהו אחר - התופעה עברה רכב - בעיה בסאב. התופעה נעלמה בשני הרכבים - חוסר התאמה בין הסאב למגבר שלך. התופעה ממשיכה אצלך ברכב ולא קיימת ברכב השני - לא בעיה בסאב. עכשיו הייתי לוקח את המגבר שלך ושם אותו ברכב השני על הסאב של הרכב השני - תופעה עברה רכב - בעיה במגבר. אם התופעה עוד לא קוראת - תחבר את הסאב שלך למגבר שלך כששניהם ברכב השני - תופעה חוזרת - בעיה או במגבר או בהתאמה של הסאב למגבר. (אם כאן התופעה לא קוראת לך עם הסאב השני - אז הבעיה לא במגבר שלך ואם בנוסף לזה הבעיה הזאת לא קוראת על הסאב שלך כשהוא מחובר למגבר אחר - גם לא בעיה בסאב - בעיה כנראה של התאמה.) עכשיו - איך לבדוק עם זאת בעיה במערכת החשמל שלך - אם המגבר שלך והסאב שלך עובדים טוב ברכב אחר - סימן שיש לך בעיה במערכת החשמל ברכב שלך. עכשיו צריך להתחיל לבדוק פיוזים, בידודי חוטים, סופיות ונעלי כבל, מצבר ואלטרנטור. בעקרון - בעיה כזאת הרבה יותר קל לנטר בעזרת רכב נוסף. או ש... אתה פשוט יכול להתחיל בבדיקת עומס.

אתה מוזמן להצמיד את האוזניים שלך לאחד הרמקולים אצלי, כל אחד - החרחור היחידי שאתה תשמע יהיה של עור הטוף שלך נקרע. על מה אתה מדבר? רמקול לא צריך לחרחר בשום מצב! רמקול שמחרחר או שאחד הרכיבים שלו מרעישים - עובד לא נכון, מותקן לא נכון, מכוון לא נכון. אפרופו - זה הגיוני שרמקול חדש יחרחר - אם הוא יצא לא בסדר מפס הייצור. רכשתי לא מזמן אובליים של פולס של מורל לחבר, אחד הרמקולים קצת חרחר, כשניתקתי אותו ולחצתי לו קצת על הממברנה עם האגודלים - ראיתי באמת שהממברנה לא זזה חלש והיא מרעישה - הרמקול השני היה חלק לגמרי. משהו בסליל הורכב לא נכון - החזרתי את הרמקול למפעל וקיבלתי חדש.

משהו קטן בקשר ליפנים - צריך לעבוד איתם או להיות שם בשביל להכיר את העם הזה - הם משהו אחר. היפנים מחונכים מגיל אפס לרדוף אחרי שלמות, הם לא סובלים חצאי עבודות והם לא מסוגלים כמעט להבין את המילה "פשרה". כמה שהם נחמדים ואדיבים ומלאי כבוד ככה הם גם יכולים להיות מפלצות חסרות רחמים - אני חולה עליהם שלא טטעו. בשביל יפני שמחליט שהוא הולך על משהו הוא הולך עד הסוף - ולא עוצר, אם זה אומר מבחינתו שלהוסיף מנגנון שיריץ שירים אחורה וקדימה יגרע מהתוצאה ומה שהוא מחפש זה היי-אנד אולטימטיבי - הוא יהיה מספיק משוגע (אולי גם טיפש) בשביל לוותר על הפיצ'רים האלה - זה יפנים! אני באופן אישי חושב שבאמת יש היום טכנולוגיה שלא נופלת מהמכשירים האלה ויכולה לשים בHU אחד כמעט את כל הפיצ'רים ועדיין לספק תוצאת היי-אנד מדהימה. לגביי באופן אישי - אם בעזרת מכשיר בינוני וכמה פרוססורים והתקנה נכונה אני אגיע לתוצאה שנותנת 95 אחוז ממערכת היי-אנד אמיתית, בשביל ה5 אחוז האלה שהם כמעט חסרי משמעות בשבילי אני ממש לא אלך להוציא כסף על תמורה קטנה כל כך. אבל אם הייתי רוצה היי-אנד אבסולוטי והיה לי תקציב לזה - לא הייתי חושב לרגע. נאדר - הפורום הזה צריך גם מישהו כמוך, מישהו שמוכן ללכת על הטירוף ולרכוש אותו למרות שהוא לא פרקטי רק בגלל הרדיפה אחרי השלמות - כל הכבוד! תגשים לעצמך את החלום. שראגמן - אני מבין אותך וברוב אתה גם כנראה צודק, אבל אין שום דבר פסול במה שנאדר עושה - להפך, בגלל אנשים כמוהו יכול להיות שגם נראה מוצרים מהליין הזה בסופו של דבר בארץ הקטנה שלנו. לדעתי זה גם יכול לגרום להוזלה של מוצרים "נחותים" יותר. לגבי הישראלי המצוי והמכוער שרוצה לאכול את העוגה ולא לשלם עליה - זה הקיצון השני. אני מעדיף להיות יפני!

תכוון לפי שמיעה. אם ה6*9 (רמקול אובאלי) שלך מותקן היטב וכשאתה מגביר אתה לא שומע עיוותים או חרחורים אז אין שום סיבה לחסום אותו בHPF - תהנה מהרמקול בתחום מלא. אם יש חרחורים אז קודם כל תבדוק אולי אתה מפעיל את הHU על LOUD וגם הבאס אצלך יותר מידי גבוה - זה מכניס עיוותים, גם אם או בלי מגבר. במידה וההתקנה תקינה והרמקול מוצמד היטב למגש ואין יותר מידי דחיפה של באס דרך הHU ועדיין מחרחר לך קצת או שיש מריחות - אז באמת תעבור לHPF ותתחיל מהתדר הכי נמוך עד שתגיע לתוצאה שלא תשמע עיוותים בתקווה שהבאס יספק אותך - אחרת - תתקין סאב נורמלי במקום.

את הסאבים של "רעידת אדמה" אתה יכול להתקין בדלתות עצמן - כי הוא סאב שטוח. תיקח בחשבון שצריך לבודד את הדלתות כמו מקלט אטומי בשביל שהוא לא יפרק אותן. אתה יכול לקחת סט קומפוננט 4 אינטש ולבנות על הקורות ולעשות יופי של מערכת 3 חלקים מקדימה. אבל אל תצפה מסאב 6.5 לרדת נמוך בעוצמה כמו סאב סביר - אין תחליף לגודל.

כמה רמקולים צריכים ללכת לעולם הבא עד שאנשים יבינו שהנתון של הRMS זה חתיכת בולשיט. טוויטרים - לא משנה איזה, אפילו עם יש להם גלימה של סופר מן על ממברנה והם יכולים לעמוד ב200 RMS - הם לא צריכים לקבל יותר מכמה עשרות וואטים בודדים ולא יותר. לתת לטוויטר מעל 50 RMS זאת שטות מוחלטת. בנוסף לכך בכמה חתכת אותם? טוויטר של מורל נחתך לפי הסט המקורי שלהם (אילייט MT23) ב1800 בדרגה ראשונה, הדיעה שלי ומהנסיון שלי הם נשמעים הכי טוב כשהם חתוכים ב2.5 קילוהרץ וגם אז אין שום צורך לספק להם כזאת עוצמה.

על איזה רמקול מדובר? אם אתה מדבר על סדרת אילייט של מורל - אז רק הטוויטר הוא 6 אוהם (MT23) - כל שאר הרכיבים הם 4 אוהם. זאת טעות נפוצה עם הסדרה הזאת וגם אני טעיתי לחשוב ככה. אם זה רמקול אחר - מעניין לדעת.

אם אתה מתכוון להוספת נגד או הוספת קבל לפני הטוויטר - זה משנה את נקודת החיתוך וזה כבר לא טוב. אתה יכול באמת לחתוך אותו יותר גבוה ככה שהוא ינגן פחות מיד וינגן פחות תחום תדר אבל זה עדיין לא אומר שהוא לא יצרח. האפשרות היותר נורמלית היא לשנות את ההתקנה ככה שהטוויטר לא יפנה לך לכוון הראש ואם יש לך שליטה בHU על תחום הטרבל בין אם מדובר בטרבל בלבד או באקולייזר - תרגיע את הטוויטרים עד כמה שאתה יכול עד שתוכל להרגיע אותם ע"י הושבתם על הרוץ הגברה נפרד מהמידבאסים. אין פתרון פלא - צריך לבחור את הרכיבים הנכונים וצריך לדעת איך להשתמש בהם.

1. לא אמרתי בשום פנים ואופן שהגברה אקטיבית תמיד תהיה טובה יותר מהגברה פסיבית - זה דבר מאוד אישי- אם אתה אוהב את הסט איך שהוא נשמע על הקרוס המקורי שלו, אין שום טעם להשקיע בהגברה אקטיבית. מה שכן אמרתי זה שזה יתן לך הרבה יותר גמישות ויכולות משחק עם הרכיבים של הסט. אני באמת שייך חזק לאסכולה של ההגברה האקטיבית, אני מאמין שאפשר לקבל ככה מקסימום תוצאה - אבל זה דורש מקסימום השקעה. אם כי יש גם מערכות פיור פאסיב שההשקעה בהן היא בלתי נתפסת. 2. כרגע הסט של האילייט אצלי מקבל 37 RMS למידבאסים ולמידים - והוא עובד נהדר. לא הייתי מתייחס יותר מידי ל75 RMS האלה אלא פשוט הייתי מתייחס להאם המגבר מצליח להפיק מהם תוצאה טובה או לא, לא מצליח - תחליף מגבר. 3. לגבי מידבאסים של אילייט - אל תצפה להוציא מהם את התוצאה האמיתית שהם מסוגלים לספק אם אתה לא בונה להם תיבות בנפח של 5 עד 9 ליטר - זה פשוט עולם אחר כשהם בתיבות בנפח שהם יועדו לעבוד בהם - במידה והם לא בתיבות אצלך - הבחירה של האילייט היא כבר 70 אחוז בחירה מוטעית והייתי בוחר מידבאסים אחרים של מורל. 4. לגבי בי-וויירינג - החסרון כאן הוא שאתה לא יכול לשנות את נקודת החיתוך בין המידבאס לטוויטר ואתה מאבד חצי מהגמישות של הגברה אקטיבית מלאה.

כפפות לייטקס!!! תעשה לעצמך טובה.

האורך של הכבל הכתום יכול להיות קריטי ולא הייתי מאריך אותו בשביל לא לגרום כלשהו דיליי באות שעובר בתוך הכבל הזה. הייתי או מגביה את המגבר על פלטה שתחובר לרצפת הרכב רק בצדדים שלה מעל הכבל הכתום או שהייתי מוותר על התצורה הזאת ועובר לתא המטען.

כי לא כל אחד אוהב ששיערות שנמצאות איפה שהשמש לא זורחת, זזות לו... אבל באמת למה להנחית סאב...

זה לא קשור לסט שאתה משתמש בו - זה קשור לעקרונות של מערכות אודיו. ברגע שאתה מגביר סט קומפוננט על הקרוס שלו בצורה אחודה - אתה לא יכול לשנות את האיזון של הסט, לא שזה רע, אבל במקרים בהם המידבאס לטעמך לא חזק מספיק אז אתה גם חייב להגביר את הטוויטר ואז הוא יצרח או במידה והסאב מוגבר מספיק אבל הטוויר צורח בכל מקרה - אז אתה נמצא בבעיה, כי אתה לא יכול לשנות את זה. ברגע שאתה עובר לבי-אמפ - אתה מכוון את הטוויטר ואת המידבאס בנפרד וככה אתה יכול לקבל את הטוב משני העולמות. במידה ואתה מגיע למצב שבו אתה עובד בבי-אמפינג אבל הטוויטר בכל מקרה צורח לך יותר מידי ואז המידבאס נהיה שטלתני - אתה כבר מגלה צורך למערכת שלושה חלקים וכאן כבר מתחילים לדבר על טריאמפינג או לא? או בי-אמפינג כאשר שניים מתוך הרכיבים עובדים פסיבית ואם כן אז איזה רכיב יעבוד אקטיבי ואיזה שני רכיבים יעבדו כסט ובלה בלה בלה...

קשה לי להאמין או לפחות אני לא רוצה להאמין שאבא שלך, נתן לך לעבוד עם פיברגלס בלי להסביר לך קודם עד כמה החומרים האלה מסוכנים ובכלל איך עובדים איתם. קודם כל יש לך נוזל פיבר שהוא מבוסס על פוליאסטר, לנוזל הזה מערבבים שני נוזלים נוספים שגורמים לתגובה כימית שבסופו של דבר מסתיימת בזה שהפוליאסטר הופך לפלסטיק נוקשה - תוסיף לזה את בד סיבי הפיבר ואתה מקבל פיברגלס. שני החומרים שמוסיפים לנוזל הפוליאסטר הם מקשה ומאיץ. מה שאבא שלך היה צריך לאמר לך כבר כאן זה שבמידה ואתה מערבב מאיץ ישירות עם מקשה - זה נגמר בפיצוץ! כזה ישכול להוריד לך אצבע או להתפוצץ לך בפנים ולעשות לך כוויות מדרגה שלישית!!! יכול להיות שהנוזל הזה כבר מואץ ואז כל מה שהיית צריך לעשות זה להוסיף לו כמות מספקת של מקשה ואז כל התהליך היה מתרפא הרבה יותר מהר. מה גם שעם החומר הזה צריך לעבוד עם נשמית טובה, באזור מאוורר היטב, וכשאתה חותך או מנסר את הפיבר אתה חייב להגן על העור והעיניים ובייחוד על דרכי הנשימה. זה מאוד לא טוב אם אתה עושה דברים בלי לדעת - בייחוד דברים כל כך מסוכנים. תריץ חיפוש ותתחיל לקרוא - כל הכבוד על היוזמה ועל זה שהתחלת, אבל רצוי שתסיים כשאתה בריא ושלם.

המשפט המלא מתייחס למצב של תלמיד רע בכיתה טובה והוא הולך ככה: עם קצת רצון וקצת יכולת, פיל ידפוק את התרנגולת. עם הרבה רצון והמון שכלול, פיל ידפוק את כל הלול. מנואל - מתקדם יפה והפרוייקט קיבל תפנית מאוד יפה ברגע שתיקנת את הדלתות - אם רק היתה לי כזאת סבלנות.

המממםםם יכול להיות שרומן צודק ופותח הת'רד פספס כאן את הייעוד של מערכת שלושה חלקים. בעקרון - מערכת שלושה חלקים נותנת את התרומה הכי גדולה שלה בזה שהיא מפרידה את תחום המיד מהטוויטר שגורם לו לצעוק יותר מידי, וגם את תחום המיד מהמידבאס שמאפשרת לוופר לעשות את העבודה שאליה הוא באמת מיועד גם כן. אם הטוויטר לא מפריע לך כשהוא מוגבר והמידבאס נשמע לך טוב - ממש אין לך צורך במערכת שלושה חלקים. תיקח בחשבון שמערכת שלושה חלקים דורשת את ההגברה שלה, ההתקנה והכיוונים שלה ואם אתה מגביר טרי - אמפינג אתה גם נכנס כאן לעלויות נוספות של ערוצי הגברה וציוד שמאפשר את ההפרדה אליהם. תחשוב טוב - אולי אתה קונה דג שמן מידי בשביל מה שאתה צריך.

הסדרה של הדיסקים נקראת spirit of sound יש לי את החמישי והשישי. הדיסק החמישי ממש מעולה.

אני יודע שלהליקס דארק-בלו יש קרוס בנדפאס - אני לא יודע אם יש דגם שני ערוצים עם קרוס כזה, אני חושב שיש מישהו שמוכר אחד כזה כאן בפורום. אתה יכול להביא קרוס 3 חלקים - יש גם מישהו שמוכר אחד כזה של טרו בפורום. אפשר להביא מחו"ל 4XS או אפילו 6XS של אודיו קונטרול. בקיצור אפשר לעשות הרבה דברים...

בעקרון... צריך לקנות סט של אוטופיה אבל מספיק שתכתוב באימיול focal tools...

לא פלא שהמוכר התקומם - זו חברה מעולה! ייתכן והסאב הזה לא מותאם למגבר שלך ובגלל זה לא אהבת אותו - אבל זאת חברה שמייצרת מוצרים לא פחות מ- טובים. בכל מקרה אם בחרת את הHED - בחירה נאה, סאב שנותן תמורה מאוד יפה למחיר שלו - תתחדש ותהנה.

אני מסכים עם המאמר ואין לי כוח להכנס לוויכוחים מיותרים עם קורבנות הוודו של הפורום ועולם האודיו. בגדול המאמר מתייחס לשני מיתוסים - האחד הוא שימוש בחוטי נחושת מוגני חימצון. המיתוס השני הוא לגבי אפקט שנקרא סקין אפקט שאומר שהמוליכות של הכבל היא יותר גבוהה בדפנות שלו מאשר במרכז ובגלל זה גם יש חשיבות רבה למספר החוטים שמהם מורכב הכבל. חוטי כסף אפשר להבין - אפשר לכבל חוט יותר דק עם מוליכות והתנגדות של כבל הרבה יותר עבה - חוסך מקום, אבל מתחמצנים הרבה יותר מהר וזה גם חתיכת סיפור להשיג מחברים ולהרכיב אותם כמו שצריך. בגדול כבלי נחושת בעלות סבירה ובעובי מתאים ברכב עושים את העבודה בצורה פרפקטית, אין צורך בהשקעת סכומים מטורפים על כבלים סופר גמישים שמורכבים ממספר מאוד גבוה של סיבים. החשיבות של כבל שמורכב ממספר סיבים רב היא בעיקר בגמישות שלו וכאן גם עובי המעטפת ורמת הקשיחות שלה קובעת - אם אין ממש צורך לקבל גמיש במיוחד, אפשר להסתפק בכבל סטנדרטי. החשיבות של כבל שעשוי מנחושת ללא חמצן היא כאשר מדובר בסביבות עוינות לנחושת - רכב לא מוגדר ככזאת סביבה, חבל על הכסף. זה בגדול. שוב - ממש לא מתכוון להכנס לוויכוחים על זה - איש באמונתו יחיה.

רומן, כמה נקודות למחשבה: 1. מנסיון - כל שימוש בבאס בוסט על סאב וופר רק מגדיל את אחוז העיוות ובסופו של דבר מלכלך את הסאונד, ישנם מקרים בהם כוונון עדין של כלי זה מוסיף צבע יפה לסאונד אבל לרוב אין בזה שום צורך. 2. חיתוך של הסאב ב12 DB לעומת חיתוך של הסאב ב24 DB גורם לכמה תופעות להתרחש, האחת היא שמתהפכת פאזה אקוסטית בין השניים ואז צריך באמת להפוך את הפאזה של הסאב ב180 מעלות לכאן או לכאן משום שהבאס עלול או להפתזר או להקבר בתא המטען. השניה היא שחיתוך ב24 DB הוא חיתוך תלול - במידה והסאב חתוך בסביבות ה50 60 הרץ - בחיתוך מדרגה רביעית הוא כבר בקושי ינגן תדרים בתחום ה80 הרץ ובטח שלא בתחום ה100 הרץ - זה יגרום כמעט לכל סאב עם דיוק סביר להשמע הרבה יותר חד הרבה יותר פאנצ'י - הפתרון במקרה כזה למי שרוצה קצת יותר באס היא לעלות את תדר החיתוך מ60 לסביבות ה70 80. לעומת זאת חיתוך של הסאב ב60 הרץ (כמובן זו דוגמא - לא מחייב) ב12 DB יגרום לסאב לנגן קצת יותר תחום תדרים אמנם נמוך יותר וזה נותן לסאב קצת יותר תהודה - שוב, למי שאוהב את זה. אז במקרה אחד אתה יכול לגרום להיות לסאב מקדימה כשהוא מדוייק, אם תעלה לו את תחום התדר הוא עדיין ישמע טוב יותר כאשר הוא חתוך ב12DB ב60 הרץ - אבל הבמה תזוז לך קצת אחורה... ובמקרה השני הוא יהיה קצת יותר מרוח - אבל הוא ישאר מקדימה. שוב - זאת שאלה של טעם וריח וזאת טכניקה של כוון סאב. לדעתי מאוד חשוב היום יותר ממגבר - HU או קרוס חיצוני עם יכולות מתקדמות - גם הרבה יותר נוח לשליטה. 3. ככל שאתה חותך את הסאב נמוך יותר אתה בעצם גורם לו לנגן גלי קול ארוכים יותר וככה אתה מקבל את האפקט שהסאב בעצם לא נמצא בתא המטען אלא יותר לכוון השמשה הקדמית - וזה בגלל שהוא מנגן גל קול מספיק ארוך בשביל להבשיל רק באזור הקדמי של הרכב. 4. סאב לבדו - ברוב המקרים לא מספיק, אתה באמת צריך רמקולים קדמיים שמסוגלים לספק באס הגון בכדי למשוך את הבאס לקדמת הרכב - הנקודה החשובה כאן היא לדעת לאזן את כיווני הגיין בין המידבאסים לסאב ככה שהם ישלימו אחד את השני בלי הפרעות. אם הסאב חזק מידי - הבאס חוזר קצת אחורה, אם המידבאסים חזקים מידי - אפשר להרגיש ברוב המקרים שהסאב מאחר ומפגר אחרי המידבאסים. טרק מעולה לכוון את הנושא הזה ולבדוק את הסאב נמצא בדיסק של פוקל TOOLS - אפרופו - תודה רומן על הדיסק ועל המאמר, בטרק הראשון מוקלט מנוע פעימה אחת של אופנוע - אחד הדברים שהכי קשה לסאב לשחזר. ברוב המערכות הרכב יתחלק לשניים בטרק הזה והאיחור והפספוס של הסאב במידה והוא לא סאב מדוייק ומהיר - יהיה מורגש, אפשר לתקן את התוצאה הזאת קצת ע"י כיוון של הגיין של הסאב או של המידבאסים במקביל. בהצלחה!

הסרווין HED לדעתי סאב מעולה למחיר שלו. הוא רך ונעים ויש לו רמת דיוק סבירה. אם אתה אוהב באס פאנצ'י, מדוייק וחסר ליטוף - הP2 יהווה בחירה טובה יותר. אבל עדיף שקודם כל תשמע את שני הסאבים האלה עובדים - שלא תצטער אח"כ על בחירה לא נכונה.

MDF זה לא עץ! זה שבבים דחוסים של קרטון ו\או נסורת. בגלל זה MDF מתנפח בגלל רטיבות ובגלל זה רהיטי MDF תמיד מגיעים עם הגבהה מהרצפה. MDF - לפני שמבריגים בו בורג - צריך לקדוח חור מוביל ורק אז להבריג לתוכו את הבורג, אחרת MDF יכול להתפוצץ\להסדק.

תשים לב שלייטנינג אודיו זאת חברת בד של רוקפורד. סה"כ זאת התאמה טובה מאוד, הP2 הוא 200 RMS עד כמה שאני זוכר והמונו הזה יספק לו את כל מה שהוא צריך. מה גם שמדובר במוצרים שהם בסופו של דבר מיוצרים בהשגחה של אותו היצרן, מותאמים לעבוד אחד עם השני רק לפי הגיון בריא.