lanosforce

קודם כל - זה זה וזה - לקחתי דבר כזה בחשבון, זה בהחלט שווה בדיקה אבל הכפתורים מגיבים בסדר גמור והם לא רגישים בכלל ככה שלא נראה שזאת הבעיה - אבל זה שווה בדיקה. לגבי גיל המכשיר - הוא כבר נושק את השלוש שנים אני חושב. זה לא קורה באופן קבוע. מה שכן קורה באופן קבוע לבינתיים זה אחרי הדלקה של הHU הוא קופץ פעם אחת לרדיו מתישהו - בפעם האחרונה שזה קרה איפוס של המכשיר פתר את הבעיה. אני שמתי לב שהתופעה הזאת קרתה לי גם בפעם הקודמת אחרי שהחלפתי מגברים ברכב - למרות שניתקתי את הפיוז הראשי נראה לי שזה איכשהו קשור. יש מצב שהעינית אולי נחלשת אבל זה היה מסביר את זה במידה וההתנהגות היתה קבועה - והיא לא. זה ממש מוזר - עד עכשיו שלושת הדברים שנראה לי שיכולים לעזור זה: א. לאפס את המכשיר ולקוות לטוב - אבל יש לי בזמן הקרוב החלפת מגברים אז אני לא ממהר. ועוד סוד קטן - אני עושה בניות לטוויטרים חדשים... סוד... ב. להחליף מכשיר או פאנל. ג. להחליף רכב - והרכב דרך אגב במצב מעולה, העברת ההילוכים שלו כל כך חלקה שבקושי מרגישים את זה. האמת - זה קרה לי ברכב חברה - הHU שלו כל הזמן קפץ לרדיו מהCD אבל זה לא היה קשור להעברת הילוכים - הRDS היה מופעל וזה עשה בלאגן - כיביתי אותו והכל הסתדר (HU פשוט של קנווד). אז בהתחשב בזה יש גם ד. לבדוק RDS וTA ולוודא שהם כבויים.

אצל עופר דותן המערכת באמת נשמעת נהדר, האילייט מנגנים לנפח של הדלת אבל הדלת אטומה היטב ההתקנה בוצעה נהדר, הרכיבים סוף הדרך ובסופו של דבר מקבלים תוצאה מעולה. לא כל אחד יכול להושיב את האילייט שלו על הגברה כל כך טובה - זה דבר ראשון. אני אומר את מה שאני אומר מנסיון מוכח ולא משום דבר אחר - האילייט אצלי נשמעו פשוט זוועה עד שלא בניתי להם תיבות. ואם ברכב של עופר האילייט ישבו בתוך בניה בנפח שמתאים להם - חבל על הזמן! אני לא יוצא לו מהרכב במפגש הקרוב.

תודה על העיצות - לגבי הHU אני לא הולך לשים אותו ברכב אחר אבל אני הולך לאפס אותו לקוות שזה יסתדר. אין פונקציית AF ב9853 זה פונקציה שקיימת רק ב9855 אני אבדוק בכל מקרה שלא נלחץ בטעות הTA אבל נראה לי שזה לא המצב. לגבי מולטימר - יש לי מד טעינה שמראה לי שינויי מתח ברכב. הסיבה שאני לא אשים אותו ברכב אחר היא שברכב אחר לא יהיו את התופעות החשמליות האלה ואני עדיין לא אדע עם זה הרכב או הHU. אני עדיין מאמין שזה הHU אז מקסימום לשים HU אחר ברכב שלי יכול לתת לי איזושהיא אינדיקציה אבל זה צריך להיות HU של אותו יצרן מאותה הסדרה אם אותן ההגדרות. בקיצור - אם זה לא יסתדר אחרי איפוס של הHU אז זאת תהיה תופעה קשה לפתרון לא פחות מרעשי אלטרנטור. אני מדמיין את עצמי מגיע לאפריל טקליין ואומר להם שהרכב עובר לתחנות רדיו כשההילוכים הנמוכים מתחלפים... והרכב סה"כ נוסע כמו רכב חדש - מלוקק!

מחנה פליטים? מרדף? אתה צריך להשתתף בפרסומות של YES! טוב שמנחם גולן לא כונס אותך על הריסת הסאב דואק הוא איש טוב אבל סאב ברמה כזאת הייתי מוסר לייבואן או לפחות מתייעץ איתו לפני כן. ואני מקווה שאתה לא היית הנרדף.

גם הסופרימו זקוקים לנפח עבודה זהה לזה של האילייט אבל הם מסוגלים לעבוד טוב יותר מהאילייט בנפחים גדולים יותר. עדיין - כל עוד שאתה לא עושה בניות, עדיף שתלך על ההייבריד. הייתי מציע לך כבר להביא מחו"ל רווליטור של הייבריד 7 אינטש, יעלה לך באמת סביבות ה2000 ש"ח פלוס מינוס - יפרק לך את הדלת. www.madisound.com אתה יכול להביא משם גם וופרים של ויפה יעודיים לרכב. לגבי JBL ומוראל - יכול להיות שיקטלו לי כאן את הצורה, אבל אני מאוד אוהב את השילוב הזה בייחוד סדרת הפאוור של JBL שבכלל תוכננה ע"י קראון.

רוב האקולייזרים ו\או הקרוסים האקטיביים היום גם מכילים בתוכם ליין דרייבר. בעקרון - ממליץ לך לבדוק מוצרים של חברת audiocontrol - יש להם ליין דרייבר מקצועי שנקרא MATRIX היבואן שלהם כאן בארץ נקרא אוטופרט והם יושבים בפתח תקווה. www.autopart.co.il אתרים בחו"ל - www.woofersetc.com www.sonicelectronix.com

לגבי פיבר-קרבון - מוכרים בארץ ההבדל הוא ששכבה אחת של פיבר קרבון חזקה כמו שלשוש שכבות של פיבר-גלאס באותו העובי והוא שוקל חצי מהמשקל של הפיברגלאס. מאוד יקר! 200 שקל למטר רבוע. מטר רבוע של פיבר לעומת זאת יכול לנוע בין 30 ל60 שקלים. פיברגלאס כמו שאתה מכיר אותו זה לא מה שאתה חושב, פיבר-גלאס הכוונה היא בתרגום ישיר - סיבי זכוכית. זה בד שעשוי מסיברי זכוכית (במקרה של קרבון הבד עשוי מסיבי פחם) וכששופכים עליו פוליאסטר ביחד עם מאיץ ומקשה הפוליאסטר נספג לתוך סיבי הזכוכית וכשהוא מתקשה ביחד איתם אתה מקבל חומר חזק מאוד שאנחנו קוראים לו "פיברגלאס" כאשר בתכלס זה רק הבד. התוצאה הסופית היא בעצם פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית reenforced fiber glass. יש כל מיני תרכובות פלסטיק שניתן להמיס לקבלת צורה - החסרון יכול להיות חוסר עמידות לחום - לא מתאים לרכב בארצנו. ויש את הפרספקס. אני לרוב רוכש את חומרי הגלם לפיברגלס אצל "אלגד" באזור המסגר בתל-אביב. אפשר גם לרכוש בחנויות הDIY כגון אייס, הום סנטר, היפו, רוזנפלד וחברים... אבל הם מוכרים פוליאסטר מואץ שהוא גם בעל גוון צהבהב ולוקח לו הרבה יותר זמן להתקשות. www.elgad.co.il ולהבא - תריץ חיפוש. נ.ב - לפני שאתה מתחיל לעבוד עם החומר תריץ חיפוש ותראה כמה אזהרות רשמתי כאן וגם וותיקים אחרים לגבי הסכנה שבעבודה עם החומר הזה - נפיץ, מתלקח מעצמו - מאוד מסוכן!

מנסיון - האלייט בלי בניות נשמעים פשוט בית שימוש, אלא אם כן עישת בידוד (איטום) של טנק לדלת ואז הוא ישמע הרבה יותר טוב אבל עדיין רחוק מלהיות מה שהוא באמת. האילייט בבניות - פשוט וופר מהמם. יורד נמוך כמו סאב קטן, מדוייק ונעים. בלי בניות חבל על הכסף, חבל על המאמץ - הייבריד.

מידן - אתה צודק. אני במקרה הזה לא ראיתי צורך לעורר מהומה משום שקיבלתי על הרמקול חותמת של המקום שהוא מתחייב לתקינות של המוצר וסה"כ נתנו לי שירות אדיב. קיבלתי רמקול לא תקין ויצאתי עם רמקול תקין - מחודש לחלוטין, מדובר על רמקול שיושב ברכב שאני מכיר, הותקן ע"י מתקין מאוד מקצועי וכוון היטב. עובד נקי והכל בסדר. שוב, החנויות שם - לא ברור ממש איזה סחורה הם מקבלים, אם מדובר ברפבריש לא רפבריש, חיקוי לא חיקוי ובגלל זה תמיד צריך לבדוק. המפתח בחנויות האלה זה לדעת להתנהל עם המוכר כי הכל בנוי שם על "כבוד" או במילים אחרות "שכונה", אבל בסופו של דבר זו חנות לכל דבר ובמידה והמוצר בדוק אז ברוב המקרים הכל נגמר בסדר. כמובן מבחינתך זה לא בסדר ואתה באמת צודק שזה לא בסדר - מבחינתי, זה בסדר גמור - יצאתי מרוצה.

תודה! אני חושב שהAF אצלי כבוי - אבל יכול להיות שפספסתי משהו. אני אבדוק מחר בבוקר. העניין הוא שהמכשיר לא "סתם" קופץ לרדיו אלא יש דפוס התנהגות ברור שהצלחתי לעלות עליו וזה קשור לחילופי הילוכים והילוך סרק שעושה טריגר לתופעה הזאת. אני מנסה להבין מה קורה במערכת החשמל בזמן הזה למעבר להילוך סרק או במעבר בין הילוך ראשון לשני - זה לא עקבי לגמרי וזה לא קורה כל הזמן, ככה שגם אם יש AF מופעל זה עדיין לא מסביר את זה לגמרי. יכול להיות שמשהו בגוף הרכב אכן פולט איזשהו תדר RF בזמן שזה קורה וזה גורם למכשיר לקפוץ לרדיו - זה יהיה נכון במידה ואתה צודק והפונקציה מופעלת. כשאני חושב על זה יכול להיות משהו נוסף - לHU הזה יש מתאם אנטנה צרפתי - אני חתכתי אותו וחיברתי את הכבל ישירות לאנטנה - אולי כדאי לבדוק את החוט הזה מחדש... בכל מקרה אם יש עוד רעיונות ועוד מחשבות - תציעו. שוב, תודה!

שלום לכולם, לפני יותר מחצי שנה היתה לי תופעה בHU שאחרי כל פעם שהייתי מפעיל את המערכת אחרי כמה שניות הHU היה עובר לרדיו בלי סיבה. מדובר לא על התנעה אלא על פעם שאני הייתי מדליק ומכבה את המערכת. איפסתי את המערכת בזמנו והבעיה הסתדרה. לאחרונה הבעיה הזאת חזרה רק שהיא מחמירה מדי פעם לפעם וזה קורה יותר במהלך הנסיעה, במשך כמה חודשים אני עוקב אחרי התופעה ומנסה להבין את החוקיות שלה, מה גורם לזה לקרות. היום סוף סוף הבנתי איזה פעולה ברכב גורמת לתופעה להתרחש. רכב אוטומטי - טויוטה קורולה 96. (אחלה רכב! לא מוכר!) בכל פעם שמתבצע מעבר הילוך נמוך, דהיינו מראשון לשני או משני לראשון או מראשון לסרק או סרק לראשון - ממש בזמן שההילוך מתחלף או כשהרכב עובר להילוך סרק - הHU קופץ פתאום מהCD לרדיו. עכשיו - יש לי מד טעינה, האלטרנטור עובד והמנוע(מצבר ז"א) נטען. זה קורה לא משנה באיזה ווליום - לא מדובר על נפילת מתח. מה יכול לגרום לHU לעשות כזה דבר בזמן שההילוכים הנמוכים ברכב מתחלפים? מה קורה לפעולה של האלטרנטור כשמתחלף הילוך? למה זה משפיע על הHU - אלפיין 9853 לעבור לרדיו? מישהו חווה פעם כזאת חוויה עם HU מהסדרה הזאת או עם HU אחר? בכל מקרה - אני בקרוב אתפוס את ההזדמנות לאפס את הHU ולראות אם זה מסתדר אבל אני רוצה גם לשלול את האפשרות שזה משהו אחר ברכב. רעיונות?

יהיה לך עוד יותר חבל לגמור מאחורי הסורגים בגלל מישהו שלא היה שווה את זה. וזה יהיה ממש כואב לשמוע שהפס האטה הבא שלך יהיה ילד של מישהו - יום אחד אתה תהיה אבא, או שאתה תבין מה עשית או שהילד שלך יעשה את זה למישהו אחר... מה גם שכנראה יש לך יותר מידי כסף אם אתה מתקין כזאת מערכת וככה אתה שומר עליה ועל הרכב. עזוב עכשיו את האחריות על עצמך - זה סיפור שלך, אתה רוצה להגיע לגן עדן מהר יותר - פז'אלסטה - עניין שלך. רק על תחליט את זה בשביל מישהו אחר. סאב טוב ככל שיהיה, כנראה שמדובר במשהו הרבה יותר עדין ממה שחשבנו.

אופציה אחת היא לגשת לפירוקיות ולקנות מגש מקורי. האופציה השניה היא להחליט איזה סוג של מגש אתה רוצה ולבנות אחד. מגש פשוט בדרך כלל עשוי מפלסטיק מכוסה בלבד. מגש איכותי לרוב יהיה עשוי משתי שכבות של פלסטיק או חומר קשיח אחר עם שכבת פלציב באמצע והכל מסביב מכוסה בלבד. אפשר להכין מגש משני לוחות עץ דקים ובאמצע לשים קצת פלציב ואז לכסות בלבד - זה נותן לך מגש מאוד איכותי סה"כ וכמובן אפשר פשוט לקחת פלטת MDF ולנסר אותה לצורה הרצויה ולכסות באיזה בד. המגש הכי איכותי שראיתי עד היום היה בפורד פיאסטה יוטה (YOUTH ) - גם היתה מסגרת ברזל לרמקולים 6*9 מוכנה בפנים.

אני רק אומר שתמיד צריך להזהר כשקונים מוצר, חנות זו חנות ולא משנה איפה היא נמצאת. אני קניתי לאחרונה סט קומפוננט של פולס עם טוויטרים משודרגים לMT-12 וזוג פולס 6*9 היחס היה יפה מאוד ואני חושב שזה אכן היה ציון, הסט קומפוננט מעולה, בדקתי מספר סידורי שזה אכן מורל. ה6*9 הורכבו והתברר שרמקול אחד מחרחר - חזרתי לציון, הוא מסר את הרמקול למפעל וקיבלתי בסופו של דבר רמקול אחר שעבר תיקון - אבל הוא עובד נהדר. המחיר היה בסדר גמור, לא נמוך מידי וגם ממש לא גבוה. סה"כ קיבלתי יחס מאוד אדיב והבנתי שהכרטיס ביקור של החנויות האלה - לצערם הרב בגלל המצב של השוק הזה בארץ - הוא המוניטין שלהם. והם עמדו בזה יפה מאוד.

שני רמקולים 10*7 3 או 4 WAY על HU נחמד ופשוט של פיוניר - גם ככה מדובר בספיד בוט, הכל פתוח, רעש מהמנוע ומים עם מלח מהים - חבל להרוס משהו טוב ואת המוזיקה אתה צריך רק לרקע. לא יודע אם הייתי משקיע בכלל במגבר.

קודם כל תתחדש ותהנה - זה הכי חשוב. בחירה של סט קדמי, נהדר לטעמי האישי. המגברים של קראנצ' - יש הרבה חברה שיחלקו כאן על דעתך, עד כמה שאני יודע בשילוב אם מוראל הם נותנים תוצאה יפה למחיר שלהם - לא שיצא לי לשמוע עדיין. לגבי הסאב - לא יודע, לא מכיר. סה"כ עשו עבודה נקיה ויפה רק עם הערה אחת - יכלו לקצר בהרבה את החיווט בדרך למגבר.

מי שמתעניין ב8 אינטש - ממש לא מעוניין לחפש את העצמות שלו על הרצפה של הרכב. קודם כל - למוראל - אין סאב אחד נורמאלי! יש להם וופרים מצויינים, מעולים והיי-אנד. סאב? יש להם רק את האולטימו ולמחיר שהוא עולה אי אפשר לקרוא לזה נורמאלי בגלל שיש כל כך הרבה יותר טובים ממנו במחיר הזה. אם אתה מחפש סאב 8 אינטש בגלל שאתה חושב שהוא יהיה מהיר יותר או מדויק יותר, תאירוטית זה נכון - מעשית, סאב 12 אינטש טוב יהיה מדוייק ברמה בלתי מורגשת לאוזן מסאב 8 אינטש טוב. תחשוב טוב לפני שאתה מוותר על היכולת של רכיב לרדת נמוך - כי זה דבר שסאב 8 אינטש לעולם לא יכול לפצות מול סאב 12 אינטש. הסיבות לבחירת סאב 8 אינטש הן בדרך כלל חוסר מקום פנוי לסאב גדול יותר או טעם אישי שלא אוהב באס נמוך, יש הרבה כאלה שטוענים שזה הורס כלשהיא נאמנות למקור ובכלל לא משתמשים בסאב (יבש פיטה לדעתי - בלי טחינה, יבש!) פוקל נוטים בוופרים שלהם לדייקנות ופאנצ'יות, רכיבים מאוד אגרסיבים. דווקא הסאבים שלהם לפי מה ששמעתי עד היום נוטים להשלים את המחסור בבאס נמוך ומלטף בצורה יפה תוך כדי שמירה על רמת דיוק גבוהה. אני זוכר שבתערוכה האחרונה של אממא היה יונדאי קופה עם שני סאבים של פוקל - הבאס היה מאוד מורגש מחוץ לרכב.

סאב קצת פחות ברמה ממה שאתה כבר קונה, קשה לי להאמין שאתה תהנה בכלל. המונו יהיה החוליה החלשה הבאה שלך. המגבר של הלייטנינג חביב מאוד ויעשה עבודה יפה. הייתי מציע לך לקחת בחשבון גם את המונו של לייטנינג, לסאב הזה צריך להספיק לך גם המונו החלש יותר שהוא סה"כ 150 RMS ב4 אוהם - זה יוזיל לך כאן קצת את העלויות. בתמורה לזה אני ממליץ לך בחום להפטר מהטוויטרים TW-1 שמגיעים היום עם הפולס ולשדרג אותם או לMT-12 או לMT-22 בשאיפה. בוא נאמר ששדרוג הטוויטרים יעלה את המערכת שלך ליגה אחת למעלה. ותדאג להתקין אצל מישהו שיודע לכוון מערכת ולהתקין רכיבים - סה"כ ההתקנה והכוונים זה 70 אחוז מהמערכת.

תעזוב את האר אמ אסים של המגבר בשקט ותתרכז בסאב. אתה אמרת שאתה רוצה חזק ופאנצ'י? עד ה1K שקלים? P2 רוקפורד. אל תקנה לפני ששמעת - אולי תגלה שאתה לא כל כך אוהב.

פוד שיהיה עשוי מבד צ'ופ מאט שלוש עד 4 שכבות - אתה יכול גם לתת לו מכות פטיש...

אני בזמנו רכשתי מד דציבלים מרדיו-שאק כשהם עוד היו בארץ - עלה לי 120 שקל. הוא מודד עד 120 דציבלים עם סטייה של עד 6 דציבל פלוס מינוס. אולי אתה יכול להזמין אחד כזה מאי-ביי.

אתה יכול לשים ספוג מתחת לחלק התחתון של הרצפה הצפה שאתה בונה. אתה יכול לחבר את הרצפה הצפה בעזרת צירי דלתות לגב של המושב האחורי, או לבנות לבין שתי השכבות של הרצפה הצפה גב תומך שאליו תחבר את הצירים של הדלתות ואת הגב הזה תחבר איפשהו למקום בטוח במרכב הרכב. אתה יכול להיות יצירתי רק תוודא שאם אתה כבר עושה חורים אז שתדע בוודאות שזה במקום בטוח.

אני גם יכול להמליץ לך על שילוב נוסף שהוא מעולה עם מורל וזה מגברים של קיקר מסדרת KX ה650.4 יעבוד מעולה עם המידבאסים והטוויטרים אם כי אתה חייב להזהר עם הטוויטרים כי הוא מאוד חזק. יש לי את ה600.4 (סוף סוף מקבל אותו אחרי תיקון שבוע הבא) ואני ממש מתגעגע למגבר הזה, האילייט עובד עליו מדהים.

אם זה מתאפשר - תשים את המידבאסים נמוך כמה שיותר בפינות כאשר הם מופנים בזווית כלפי פנים הרכב ואת הנפח של הפוד תבנה כלפי מעלה - אתה צריך 5 ליטר נפח - זה לא נראה בלתי ניתן להשגה.

TW-1 זה טוויטר שבמקור שלו שודך לסדרת המילניום של מורל קצת לפני שהיא הוחלפה ע"י הפולס. הTW-1 שמוכרים היום בסטים של הפולס והטמפו זאת גרסא חדשה יותר של הטוויטר ולדעתי - הרסו אותו, הוא נשמע חד יותר וממש לא נעים לאוזן כמו הגרסא הישנה יותר. הMT-11 היה הטוויטר הישן של הדוטק, בגלל בעיות מכניות בטוויטר וגם חוסר פירוט ודיוק מורגש לעומת הMT-22 הפסיקו לייצר אותו. לתקופה מסויימת היה ניתן פשוט לשדרג את הMT-11 ל22 בסט של הדוטק תמורת תוספת תשלום עד שהם יצאו עם סט חדש שנקרא דוטק אוביישן שבו הקרוס הוא כבר קרוס שונה וגם הטוויטר בדוטק הוא היום הMT-12 שהוא נראה בדיוק כמו הMT-22 וה23 רק שהוא הרבה יותר קרוב לתוצאות הקולניות של הMT-11 אבל נשען על הבניה של ה22.