lanosforce

רצוי לא לשלב סאבים מדגמים שונים ו\או יצרנים שונים בגלל הבדלים בפעולה של הסאבים. תחשוב שיש לך סאב אחד עם XMAX מטורף של 4.5 ס"מ כמו למשל הW7 ואז יש לך סאב אחד עם XMAX יחסית סטנדרטי של 2.2 ס"מ לסאב אחד יש מסת ממברנה X ולשני Y ועוד ועוד נתונים שונים, אני בספק אם תוכל להשתלט על הסאונד ברכב. אם כבר אתה רוצה דאבל סאב - שיהיו שני סאבים זהים. אני זוכר בתחרות הראשונה של אממא היה אחד עם סאב אחד 15 אינטש של דראגסטר וסאב שני 12 אינטש של חברה אחרת, נדמה לי של לייטנינג אודיו - היה לו דאבל באס לא משנה מה הוא שמע, הבהמה של דראגסטר היתה מגיעה שעתיים אחרי הסאב הקטן יותר לא מומלץ - אלא אם כן יש לך HU עם 6 ערוצים של טיימקורקשיין ואז אתה יכול לחבר סאב אחד לימין וסאב אחד לשמאל ולהתחיל לשחק - אבל עדיין נראה לי שזה לא ממש יעזור. לא מומלץ.

אודיובאהן זאת חברה שמייצרת הרבה מוצרים בתחום הSPL, יש להם פרוססורים סבירים עד טובים מאוד בתחום הרכב וסאבים חזקים אבל... לא בדיוק עונים על ההגדרה של המילה "איכות". הסיבה שממליצים להתקין סאב כזה מחוץ לתיבה היא בעיקר בגלל שהוא דורש תיבה שהיא כנראה בנפח עצום ובשביל לחסוך את הנפח העצמי של הסאב שהוא גם כן לא פראייר, מתקינים אותו מחוץ לתיבה ואז אתה שומר על מימדים נורמליים וכנראה שרק ככה זה יכנס לתוך רכב סטנדרטי, אחרת אתה צריך SUV או רכב מסחרי כלשהוא.

מערכת החשמל של הרכב לפי מה שזה נראה עומדת במבחן יפה מאוד גם אחרי הכוונים. החלפת מגברים יכולה להיות מאוד מטעה אבל מה שאני כן יכול לאמר שזה מגבר מעולה וכל דבר צריך לקחת בפרופורציות, בייחוד את הנושא ששתי שישיות לא באות להחליף סאב וופר 12 אינטש מאוד טונאלי. בגדול התוצאה שהוופרים (מידבאסים) של האילייט מספקים מעלה חיוך רציני על הפנים ואם הייתי לוקח מצב שבו הייתי חייב למשל מקום פנוי בתא המטען, עדיין הייתי מחייך גם בלי סאב וופר למרות שאני חולה על הבאס שהוא מפיק. אני הייתי קצת בהלם כשכיביתי את הסאב בטרק רצחני של j.views ונשארתי עם אותו חיוך על הפרצוף - אני חושב שזה הטרק השמיני בדיסק. ואפילו נהניתי לשמוע trentemoeller בלי הסאב - אבל כאן כבר צריך משהו שיורד נמווווווך והחיוך על הפרצוף הרבה יותר גדול עם סאב.

אני מקווה שברור לך שזה שאנשים יתנו לך דעות זה לא ארובה להצלחה של הסט הזה מבחינתך. עד שלא תשמע על תקנה לא משנה מה יגידו. באופן כללי הרץ זו חברה איטלקית עד כמה שידוע לי, צוויון הצליל שלהם מאוד מאוד דומה לרמקולים גרמניים. צליל עם אופי חד ונקי ומפורט מאוד. כמו כל יצרן שמייצר באופי צליל שכזה הבעיה היא כמעט תמיד בטוויטרים - דרושה התקנה מאוד מקצועית לגבי טוויטרים שכאלו אם כי מכל החברות עם האופי הנ"ל הטוויטרים של הרץ הכי נורמליים מבחינת צרימה לאוזן. לטעמי האישי לאורך כל הסדרות שלהם המידבאס וגם תחום המיד הם טובים, מסדרת היי-אנרג'י ומעלה התחומים האלה ברמקולים שלהם מספקים את הסחורה יפה מאוד. עד היום הטוויטר היחידי שאהבתי שהיה של הרץ היה מסדרת "מילה" אבל יצא לי גם לשמוע טוויטר מסדרת הספייס שהיה לא רע בתוצאה שלו - רק שהוא היה מוגבר קצת יותר מידי (בי-אמפ היה יכול לפתור את הבעיה ברכב ההוא). זאת הדיעה שלי בנושא, אל תרוץ לקנות רמקולים שלהם בגלל שנתתי כאן ביקורת טובה סה"כ.

טוב, הייתי ברכב ועשיתי כוונים. מה שיש לי לאמר זה... מי צריך סאב וופר בכלל כשיש אלייט שיושבים בתוך תיבות! אחרי הכוון, כיביתי את הסאב ונתתי לווליום לחגוג - ממש שני סאבוופרים קטנים. גם בעוצמות נמוכות עכשיו אני עם חיוך מאוד גדול על הפרצוף.

הJBL והMAC אמורים להיות יותר טובים משמעותית מהINOX אם כי INOX היא חברה שמייצרת מוצרים שהם העתק של SONY ויש מצב אפילו שזאת חברת בת. בתכלס - תנסה ותחליט בעצמך - הכי טוב.

מצבר מסכן עולה היום 1200 שקל אני פשוט אנסה את הגישה ההפוכה - אני אנסה לפתוח קצת את הגיין למידבאסים ונראה אם המצב חוזר לקדמותו ואז הדלתות יתפרקו סופית

תתחדש - זה אף פעם לא מושלם. לגבי שרווד - זאת חברה שמייצרת ליין מוצרים ביתיים לא רע בכלל. הם רחוקים מלהיות היי-אנד אם בכלל מעולים אבל הם גם רחוקים מלהיות זבל סיני. סה"כ הליין הגבוה שלהם אמור להיות לא רע בכלל אבל לא יצא לי לשמוע מוצר חדש שלהם לרכב כבר הרבה מאוד זמן. אני אשמח לשמוע איך K2P נשמעים עליהם. המיקום של הטוויטרים של פוקל הוא אקוטי (חמור ביותר כלומר) והם לרוב נשמעים טוב יותר כשהם באמת מופנים כלפי השמשה בצורה זו או אחרת. תתחדש ותהנה.

שלום לכולם, סוף סוף! קיבלתי את הקיקר KX 600.4 שלי חזרה מתיקון באפריל טקליין. משך התיקון לקח קרוב לחודשיים - כן כן, מרגיז משהו. החלפים במגבר שנשרפו, היה צריך להזמין אותם מחו"ל ורק אחרי חודש שראיתי שהם לא מגיעים ביקשתי לדבר עם המנהל ותוך שבוע - הם הגיעו. אבל - אני חייב לציין שהתיקון שבוצע במגבר היה מיקצועי לעילא ועילא. כאשר הגעתי למעבדה הטכנאי שהייתי איתו בקשר כל התקופה הזאת הראה לי רכיב אחרי רכיב והסביר לי מה היתה הבעיה במגבר. זה מגבר שלקחתי בהחלפת ציוד ונסעתי עד כרמיאל בשביל לקחת אותו (אני חולוני) ובסופו של דבר השתלם. המגבר הזה עבר תיקון בעבר ואחרי חודשיים שלושה של שימוש הוא התחיל להוציא לי DC לרמקולים. מתברר שמי שתיקן את המגבר שם רכיבים לא מקוריים בקדם מגבר וזה גרם להתחממות של 7 ג'וקים אחרים במגבר הזה שגם לא היו מקוריים. בשביל לכסות על זה שהמגבר מתחמם, אותו אדם שתיקן את המגבר קיצר את המאוורר שלו לפלוס קבוע ככה שהוא יעבוד כל הזמן. אני שמח שנתתי את המגבר לתיקון באפריל - הם המעבדה של היבואן של קיקר עצמו. לא בטוח שזה היה יכול להגמר ככה אצל מעבדה אחרת. אז פלוס על המקצועיות, מינוס רציני על זמן התיקון. לגבי התופעות שאני מדבר עליהן. המגבר הזה הוא 90 RMS לערוץ אנדרייטד. המגבר ששמתי במקומו היה JBL GTQ200 שמוציא 37 RMS לערוץ. אני חייב לציין שמגיע כבוד רב לJBL הזה - לא פראייר. הJBL כנראה היה פתוח הרבה יותר מהקיקר אבל שמתי לב שהצליל שיוצא מהקיקר הוא נקי מאוד, צלול מאוד ונעים מאוד לאוזן. לקחתי טרק של רובין מקל - זמרת שאני מאוד אוהב וגם הייתי בהופעה שלה בארץ - עם הקיקר היא פשוט נשמעת כמו שהיא אמורה להשמע, עם הJBL הקול שלה קצת יותר עבה. מה גם שעם הJBL הדלתות כמעט היו מתפרקות לי ובעוצמות נמוכות היה לי יותר באס וגם הסאב וופר היה מורגש יותר בעוצמות הנמוכות. עם הקיקר - בעוצמות הנמוכות הסאב כמעט ואינו מורגש. כרגע אני לא יודע אם אני אמור לפתוח יותר את המידבאסים בקיקר או אם זה העובדה שהקיקר לוקח יותר זרם מהJBL ובגלל זה זה בא על חשבון המונובלוק של הסאב. אם אני לא אצליח לקבל תוצאה דומה בעוצמות הנמוכות למה שהיה קודם ע"י פתיחת המידבאסים אז ברור לי שהמגברים שאני מכניס לרכב שלי אמורים להיות מאוזנים בהספקים שלהם. כנראה שלמגבר 4 ערוצים שמוציא 360 RMS, צריך גם לתת מונובלוק שמוציא סביבות ה400 עד 500 RMS ולא 200. הJBL היה מספק סה"כ 144 RMS ויכול להיות שזה גרם למונובלוק להיות קצת יותר דומיננטי. אם זה אכן יתברר בצורה כזאת - אז למדתי עוד משהו חדש. השאלה לי לחברי הפורום היא: האם כדאי לי לוותר על המונובלוק ולהתקין את הJBL לטוויטרים ולמידים ואת הקיקר לסאב בגישור ולמידבאסים - ככה תהיה לי תוצאה הרבה יותר מאוזנת ממה שיש כרגע. טוויטרים - 20 RMS לערוץ, מידים ומידבאסים 90 RMS לערוץ (טוענים שזה קרוב ל120 לא שזה משנה לי) וסאב 200 RMS - זה המצב הנוכחי. אחרי השינוי זה יהיה סאב בסביבות ה300 RMS בגישור על הקיקר, מידבאסים 90 RMS לערוץ וטוויטרים ומידים כל אחד 37 RMS לערוץ. השאלה השניה: מתוך ידיעה שהמונובלוק הוא קלאס D והקיקר הוא AB - האם ההשפעה על מערכת החשמל תהיה זניחה אם אני אעביר את הסאב לגישור על הקיקר או שיש חשש שצריכת הזרם תעלה משמעותית? תודה על הסבנלנות לכל מי שהצליח לקרוא עד כאן.

מתן, אפשר להגיע לתוצאה טובה מאוד גם עם ציוד פשוט יותר, לא חייבים DLS או ג'נסיס בשביל לקבל תוצאות מעולות. את הרכיבים שיש בחתימה שלי השגתי בפחות מ12K ואת ההתקנה עשיתי בעצמי, התוצאה בעיניי מעולה גם לעומת הרבה מערכות אחרות ששמעתי בפי 4 יותר תקציב. הדגש הוא על רמקולים לא פחות ממעולים, על מגבר טוב ועל HU שמסוגל לספק את הגמישיות והסיגנל הדרוש. אם פותח הת'רד אוהב את הצליל הרך, אז הוא יכול לארגן לעצמו בתקציב יחסית שפוי מערכת שני חלקים מעולה, יש כאן מישהו שמוכר טוויטרים סופרימו ומידבאסים של פוקל K2P באיזה 2200 שקל. אני מאמין שאפשר למצוא להם מגבר 4 ערוצים סביר עד משהו באמת טוב ב1500 עד 2000 שקל מיד שניה - זה כבר 4200 ואפשר למצוא גם HU שיעשה את העבודה ביד 2 כבר בסביבות ה1800 שקל פלוס מינוס. זה כבר 6 מסביב - התקנה וכוונים בוא נגיע עד ה7 ואתה יכול להגיע למערכת נהדרת. ויש גם אופציות אחרות כמו להביא מחו"ל רמקולים ומגברים ולהוזיל משמעותית את מחיר הקניה. בקיצור התקציב שלי למערכת שני חלקים בסיסית (בלי סאב) לא דורשת יותר מה7 אלף שקל. אם אתה מוסיף לזה סאב 8 אינטש קטן (לא נראה לי שפותח הת'רד מעוניין ביותר מזה) תוך כדי לקיחה בחשבון שלא דרוש כאן מונו מפלצתי - אתה יכול להוציא מערכת שלמה ב9 עד 10 אלף שקל גג ולקבל תוצאה מעולה. ואני חוזר ואומר לאחרונה יצא לי לשמוע כמה מערכות פשוטות יותר, בקושי 5 אלף שקל השקעה שהתוצאות שלהן היו הרבה יותר טובות מהמון מערכות הרבה יותר יקרות שיצא לי לשמוע - בסופו של דבר התקנה זה דבר קריטי! אפשר להתחיל עם רכיבים פשוטים ואח"כ לשדרג במכה או בהדרגה לדברים טובים יותר רק צריך לקחת בחשבון שזה בזבזני יותר בסופו של דבר וגם לוקח זמן. לפותח הת'רד - נראה לי שלמישהו כמוך לא ממש צריך לאמר שבתחום הזה אין תחליף למשמע אזניים - בטח שלא למשמע אזניים של אשתך... אהבתי. אני מציע לך לבוא למפגשים בשביל להתרשם ממערכות סטריאו לרכב, אתה תגלה שזה תחום שונה לחלוטין שמתבסס על אותם העקרונות, אבל בשורה התחתונה זה עולם אחרי - מגרש משחקים זר. רמקול עם אופי צליל חד בבית שמכוון נכון ומוגבר נכון בדרך כלל באמת יתן לך פירוט רב יותר וגם ברוב המקרים לא יהיה צורם. רמקול חד ברכב - זה בעיה! כשעושים את זה נכון, באמת קשה מאוד להתחרות בפירוט שלו - אבל קשה מאוד לעשות את זה נכון עם רמקול חד ברכב, בגלל זה יכול להיות שהדיעה שלך תשתנה לגבי רמקול שאתה אוהב בבית מקצה אחד לשני כשאתה שומע רמקול דומה לו ברכב. ניסית פעם לעמוד ליד הרמקול שלך בבית כשהראש נמצא במרחק של ישיבה בתוך הרכב? ניסית פעם לחסום רמקול כזה ליד קיר בחדר קטן ואז לשבת לידו? - זה עדיין יהיה יותר נעים לאוזן ממה שאתה תשמע בתוך הרכב ברוב המקרים - תיקח את זה בחשבון.

הדבר הכי יפה זה שצריך לקחת את המערכת של ELIKO ולשים אותה ברכב של SOUNDMAN - הבעיה - המערכת לא תיכנס! כנראה שלא היית גם הרבה זמן בפורום - בוקר טוב! לאליקו יש מערכת שמפעילה אזעקות של מכוניות חונות ממרחק של 90 מטר כמעט. זה תמיד מדאיג כשהוא מגיע, קשה להבדיל בין רעידת אדמה להתעצבנות של הסאבים שלו. האמת - במפגש בשדרות כדאי שהמערכת שלו תעבוד כל הזמן - יש סיכוי שהם יתבלבלו ויחשבו שהם כבר ירו את הטילים שלהם.

לא רק זה - הבעיה היא בכותרת שלך "מעוניין לשמוע את הסאב קיקר L7" זאת בדיוק הבעיה - L7 לא שומעים L7 מרגישים! ואחרי שתחזור מהטיול אתה תשמע צלצולים באזניים עד המפגש הבא...

אני לא מאמין בכלל שמישהו יתאמץ לזייף דראגסטר. זה לא רחוק בהרבה (מבחינת רמקולים) מלנסות לזייף רמקולים של PYLE או לאנזר. המגברים שלהם אולי שווים משהו, הרמקולים שלהם בוא נאמר בעעעעעעע - בייחוד הטוויטרים. יש רק רכב אחד ויחיד שיצא לי לשמוע בו תוצאה נורמלית יוצאת מטוויטר של דראגסטר - אבל מדובר בחבר פורום מליגת האלופים והוא ממש ידע איך להתקין ואיך לכוון אותו. אהבת את התוצאה? יופי! סע לשלום, המפתחות בפנים.

מאוד מוזר לי שחבר פורום חדש כל כך שיודע להתבטא יפה כל כך ואכן מראה על הבנה עמוקה בסאונד וביצרני רמקולים שגם עושה רושם שיש לו מערכת ביתית שיכולה לגרום להוזלת ריר ככל הנראה, נותן תקציב כל כך זעום להשגת מטרות כל כך נעלות. מצד אחד אתה נוהג על C5 שזה אולי אחד הרכבים שמגדיר את שיא הנוחות תמורת מחיר סופר הוגן אבל לשים מערכת כוללת ב3 אלף שקל - זה פשוט לא זה. אני לא נכנס לכיס שלך כי גם אני, לקח לי 7 שנים ארוכות עד שאספתי את כל הרכיבים בחתימה שלי וגם הם לא משהו להשתגע יותר מידי - אבל התוצאה מעולה בסופו של דבר. למזלך, אתה מחפש מערכת עם תחום צליל מצומצם יותר מהמקובל משום שסאב וופר לא נראה לי שאתה ממש צריך, אולי בהגזמה 8 אינטש רק בשביל הנפח של הצליל. סוג הצליל שאתה מתאר דווקא נשמע שהוא יותר מתאים לצוויון של רמקולים גרמניים, צרפתיים, איטלקיים מצד שני אתה כותב על DYNAUDIO שדרך אגב התחילה את דרכה בעקבות מורל ולא ההפך. מורל, DLS, דיינא אודיו, רנסנס, אומגה - הן בסופו של דבר חברות שעובדות עם רמקולים שהם צאצאים של מורל והמשותף להם הוא התחום הרך. בתחום הרך אני גם ממליץ לך לבדוק סטים של CDT או SEAS או VIFA אתה צריך HU טוב, סט קדמי 2 חלקים טוב מאוד, אולי להוסיף לזה סאב 8 אינטש ומגבר חמישה ערוצים. ב3 אלף שקל אתה מתחיל עם HU סביר יד שניה וסט קדמי בינוני. אני אפילו לא מדבר על התקנה. אני מציע לך קודם לקנות רמקולים טובים חדשים, אח"כ לקנות HU יד שניה שיש לו שלוש יציאות למגברים עם קרוס שמאפשר לעבוד בתצורת בי-אמפ תריץ חיפוש "בי-אמפ" ורצוי מאוד, מומלץ בחום time correction/alignment ואח"כ להחליט אם אתה רוצה בכלל סאב, אם אתה לא רוצה אז תקנה מגבר 4 ערוצים מיצרן טוב, סדרה בינונית תספיק לפחות להתחלה. HU ומגבר די בטוח לקנות מיד 2. אני מציע לך בחום בשביל המינימום שאתה מדבר עליו להמשיך לחסוך עוד קצת. אם כי בעזרת התקנה טובה אפשר להגיע לתוצאות מקסימות גם עם רכיבים פשוטים ובהחלט להינות.

1 - פיבר זה חומר לא בריא לעבודה, מסוכן מאוד - נפיץ! ככל שאתה יכול להפחית בשימוש בפיבר - הרי זה משובח. 2 - כן. אתה יכול להיות יצירתי. להדביק בדבק על (liquid nails) למשל... אתה יכול פשוט לבנות על הדיפון של הדלת ישירות ואז אתה פשוט מחבר את הדיפון לדלת כרגיל... יש כל מיני אופציות. 3. את הבונדו אתה שם לפני הגימור הסופי, לפני הציפוי בבד או לפני הצביעה. בשביל בד, אם עשית עבודה פיבר שהיא חלקה לגמרי, לא צריך בונדו בעקרון אם כי זה מוסיף עוד קצת לחוזק המבנה ובעיקר זה נועד ליישר משקעים ובליטות וליצור משטח אחיד וחלק. 4 - מורל פולס אמור לנגן לנפח של הדלת, אז אתה פשוט עושה פוד עם חור בצד האחורי בקוטר של המגנט לפחות. רצוי לעשות שרוול שמוביל את הפוד עד הפח של הדלת ואז הרמקול ינגן ישירות לתוך הדלת וזה ישפר את התוצאה של הצליל בצורה ניכרת. אלגד בפינת רחוב ריב"ל (המסגר) בת"א www.elgad.co.il ואל תמהר כל כך להתחיל בעבודה הראשונה, שלא תגיע לבית חולים בגלל סיבה כזאת או אחרת - תקרא קודם כל מה שקשור לבטיחות ותגן על העור והעיניים ודרכי הנשימה כל הזמן.

המידבאס בסט הזה הוא בכלל העתק של המיד מהK3P פככככככככ

החישוב המקובל הוא חישוב פשוט 1 פאראד על כל 1000 RMS וואט של הגברה. יש גם קבל של חצי פאראד. ושוב - לפני שאתה רץ לקנות קבל וסתם מוסיף עוד "עלוקה" למערכת החשמל של הרכב שלך - תוודא שאתה באמת זקוק לאחד. אם זה סתם יפה - אז תקנה ואל תחבר או לפחות תוודא שמערכת החשמל שלך סוחבת את כל מה שאתה מפיל עליה. מציע לחפש בחיפוש מתקדם את המילה "קבל" על הודעות עם שם משתמש (חבר פורום שכואב הלב על היעלמותו) בשם OOGEE זה יהיה משעשע כשאתה תקרא שם את מה שהוא כתב לגבי זה שקבל של 1 פאראד אוגר בתוכו אנרגיה שתספיק פחות או יותר לסוללה של פלאפון לכמה שניות בודדות אם בכלל... אני מקווה שזה אומר לך משהו.

אני רק רוצה לדעת על סמך מה אתה אומר את זה? על סמך ביקורות רבות שאפשר לקרוא ברשת? או על סמך כמה חברי פורום שכנראה המוצר לא היה לגמרי לטעמם שזה יכול לקרות גם עם מגבר של בראקס או לוקסמן או הליקס וכו' וכו'... או על סמך ידע מעמיק ברכיבים שמהם נקמיצ'י בונים היום את הרכיבים שלהם לעומת פעם? אכן המגברים שלהם יקרים יחסית לשוק אבל אתה שוכח שאתה גם משלם כאן על מותג אחרי שכל הדברים כבר נאמרו. אני מודה שבין נקמיצ'י כזה שאם אני לא טועה עולה פלוס מינוס שלוש אלף שקל לבין קיקר ישן וטוב כמו שלי שהיה עולה כחדש 2300 שקל אני מעדיף את הקיקר - אבל זה רק בגלל טעם אישי, לא בגלל שהנקמיצ'י לא שווה את זה. וכמובן - זאת רק דוגמא.

elik0 כתב: אתה לא באמת צריך קבל. למה לא? אתה כל כך רוצה קבל אז רוץ תקנה! אחד התופעות שאני לא אוהב בפורום, שמישהו חדש נכנס ורוצה לקבל רק תשובה אחת בשביל שתהיה לו הצדקה לקנות משהו שחצי עולם חושב שהוא לא צריך. ועוד יותר מעצבן זה שאם היית מריץ חיפוש בסיסי על המילה "קבל" היית כבר רואה שהנושא הזה נטחן - לא מצאת? משום מה אני חושב שלא ניסית בכלל. http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/16-03-2002-DIY-More-Power.html או www.bcae1.com חפש capacitor כל כך הרבה מידע ובסופו של דבר אתה רק רוצה שיגידו לך "כן! אתה צריך קבל" אז לא! - קודם תיסע תעשה בדיקת עומס למערכת שלך, אין נפילות, המצבר נטען והאלטרנטור לא רואה את המערכת שלך ממטר - אתה לא צריך קבל. יש נפילות? המצבר לא נטען? האלטרנטור עומד למות? - קבל רק יעשה לך יותר נזק. קבל צריך לבוא כשיש מערכת חשמל מספיק חזקה - אבל לא מספיק מהירה ויש בגלל זה נפילות מתח - במידה וכל התנאים האלה מתקיימים אתה צריך קבל. ושוב - היית מריץ חיפוש - כבר מזמן היית מוצא את זה. לנעול בבקשה?

אתה יכול להכנס לAMPGUTS - תחפש את האתר שלהם בגוגל - תמצא מייד, ותראה את הפנים של המגבר הזה ואיך הוא בנוי. זה מגבר מעולה, עומד בהצהרות שלו אם לא אנדרייטד בכלל. שמעתי כמה סטים מוגברים על המגבר הזה, לכל המערכות האלה היה דבר אחד מאוד משותף צליל מאוד פתוח חי ונקי, אימג'ינג טוב - בקיצור מגבר נהדר.

גם ככה אני קונה רק מורל ומוצרים יד 2

החברה נחשבת לחברה מעולה בתחום, המוצרים שלה לא פחות מטובים מאוד עד היי-אנד. אבל לא יצא לי עדיין לשמוע תוצאה של מגבר שלהם.

לא יודע למה... אבל... נראה לי שאתה מבלבל בין MEMORY לREMOTE ? אתה חיברת את הרימוט של המגבר שלך לחוט של הזכרון של הHU? הזוי. במקרה אחרי כל פעם שאתה מכוון תחנות רדיו ומכבה ומדליק את המנוע - התחנות נעלמות? - יכול להיות אולי שחיברת במקביל אבל זה עדיין לא ידליק לך את המגבר או שיכול להיות שהוא לא יפעל כמו שצריך. אתה צריך לחבר את החוט של הרימוט מהHU לכניסת רימוט של המגבר. החוט של הממורי בHU הוא החוט שאחראי לחיבור ישיר למצבר בשביל שהזכרון של הHU לא יימחק. אלא אם כן אני מפספס כאן משהו אבל לא נראה לי. עדיף שתיגש למתקין מקצועי לפני שתעשה נזק בלתי הפיך לקופסת הנתיכים והחיווט הכולל ברכב שלך שלא לדבר על מחשבי דרך, חיישני כריות אוויר וכו' וכו' - מנסיון לחסוך 400 שקל (וגם זה נראה לי במקרה הזה בהגזמה) אתה יכול לצאת כאן עם הלוואה על סכום של רכב נוסף - חבל.

מה? לא צריך את המינוס של הצמה? - קצת מרמז על זה שאתה לא בדיוק מבין בחשמל מצד אחד או שאתה לא יודע להתבטא מצד שני. אתה פותח שרשור בלי שום מידע לגבי מה הבעיה האמיתית ומה אתה מנסה להשיג. בד"כ בHU יש חוט + אחד שהוא + קבוע למצבר ישירות וזה בד"כ חוט בצבע אדום. ואז יש גם עוד חוט + אחד שהוא חוט שהולך לסוויצ' והוא אחראי לזה שהHU ידלק רק אחרי הסוויצ'. תחבר את שני החוטים האלה לפלוס הקבוע ואתה תוכל להדליק את הHU גם בלי להכניס מפתח - אבל זאת גם אפשרות לריקון מצבר. בנוסף לכך החוט שהולך לפלוס הקבוע אחראי גם לשמירת הזכרון של המכשיר כשהרכב כבוי, החוט שהולך לסוויצ' אחראי רק להדלקה של הHU דרך הממסר שלו. תיקח בחשבון שאלו הם רק צבעים, הסימונים עלולים להשתנות מHU אחד לשני - בייחוד בHU ישנים. ואם אתה מחפש פלוס קבוע בצמה של הרכב ולא בצמה של הHU - אל תנחש, תוודא. תיקח טסטר 12 וולט - תחבר אותו לגוף של הרכב ותתחיל לחפש חוט בצמה שמדליק את הנורה של הטסטר כאשר אין מפתח בסוויצ' - זה פלוס קבוע. חוט שידלק רק אחרי הדלקת הסוויצ' - זה חוט שבא אחרי הסוויצ'. חוט שידלק רק בזמן הדלקת אורות חניה\דרך - זה חוט + שנועד לצורכי תאורה של הHU במידה ויש לו כזה חיבור. (תיקח בחשבון שבחלק מהרכבים יש מנגנונים שמדליקים את האורות רק אחרי סוויצ' ויש גם רכבים עם חיישנים שמדליקים את האורות באופן אוטומטי).

זה סט קומפוננט - אם הרמקול קרוע הוא היה עדיין מנגן בעוצמות נמוכות. קודם כל תנסה לעקוף את הקרוס אובר רק תיזהר לא לשרוף את הרכיבים - על עוצמות נמוכות בלבד, תראה אם הטוויטר מנגן כשאתה מחבר אותו ישירות למגבר או HU - כלשהו, לא משנה איזה. ואח"כ אותה בדיקה לגבי המידבאס - אם שני האלמנטים מנגנים אז כבר אתה יודע שהם תקינים. אם באחד מהם תתגלה התקלה אז אתה יודע שזה לא הקרוס ולא החיווט. אחרי זה תנסה לחבר כשלהו רמקול דרך הקרוס - התופעה חוזרת - זה או הקרוס או החיווט. תוציא את הקרוס ותחבר אותו עם חיווט תקין ישירות למגבר - הכל בסדר - החיווט שלך דפוק. התופעה חוזרת - הקרוס שלך דפוק.