lanosforce

גימור מאוד יפה! עבודה יפה! מעניין איך זה נשמע.

למה אתה מחפש לסדוק את השמשה? למה אתה מנסה לנפח לעצמך את המוח? אתה לא מודע לנזקים שעוצמות כאלה יכולים לעשות לך לפי מה שאתה מחפש. אתה רוצה להרעיד שכונות? אתה רוצה להתחרות בקטגוריה של שני סאבים? אם כן - לך על זה. אתה רוצה להנות מבאס חזק? - סאב אחד וחביב של 250 RMS יעשה עבודה נפלאה גם כן. להזכירך - מדובר בנזק בלתי הפיך.

סה"כ בסדר גמור, אני מעדיף שכבל המינוס יהיה עבה יותר מכבל הפלוס - לא מזיק, לא הכרחי. מעבר לכך קצת על בטיחות, כשאתה משחיל את הכבל פלוס - אל תשכח להוציא את הפיוז ממנו לפני שאתה מעביר אותו דרך 4 מטר של מתכת שנקראת הרכב שלך. תחבר את הפיוז בסוף רק אחרי שווידאת שכל הכבלים מחוברים נכון. במידה ואתה משתמש בכבלים מאותו הצבע - תדאג לסימונים ברורים מה המינוס ומה הפלוס. תחפש נקודת הארכה טובה ויציבה - אצלי למשל, אני חייב להשתמש בשתי נקודות הארקה בשביל להמנע מרעשי אלטרנטור - ואני מחבר ביניהן בכבל 4 גייג' - אחת היא בצד השמאלי של המושב האחורי (מאין בורג שמחזיק את הספה למקום) והשני הוא הבורג המרכזי של המושב האחורי. - לא יודע למה, אבל רק ככה זה עובד לי טוב. לגבי כלי חיתוך - סכינים יפנים וכדומה - לא לחתוך לכוון הגוף או היד! - תמיד לחתוך לכוון של אזור פתוח שאם הסכין תחליק לך - אז לפחות אתה לא תחתוך את עצמך. סה"כ על הדברים החשובים בהתקנה רשמת יפה. לגבי הכוון - תמיד תתחיל עם המגבר כשהגיינים במינימום והקרוסים על HPF הכי גבוה - כדי לפגוע כמה שפחות ברמקולים. (בקיצור הקשחת מגבר).

המממ- זרקתי מבט באתר שלהם, כנראה שהיה להם איזה מבצע על המעבדים שלהם. אני זוכר שזה עלה באמת 300 דולר, עכשיו זה 400.

חיפושית ישנה! (עם אגזוז מושתק...)

תבודק שוב ב sonicelectronix.com אני חושב שהמחיר שלהם לגרסא 2 הוא 300 דולר (כנראה שטעיתי במחירים) - זה סה"כ 1200 שקל, כולל שילוח ומיסים זה צריך להיות גג 2000 שקל. שלא תחשוב שאני מזלזל בכסף, אני האחרון שיזלזל בכלשהוא סכום - אבל כשאתה מדבר על בין לבחור בציוד כזה או כזה - בשביל התקנה טובה, אתה תסיים בהשקעה של סכומים דומים לכאן או לכאן. מנחת טוב יעלה לך בין ה200 ל300 שקלים ואני מניח שאתה צריך לפחות שניים - בוא נאמר 500. חוטי RCA טובים - אתה הולך להשקיע כאן מינימום 200 שקל להערכתי. כבר 700. אקולייזר סביר - בוא נאמר משהו הכי פשוט יעלה לך לפחות את ה100 דולר בשביל שהוא יהיה שווה משהוא - כבר הגעת לסביבות ה1100 שקלים... לא חבל? תנסה לברר כמה יעלו לך מנחתים טובים + חוטים טובים (ואתה חייב חוטים טובים כשמדובר במנחתים - יש לי המון נסיון בזה, אני מדבר על RCA) + אקולייזר סביר - ואתה בקלות מגיע למחיר מאוד קרוב אם לא יותר יקר מפשוט לקנות פרוססור טוב. עדיף כבר להשקיע קצת יותר וללכת על משהו בטוח וגם טוב יותר מאשר סתם לזרוק כסף לפח. חוטי RCA טובים יכולים גם להגיע בקלות לכמה מאות שקלים וברגע שאתה מתעסק עם מנחתים - רעשים זה הדבר הכי מעצבן, רוב הסיכויים שאתה תהיה חייב להשקיע בחיווט טוב אם לא מעולה.

תיקח בחשבון דבר אחד - שברגע שאתה עובד עם קרוס חיצוני (כמוני למשל) אתה מאבד את היכולת לעשות טיימקורקשיין לכל ערוץ בנפרד משום שהסט שאתה מפצל בעזרת הקרוס החיצוני - נשלט רק ע"י אות נכנסת אחת ברוב המקרים. לא שזה כזה נורא, אבל אתה צריך לקחת בחשבון איבוד של גמישות. אני מציע לך כאן עוד הצעה שאני מציע הרבה לאחרונה. אם יש לך HU סביר יחסית, במקום לשדרג HU - תקנה רוקפורד 3sixty גרסא 2 ואתה מקבל כאן במחיר של HU טוב, סופר דופר שדרוג של יכולות המערכת שלך. אני מאוד מאמין במוצר הזה. למען הסר כל ספק וחשש - אני עובד בהייטק במקצועי ואין לי שום קשר שיווקי למוצר הזה ואני ממש לא ממליץ עליו ממטרות כלכליות.

אני אשתמש בכבלים 0 גייג' שלך כחבל גרירה

אני תמיד אומר שכשיש עם מה להשוויץ - אז להשוויץ! ויש עם מה! לאט לאט רומן, תחזק את הדיפון כי הוא קל מידי בשביל הבניה שעשית - אני מאמין שכשתהיה לדיפון הזה קשיחות מתאימה - יהיה לך גם קל יותר לסגור את כל העסק הזה על הדלת בגלל המשקל. תתחיל כבר לעבוד על הדלת השניה, זה כבר יהיה לך כל כך הרבה יותר קל לעשות אותה אחרי שאכלת קש על הראשונה. ואני מציע לך עוד משהו - לפני שאתה מתחיל לעשות תיקונים על הדלת הראשונה, תסיים את השניה! למה אני אומר את זה? כי רק אחרי שאתה תשלים את הדלת השניה - אתה תדע הכי טוב איך לתקן את הראשונה. אה! כן, תקנה טבעת (לא שאני לוחץ או משהו...)

לא בהכרח, יכול להיות שברכב אחר אתה תקבל תוצאה טובה יותר כאשר דרגות החיתוך שונות בין הרכיבים לעומת זאת בשלי זה נשמע טוב כשדרגות החיתוך מתואמות בין הרכיבים. מה שכן בהכרח זה שאתה חייב למצוא את ההתאמה בין הרכיבים של המערכת שלך כדי שהם יעבדו ביחד ולא נגד השני וכדי שהם יאפשרו לך ליצור אופי צליל שיותר מתאים לטעם האישי שלך. בוא נאמר והמידבאסים שלך נשמעים מרוחים מידי, תנסה לגרום להם להיות קצת יותר פאנצ'יים אבל לעומת זאת את הסאב תכוון ככה שהוא יתן קצת ליטוף - אלא אם כן אתה אוהב את החדות בכל המערכת שלך. כמובן שהכל תלוי בבחירת רכיבים עם אופי מתאים - אבל אחרי שעשית את זה, אתה עוד יכול לשחק המון "לכאן ולשם" רק ע"י שינוי פאזות ונקודות חיתוך. אני יודע שזה נשמע מוזר - אבל עובדה שזה קורה וזה גם ההסבר המדעי הכי טוב שאפשר לתת אם אני מכפיל את גובה נקודות החיתוך (מ12 ל24 DB) - הפאזה של הרמקולים מתהפכת ואז אני חייב להפוך פאזה בHU בשביל שהסאב יחזור לתמונה - וזה מדהים מהבחינה הזאת שאם אני לא עושה את זה - הסאב נעלם! כאילו שאין סאב, הוא בקושי מורגש. ואם אני מחזיר את המצב לקדמותו - אז עוד פעם הפאזה מתהפכת ואני צריך להפוך את הסאב. לקחת את הידיעה הזאת בחשבון, להבין מה קורה כשהופכים לרמוקל את הפאזה זה לא מספיק, צריך גם לדעת איך זה גורם לשאר הרמקולים להתנהג במקביל. - ברגע שאתה יודע לכוון רמקול אחד ומצד שני להתאים את שאר המערכת לשינוי, אתה על הגל הנכון ואפשר לאמר שאתה יודע מה אתה עושה - זה כבר לא סתם נסיונות על עיוור, זאת הבנה של פעולת מערכת. תוסיף לזה קצת משחקי הגברה, משחקי זווית, עוביי חוטים נכון ועוד אלמנטים ויש לך את כל הכלים שאתה צריך בשביל לעשות את המקסימום מהמערכת שלך.

אף אחד לא שם לב לכלב המדהים! סחטיין על הכלב! אה, אחלה בניות. אבל רק עכשיו ראיתי שלמידבאסים של האוטופיה אתה שמת גרילים של אילייט - מהנדסי פוקל יראו בזה השפלה אתה יודע.

מד הטעינה עלה לי 130 שקל - חיפוש פשוט בזאפ יוביל אותך אליו. הוא מודד מתח. בזמן שהרכב מותנע המתח אמור להיות 14.2 עד 14.4 בעקרון. אצלי הוא מגיע עד 14.5 - סה"כ מתח בזמן שהרכב מותנע תקין. כאשר הרכב אינו מותנע ועבר זמן רב מההתנעה האחרונה - היום בצהריים הוא הראה על 12 וולט. לאחר נסיעה קצרה ודימום מנוע הוא הראה על 13.5 וולט (כאשר הרכב אינו מותנע) וזאת לאחר נסיעה קצרה עם אורות, מזגן ומערכת בפול ווליום - והטעינה הזאת החזיקה יפה מעל כמה דקות. זה מראה יפה מאוד שהאלטרנטור סה"כ מטעין את המצבר וגם עומד יפה מאוד בדרישות המערכת. זה גם מראה שהאלטרנטור מספק מתח תקין ויציב. אני אשתדל לפרסם תמונות בזמן הקרוב.

איתמר - פתחתי על זה ת'רד שלם. כל 12 DB הפאזה האקוסטית מתהפכת - זה ידוע. אם אתה תביט בסט-אפ הנוכחי ברכב שלי - המידבאסים חתוכים בדרגה שניה וככה גם הסאב וופר. הפאזה של הסאב וופר ניתנת להיפוך בHU שלי - פונקציה שיש היום כמעט בכל HU סביר. כרגע הסאב אצלי בפאזה ישרה. אם אני משנה גם בסאב וגם ברמקולים את רמת החיתוך לדרגה רביעית שהיא 24 דציבלים קוראת תופעה מעניינת ביותר - אני חייב להפוך את הפאזה של הסאב בHU בשביל שהסאב יחזור לשמשה הקדמית. מה גם שכשזה קורה - הבאס נהיה פאנצ'י מאוד וחד מאוד, למען האמת המערכת נשמעת מהירה יותר (אנחנו מזהים את זה כ"חדה" יותר - האיטיות הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה הליטוף של הבאס ועוד מעט אני אסביר איך זה מתבטא בנקודת החיתוך). ישבתי הרבה זמן בלנסות להבין למה זה קורה ואני חושב שהבנתי. ככל שאני חותך את הסאב בנקודת חיתוך תלולה יותר (דרגת חיתוך גבוהה יותר) הוא נחתך יותר חד ובעצם משקיע פחות מאמץ בלנגן את תחום התדרים שמעבר לנקודת החיתוך, זה גורם לממברנה של הסאב לזוז פחות (כי יש פחות תחום תדר לנגן) מה שגורם לתפיסה שלנו לפרש את זה כאילו שהסאב זז יותר מהר, בפועל האוזן שומעת באס יותר מדוייק ויותר חד. ניסוי נוסף הוא כשהפכתי את הפאזות רק בסאב או רק בוופרים - היה לי קשה מאוד להגיע לתוצאה מאוזנת, למען האמת - בלתי אפשרי. המסקנה - האלמנטים צריכים להיות מתואמים אחד כלפי השני כדי לעבוד נכון. ולגבי הנושא של עדיפות למשחקי פאזה וטיימקורקשיין על הבדלי הגברה - איתמר - זאת הדיעה שלך. לדעתי הסיבה היחידה שיש אצלי הפסדים בגלל חוסר הגברה היא שהרמקולים לא מכוונים און אקסיס, אצלך הם כן. אצלי במידה והם היו מכוונים און-אקסיס, אני מאמין שהייתי יכול להוציא תוצאה יותר טובה מבחינות מסויימות כמו טונאליות ורוחב במה. יש להגברה ישירה ולמשחקי הגברה יתרונות לא פחות גדולים ממשחקי פאזות, אני יודע שהרמקול עובד כפי שהוא תוכנן לעבוד, אני יודע שאני יכול להגביר או להנמיך כל רכיב איך שבא לי מבלי לפגוע בכוון של רכיב אחר ואני לא תלוי במשחקי חוטים או שום אביזר פיזי אחר בשביל להשתלט על הרמקולים שלי. בנוסף לכך אני יכול לתת אם אני רוצה טיימקורקשיין לכל רכיב ורכיב בנפרד. לגבי מה שאמרת על זה שלרמקול אין בעיה לעבוד הפוך - נכון. נכון לגבי רמקולים שתוכננו היטב, עם סראונד מספיק גמיש ועם סליל וממברנה שיכולים לזוז את אותה הדרך לשני הכוונים. רוב הרמקולים שאנחנו מכירים היום יכולים לעבוד ככה. לא פעם ולא פעמיים קרה לי עם רמקולים פשוטים שבפאזה הפוכה הם פשוט חרחרו והראו סימני גסיסה מואצים - אני לא מדבר כאן על דברים כמו מורל או פוקל או כל יצרן מכובד אחר.

מצטער, אין! גם אם תביא את המנחת הכי טוב בעולם ותשתמש בחוטי RCA עם הסיכוך הכי משובח ואחרי זה תקנה איזה אקולייזר יד שניה של אודיוקונטרול או משהו טוב של מא-אודיו או אודיובאהן (בתחום האקולייזרים והפרוססורים יש להם מכשירים מעולים! אל תזלזל) אתה גם תעבור את המחיר של 3sixty הדגם החדש יותר (גרסא 2 ) (שאפשר לרכוש אותו בארה"ב ב200 דולר - רמז...) ואתה עדיין תישאר בלי פונקציות קריטיות כמו טיימאליימנט (טיימקורקשיין) למשל... תשים לב שלדגם הפשוט יותר (גרסא 1) אין טיימקורקשיין - לא שווה את ההשקעה אם אתה יכול להוסיף עוד 50 דולר ולקנות את הטוב יותר. אתה רוצה משהו טוב? תשקיע!

והקטע הכי מצחיק זה שאליקו יושב לו בתוך הרכב עם חיוך מוזר על השפתיים בזמן שהברגים במנוע מתחילים להשתחרר מעצמם... אני לעומת זאת, יושב ברכב שלי במרחק של איזה 6 מטר מינימום ממנו והסט הקדמי שלי לא מצליח להשתלט על הבאס שבא מהרכב שלו

עוד קצת עדכונים מהשטח, סוף סוף התקנתי היום את הוולטמטר (מד מתח = מד טעינה בעברית פשוטה), לא משהו גרנדיוזי בהתקנה, בלי בניות בקורות בלי שום דבר - התקנתי אותו בתוך המאפרה, הוא אפילו לא מוברג לשום דבר והוא מקבל מתח דרך המנורה של המצית... (נדלק רק כשאני מדליק אורות). כיוונתי את המגבר JBL GTQ200 וסה"כ תוצאה מאוד יפה, אני חושב להשאר איתו לזמן הקרוב כי עם עוד קצת כיוון יכול להיות שאני בכלל אשיג איתו תוצאות נהדרות וכרגע ההרגשה היא שהצליל קצת פחות נקי ממה שהיה עם הקיקר אבל משהו טיפה שונה גם בפירוט וברוחב של הבמה מהצד השני - לטובה. אני מתאר לעצמי שהקיקר אחרי התיקון צריך להשמע עוד יותר טוב. לגבי המד טעינה - נראה שהמערכת בכלל לא מדגדגת לרכב. נראה איך זה יהיה עם הקיקר כשאני אקבל אותו חזרה.

הפיכת פאזה של רמקול היא בעקרון הפיכת הקוטביות שלו. ברגע שעושים את זה הרמקול מנגן "הפוך" כלומר, במקום שהממברנה תזוז קודם כל החוצה, היא זזה פנימה במקום. זה גורם לרמקול ברוב המקרים להרגע קצת ולנגן חלש יותר, רמקול שלא תוכנן היטב לזוז בצורה הפוכה גם יגרום לכך שבפאזה הפוכה יהיה חוסר מיקוד של הצליל ולעיתים גם חרחור בגלל שהרכיבים הפיסיים של הרמקול לא נועדו לזוז כל כך הרבה בכוון ההפוך. אצלי ברכב - יש מערכת שלושה חלקים, אבל כל חלק מוגבר על ערוץ הגברה משלו. בגלל זה, אין לי שום צורך בהפיכת פאזות משום שאני יכול לשלוט בנפרד בעוצמה של כל רכיב ורכיב (שמאל וימין בין כל סוג של רמקול מוגברים ביחד) וזה נותן לי גמישות אדירה בכוון המערכת. להוסיף לזה את הטיימ-קורקשיין וממש אין לי שום בעיה להשיג מרכוז. צריך להבין משהו נוסף לגבי הפיכת פאזות בסט קומפוננט. נקודת החיתוך היא קריטית. כל 6 DB היא סיבוב פאזה של 90 מעלות, כלומר, כל 12 DB משמעו הפיכת פאזה אקוסטית. צריך לדעת מה נקודת החיתוך של הקרוס וגם באיזה סדר (דרגת חיתוך זה מתבצע) לעומת הרמקולים האחרים ברכב - כולל הסאב. אחד הדברים היפים שהודגמו לי ע"י LEONM12 ברכב שלי היא הפיכת נקודת החיתוך בסט הקדמי ל24DB גרמה לסט מקדימה להיות יותר מדוייק - אבל הסאב נעלם! - היפוך פאזה אקוסטית של הסאב דרך הHU - הביאה אותו פתאום חזרה לשמשה הקדמית. אז צריך לקחת בחשבון שהיפוך פאזה מתבצע בידיעת נקודת החיתוך וסדר החיתוך בכל האלמנטים במערכת ולא רק בסט הקדמי. בקיצור - כשאתם הופכים פאזות בסט קומפוננט ויש תוצאה של היעלמות סאב או תזוזה שלו לחלק אחר של הרכב, תיקחו במשוואה גם את הסאבוופר ו\או רמקולים אחוריים אם יש.

סימן-טוב אלקטרוניקה ברחוב וולפסון ליד תחנה מרכזית חדשה (לא פתוחים יום שישי) - כמעט כל רכיב אפשר למצוא שם. אין לי טלפון או כתובת מדוייקת אבל אני בטוח שיהיה אפשר לברר במדריך טלפונים או פשוט ע"י הגעה לרחוב.

אני דווקא חייב לציין שהפאנצ' 160 A2 שיש לי, חלק עשו ממנו פשוט עילוי בפורום (מכל הסדרה) וחלק אמרו שהוא הרבה יותר חזק ממה שהוא באמת. אני לא יכול לאמר שהמגבר הזה עילוי. הוא חזק יותר ממה שהוא נראה - אבל הוא לא נקי יחסית לJBL או לקיקר שיש לי וזה ממש הוריד לי את ההתלהבות מרוקפורד אני חייב לציין ועוד זה מגבר מאחת הסדרות היותר ידועות לטובה שלהם. דווקא קיקר שסדרת הKX שלהם חטפה לא פעם ולא פעמיים ביקורת רעה, הוציא לי את המילים מהפה מרוב שהתוצאה שלו על הציוד שלי מרשימה.

אלי - אני מודע היטב לעובדה שיש לי ליין דרייבר - גם באודיוקונטרול וגם באודיובאנק. אני מודע היטב ליכולות של הHU שלי. כנראה שפספסת לחלוטין את העובדה שהסט-אפ, נשאר זהה לחלוטין. מבחינת כוונים - יחסית לאוזן נשמע פחות או יותר אותו הדבר והJBL מבחינת פתיחת הגיין שלו לא פתוח בהרבה יותר מהקיקר - ממש לא. לעומת זאת ההבדלים בנתוני הRMS - שמיים וארץ. הקיקר נשמע פתוח יותר וצלול יותר אבל לא בצורה כזאת שאדם שהוא לא מנוסה במערכת שלי היה יכול לעמוד על ההבדלים - למען האמת אם הייתי עושה על זה מבחן עיוור, אני חושב שאולי רק המנוסים ביותר לא היו נופלים בבחינה הזאת (בכל זאת יש הבדלים קטנים). יהודה - האסימון הזה לא נפל לי עכשיו, הוא היה קיים אצלי מאז שאני זוכר את עצמי, אני לעולם לא הבנתי את הרדיפה הזאת אחרי העוצמה של המגבר כשכל החיים שלי הייתי מרים רמקולים פי שלוש יותר חזקים מהמגברים שהייתי משתמש בהם ועד היום המגבר הכי הכי חזק שהיה לי... היה מגבר מנורות קטן של סוני 20 וואט לערוץ שפשוט היה מטיס לחלל כל דבר שהוא היה נוגע בו - והוא היה עושה את זה נקי וברור! נתתי את המגברון הקטן לחבר ילדות (לא ידעתי מה יש לי ביד בתקופה) - אחד הדברים שאני כן מתחרט עליהם.

אני טוען שזה קשור לנתונים אחרים - בעיקר התאמה ביכולת העבודה של המגבר מול ההתנגדות של הרמקולים. סף רגישות, יחס אות לרעש, קרוס אוברים שבהחלט משפיעים רבות על התנהגות הדרייברים - אפילו שהקרוס על FULL הצליל עדיין עובר דרכו, דאמפינג ושאר ירקות. עדיין - הקיקר נשמע יותר טוב אין ספק, אבל זה ממש זניח ואני ממש לא מאמין שאם הייתי מגיע למפגש הבא ואנשים שישבו אצלי ברכב היו שומעים - אף אחד לא היה מסוגל להבדיל בשינוי בעיניים עיוורות! רק אחרי כמה השמעות אפשר אולי לעמוד על הדקויות - אבל מעבר לזה - אין לי מילים!

שלום חברי פורום יקרים, היום הרכבתי בתור מגבר גיבוי את הJBL הישן שלי דגם GTQ200 שהוא סה"כ 37 RMS כפול 4. אני מניח שהוא כנראה קצת יותר (הרבה יותר לפי התוצאה) חזק ממה שמוצהר ע"י היצרן. הקיקר שלי 600.4 נמצא כרגע בתיקון. הנתונים של הקיקר ב4 אוהם מוצהר ע"י היצרן 90 RMS לכל ערוץ, הטענה בפורום היא שהוא "קצת" יותר חזק מזה והוא מספק בין ה110 ל120 RMS לערוץ - נשמע שהטענה הזאת נכונה. אני מעולם לא ייחסתי חשיבות גדולה לנתון הRMS והיום כנראה שהוכחתי לעצמי פעם נוספת שאני צודק בקשר לזה כי: א. עם הקיקר הסט של האילייט נשמע פשוט מעולה, מוציא את הריר מהפה (הטוויטרים מוגברים ע"י מגברון קטן של סוני - אני מדבר על המידבאסים והמידים בלבד). ב. עם המגבר הקודם שלי, קלריון APX4240 - הסט נשמע זוועה! חם ולך כמו עיסה רקובה - המגבר הזה מספק מוצהר 60 RMS לערוץ - נראה שזה לא נכון. ג. עם המגבר של הJBL - האילייט נשמעים כמעט אותו הדבר כמו עם הקיקר ועוד נראה לי שאני צריך להנמיך טיפה את המידים בגלל שהסאונד קצת מלוכלך והם חזקים מידי. התרשמויות - נראה לי ששלושת המגברים סה"כ כן עומדים בהצהרות שלהם, אולי הקלריון טיפה נופל. לא נראה לי הגיוני שבין מגבר שמספק 37 וואט לערוץ לבין מגבר שמספק 90 וואט לערוץ יכולים להיות הבדלים כל כך קטנים שזה יהיה קשור לגמרי לRMSים. סה"כ בJBL הסאונד אכן טיפה יותר מלוכלך, בכל זאת המגבר עוד בלי כיוון אבל סה"כ ההבדלים כמעט זניחים, הסט על הקיקר טיפה יותר פתוח - אבל לא ברמה שזה יהיה משתלם לשים כזה צרכן גדול על המערכת החשמלית של הרכב. נראה לי שכל הסיפור קשור בסופו של דבר לסף הרגישות של המגבר, להתנגדות אליה הוא מותאם לעבוד מול רמקולים ולקרוס אוברים של המגבר - רק בסופו של דבר נתון העוצמה אחראי לעד כמה הסט יהיה פתוח או סגור יותר. אני יכול לציין רק ששומעים נפלא עם המגבר הזה (הJBL) ושהוא ממש מפתיע לטובה בתוצאה שלו על סט אימתני כמו האילייט. אני מודע לזה שמהגבר הזה ישן והוא כנראה מתישהו תוך חודש חודשיים כנראה יכנס לי שוב לפרוטקשיין - אבל זה קשור לרכיב דפוק שיש במגבר הזה שידוע לי עליו מראש - אני לא מאמין שזה קשור לסט קומפוננט שהוא מרים. אני עדיין מתקשה להבין למה נותנים כזאת חשיבות אדירה בפורום לRMSים - בייחוד בהתחשב בזה שהמונו שלי שהוא 200 RMS סה"כ מזיז סאב וופר שיכול לקבל עד 300RMS יותר טוב מכל מגבר שאי פעם השתמשתי בו בשביל לנסות להרים את הסאב הזה וכשהסט הקדמי שלי שיש לו מידבאסים שדורשים עוצמה מטורפת - עובדים בצורה פשוט נפלאה על מגבר שהוא פחות מרבע מהעוצמה שלהם. נ.ב - על הרוקפורד פאנצ' הם גם עבדו זוועה והוא 40 RMS צ'יטר! - עדיין חושבים שזה קשור לRMS??? אני חושב שזה נתונים אחרים לגמרי שאחראיים להתאמה בין מגבר לרמקול. נתון הRMS צריך להלקח בחשבון רק למטרה אחת ויחידה - SPL! מעבר לזה - הוופרים נשמעים מדהים, אין בהם עיוות מורגש למשמע אזניים. אני יודע שאני הולך לחטוף כאן קטילות מכאן ועד הודעה חדשה - העובדות מדברות בעד עצמן. אני רוצה לשמוע כל מה שיש לכם לאמר בעד ונגד - לא להתבייש - תפגיזו!

אם אני לא טועה אני חושב שזאת שיטת התקנה שהיו עושים פעם כשהיתה רק יציאה אחת למגבר בHU. מה שהיו עושים זה לוקחים מפצל Y של RCA ומחברים אותו למגבר בכדי שיהיו 4 ערוצים ואז היו דואגים לחבר את המגבר ככה שימניים יהיו מחוברים בהתאמה ושמאליים יהיו מחוברים בהתאמה ואז הפעולה של הבאלאנס נשמרת בכל ארבעת הרמקולים. הנושא של הפרדת ערוצי הגברה - זה גם נשמע נכון מאוד סה"כ, זניח.

אתה מדבר על רגישות סף לכניסת אות של מגבר. זה תלוי ביצרן וברכיבים של המגבר. לכל מגבר יש את הנתונים שלו בתחומים האלה ואתה צריך לבדוק כל מקרה לגופו.

אני מניח שתרמית שכזאת לא תבוא בתוך קבל שנמצא במעגל של קרוס אובר, משום שכאן אתה תרגיש מיידית שינוי דרמתי בצליל, הקבל שראיתי נמוך פי שלוש בערך שלו מהמארז החיצוני שהכניסו אותו לתוכו - בחיתוך תדר דבר כזה מתבטא בהבדל תהומי בנקודת החיתוך. אני מאמין שזה קבל שהוציאו מתוך מעגל חשמלי של ספק כוח או מודול אחר שבו ההשפעה היא יותר זניחה.