חנן-ג'יפולוג

צפיתי שתשאל את זה. אם תדבר על רכב ספציפי והפעולות הספציפיות שנדרשות בזמן הטיפול שלו, ותשאל את דעתי האישית, אני בהחלט אעשה הנחות לכל מה שיראה לי לנכון. למשל, אני לא אבדוק מרווח שסתומים לפי זמן אלא לפי קילומטראז'. אני לא אבדוק כיוון של מצמד ע"פ זמן. התשובה בתגובה הקודמת היא עקרונית, והיא תואמת לחלוטין גם את העמדה שהצגתי בשרשור הקודם שעליו אתה מדבר: יש לעבוד ע"פ הוראות היצרן. לא יותר ולא פחות. זכותך, כמובן, לעשות יותר מכפי שהיצרן מורה, ואני עושה את זה גם בעצמי בחלק מהדברים, אבל אין לך זכות לייעץ למישהו אחר לעשות כך, לפחות לא בלי שתאמר לו שזו חריגה מהוראות היצרן. אחרת, זו הטעיה ועצה רעה. אגב, בארבעת חודשים האחרונים ההיילקס שלי עונה להגדרות בשאלה המקורית בשרשור הזה. יש לי רכב מהעבודה ולכן ההיילקס מושבת ומשמש אך ורק לטיולים כפעמיים בחודש. הטיפולים לרכב כזה נעשים ע"פ זמן ולא ע"פ קילומטראז'.

הרבה מבעלי הדגמים המדוברים הוסיפו טורבו למנוע או שהרכיבו את המנוע של 98 והלאה. המנוע של 98 והלאה הוא אותו מנוע, עם אותו בלוק, ראש והכול, רק עם טורבו, כך שזה מסתדר טוב. מה שמסתדר פחות טוב עם הסידור הזה זו מערכת הצינון שמתקשה להסתדר עם ייצור החום המוגבר. יש מספר שיטות שאיתן אנשים ניסו להתמודד עם הבעיה אבל זה עדיין גבולי. לגבי המחיר, עבור היילקס תקין, ועם תוספות קטנות כגון צמיגים 31, סגירה לארגז וכו', אתה מדבר על 7000-10000 מעל המחירון. אני לא בקי במחירון אז אני לא יודע לציין מחיר אבסולוטי.

זו לא ההנחה של היצרן. מה שהיצרן בדק וקבע זה שהשמן ומכלולים/רכיבים אחרים לא ישמרו על התכונות שלהם לאחר 10000 ק"מ או לאחר חצי שנה, הקודם מביניהם. גם אם הרכב עמד ללא תנועה בכלל, אתה צריך לעשות את הטיפול כפי שנקבע.

ההיילקס עד וכולל שנת 97 נמצא בליגה משלו, ולא רק ביחס לטנדרים אחרים, אלא גם ביחס לכל רכב שטח אחר במחירים האלה שנמכר בישראל. מבנה קפיצים של עלים מעל סרנים, נותן לו מרווח גחון מעולה במצב סטנדרטי - מעל 60 ס"מ מהקרקע למרכב. סרן קדמי חי עם ציריות בעובי של 1.31 אינטש ודיפרנציאל בקוטר של 8 אינטש. אין שום רכב אחר שנותן את החוסן הזה. שים מקדימה נעילת דיפרנציאל אוטומטית ב250-300 דולר, שים סט צמיגים 31 אינטש, ויש לך רכב כפול נעילות דיפרנציאל (האחורית היא אופציה אבל נמצאת כמעט בכל ההיילקסים שנמכרו בישראל) שעולה בזלזול מעלות שרכבים אחרים יכולים רק להסתכל עליהם ולקנא, או להיכנס אליהם ולהישבר, או שיצטרכו לעבור שיפורים בהרבה עשרות אלפי שקלים כדי לבצע את אותה עבודה באותה רמה של בטחון ויעילות. האמינות ללא דופי. אתה לוקח את המשפחה לטיול של שבוע במדבר ברכב בודד בלי לדאוג שהרכב יכזיב בדרך. הוא יעלה הכול, יעבור הכול ויחזור הביתה בסוף טיול מוכן ורעב לטיול הבא, בלי צורך בתיקון כלשהו, גם לא לאחר שעברת במקומות שהאחרים מקיפים מסביב. תוריד את האבק מרכב בן 13 שנים ו500000 ק"מ ויתגלה לך רכב שנראה ומרגיש מבפנים ומבחוץ ומתחת למכסה המנוע בדיוק כמו באותו יום שבו הוא יצא מאולם התצוגה. חסרונות? יש, כמובן. מתלי העלים לא נוחים (אם כי עבודה מושכלת עם לחצי האוויר בצמיגים עם נכונות לקבל בלאי צמיגים מוגבר לטובת נוחות משופרת תביא את הנוחות לרמה סבירה לגמרי), ואין מנוע. לפחות לא מנוע שניתן להרגיש בקיומו. וגם, המחיר. בפעם האחרונה שבדקתי, ע"פ המחירון במחיר היילקס 95 היית יכול לקנות מגנום 99, וזה עוד בלי לקחת בחשבון שההיילקס נמכר במחירים של 7000-10000 מעל המחירון ואילו המגנום בפחות מהמחירון. אגב, אני משוחד. מאוד. אני הבעלים המאושר של כלי כזה כבר מעל לשנתיים, וזה לאחר שבשנים 95-98 זכיתי להרבה אלפי שעות שטח אינטנסיביות עם הכלים האלה במסגרת עבודתי והתאהבתי.

הצג - יחידת הבקרה אולי ישרדו. לא עליהם דיברתי. לגבי מה שבוץ מעורב באבנים שיתחבר לגלגל יעשה לחיישן והמגנט... זה כבר סיפור אחר. גם משקולות איזון ברכבי 4X4 עפות מהחישוק ונשברות חדשות לבקרים עקב פגיעה בסלעים. או שלא. ההתקנה היא מאוד פשוטה כשעושים אותה על כלי שמיועד לזה - אופניים. כשמרכיבים את זה על כלי שלא תוכנן לזה - ההקלדה באינטרנט היא רק תחילת המורכבות. ימים יגידו.

עדיף לך, לעניות דעתי, לשים GPS זול על הכידון. יחד עם המהירות והמרחק תקבל גם מיקום, מרחק מתאפס, גובה, כיוון, אפשרות להכניס מסלולים מוכנים מראש ועוד. 100 דולר ומטה שיעלה לך GPS ברשת זה גם לא הרבה יותר ממה שיעלה לך ספידומטר, ואין לך צורך בהתקנה מורכבת, שאולי תשרוד עם כל הבוץ שטרקטורון אוכל באיזור הגלגלים ואולי לא.

בהסתייגות שאני לא מכיר את הרכב שלך: לעניות דעתי, שווה להתחבר עם סורק בבדיקה שמקבלת את כל נתוני המנוע ומקליטה אותם. לבצע נסיעה עד שהרכב יכבה ולאחר מכן לבדוק את תוצאות ההקלטה ולנסות להבין מזה את מקור הבעייה. במידה וזה רלוונטי אז אולי שווה גם לנתק את הפיקוד לשסתום שמעיל את נעילת ממיר המומנט על מנת לוודא שלא מדובר בנעילה של הממיר וכיבוי המנוע עקב כך. זה באמת יכול להיות גם פיח שתוקע את מנוע הצעדים.

רכב ישן שאוכל שמן, שטבעות הבוכנה כבר לא במצב מזהיר, יש סיכוי טוב וטבעי שיאגור בתוך המנוע לחות שתתעבה בימים קרים על פקק המילוי. כל עוד אין סימנים אחרים, כמו שמן בצבע חלבי, מים עכורים, איבוד מים וכו', שווה להתעלם ממנבאי השחורות ולהמשיך להנות מהרכב. עד שיגיע שיפוץ המנוע

לעניות דעתי, שווה לך לבדוק דחיסה או ליקאג' , וכן לבדוק שהטורבו לא זורק שמן. ברכבים מסוימים זריקת שמן של הטורבו עלולה להוביל לנעילה הידרוסטטית = נזק סופני למנוע, אז כדאי להיות זהירים עם הנושא.

אבד לנו המפתח הרזרבי. נשארנו עם מפתח אחד, אפור. ע"פ אוטודטה, בשביל שאפשר יהיה לתכנת עוד מפתח אפור ללא שימוש בסורק, אלא ע"י קיצור פינים בDLC, חייבים שיהיה לך גם מפתח מסטר, שחור. אין לנו מפתח כזה. אם אני מבין נכון אז ניתן כן לשכפל מפתח אפור בלי שיש מפתח שחור, אבל זה רק בעזרת סורק. זה נכון? כמה עולה שכפול מפתח לדגם הזה?

ברכב של אשתי, המתג של תפעול חלון הנהג בד"כ לא מגיב במכה ראשונה בכל נסיעה, אלא רק לאחר כמה דקות. יש למישהו את הסכימות הרלוונטיות? מיקום ה"מוח", סכימת חוטים עם צבעים, קודים וכו' ?

כבר הסברתי לך שעשו לך אבחנה לא נכונה. מי שזרק שמן לבוסטר זו המשאבה הראשית, למרות מה שאיבחנו לך, וזה שהדוושה היתה נמוכה זה כי המשאבה הראשית היתה לא תקינה ולא בגלל הבוסטר, שכפי שאורן הסביר ובצדק, כשהוא לא תקין הוא גורם לדוושה גבוהה. חבל שעל סמך אבחנה שגויה אתה מניח שאורן טועה, כי הוא לא טועה. חבל גם שאתה לא מקשיב לי ולמי ששיפץ לך את הבוסטר, כי מתישהו אתה תשלם שוב על בוסטר לא תקין, וגם על משאבה ראשית נוזלת.

לא טרחת לספר לנו על מה בדיוק חויבת ב400 ש"ח. לא סיפרת לנו אם הבאת בפניהם, לאחר פתרון התקלה, את הסיפור המלא ואפשרת להם לקחת אחריות ולתקן את המעוות אם היה כזה. מה השרשור הזה שווה חוץ מליהוגים סתמיים?

כדאי לך לגשת למוסך עם סורק, שיראו את מהירויות כל הגלגלים בזמן נסיעה ובלימה (בהנחה שמחשב הABS ברכב הזה, יודע לתת נתונים כאלה לסורק. אם לא, אז צריך לבדוק מתחים מהחיישנים עם מד-מתח) . סיכוי טוב שיגלו שאחד החיישנים מראה מהירות שונה מהאחרים בסיטואציה כלשהי, במיוחד במהירות נמוכה של עד 6 קמ"ש. זה בהנחה שהנורה של הABS דולקת בפתיחת סוויץ' וכבה לאחר מכן. בינתיים מומלץ לך לנסות להוציא את הנתיך של מע' הABS ולראות אם ביצועי הבלימה משתפרים בצורה דרסטית. אם זה המצב אז אל תחבר חזרה את הנתיך עד לטיפול בבעיה.

אין שום קשר למאוורר או לטמפ' החיצונית, כי כשטרמוסטט נסגר, נסגר כל הממשק בין המנוע לבין העולם החיצון לו, והוא ילך ויתחמם, עד שיגיע לנקודת הפתיחה של הטרמוסטט.

לא חוט מתכתי אלא חבל ניילון כלשהו. תכניס מספיק חבל ותיווצר ערימה של חבל בפנים, השאלה לא ברורה לי.

אין חוקיות בעניין. לפעמים יחס ההעברה של הרוורס באמת קצר יותר משל ההילוך הראשון ולפעמים זה הפוך. בד"כ אם יש הבדלים הם לא מאוד משמעותיים.

לא חייבים לדחוס אוויר. אפשר להכניס לפתח המצת חוט ארוך (כשדואגים להשאיר קצה אחד בחוץ) עד שתיערם על הבוכנה ערימה של חוט. להרים את הבוכנה לכיוון השסתום, והשסתום מוחזק במקום.

גולש כאן בחור עם שם משתמש זאהר. עד כמה שאני יודע הוא עובד במוסך משפחתי בדלית-אל-כרמל ועושה רושם שהוא התנסה בתקלות התנעה במנוע HDI של סיטרואן. נסה ליצור איתו קשר.

בהנחה שאין תקלות מחשב רשומות, אתה קודם כל בודק אם יש את הלחץ הנכון במסילה בזמן נסיון ההתנעה ושיש לחץ הזנה נכון. אם יש, צריך לראות שאין תקלה בחיישני המיקום או בתזמון של רצועת הטיימינג. אם אין לחץ, מחברים צינורות שקופים לעודפים של כל המזרקים, מניעים את הרכב ובודקים אם יש כמות עודפים גדולה מדי. אם היא גדולה, מחליפים את המזרקים שמראים עודפים גדולים מדי או שמחליפים כבר את כולם. אם היא לא גדולה, הולכים למשאבת HP . צורת הבדיקה הזו נלקחה מרכב אחר, רנו מסקוט, אבל העיקרון דומה. מישהו במוסך עשה את הבדיקות האלה, במקום להתחיל בתיקונים על בסיס של ניסוי וטעיה?

המאווררים לא יזיזו למצבר, ואתה יכול לעשות את החשבון לבד. עוד 7~ אמפר למשאבת דלק ולא יותר מזה להצתה וצרכנים אחרים למשך שלוש שניות זה חסר משמעות. לגבי המערכת הדלוקה, כאן יכולה להיות בעייה כתלות במשך הפעלתה. הנקודה היא, שההתנעה היא לא משהו שפורק מצבר, בטח לא ברובו וגם לא בחלק שגדול מספיק כדי לגרום נזק, אלא אם הוא סופני לגמרי או שההתנעה נמשכת דקות רבות. בעניין של התנעה VS גודל מצבר הנתון החשוב הוא CCA וצריך לזכור שערך הCCA יורד דרסטית לאורך חיי המצבר, עד שהוא נהיה מספיק נמוך כך שהמצבר לא מניע את הרכב, ואם מתחילים מראש עם מצבר בעל CCA נמוך יותר אז כשהCCA יורד עם החודשים והשנים, מגיעים מהר יותר לסף שמתחתיו אין התנעה.

CCA Cold Cranking Amperage

נגיד שמדובר במנוע שמתניע קשה, במשך 3 שניות, וצורך בזמן הזה 150 אמפר (אני בכוונה מגזים. בפועל זה פחות) אז כמות האנרגיה שצריך מהמצבר לצורך התנעה כזו היא 0.125 אמפר-שעה. אתה עדיין חושב ש: ?

האבחנה הזו נשמעת מוזרה קצת מאחר ובשביל שיצא נוזל בלמים מהמשאבה הראשית קודם כל היא צריכה להיות לא תקינה. יותר הגיוני שיש בעיה במשאבה הראשית וזה מסתדר מצוין עם העובדה שהרכב שלך עבר לאחרונה טיפול בבלמים. מן הסתם מישהו במוסך לחץ את דוושת הבלמים עד הריצפה במהלך או אחרי הטיפול ובכך חירב גומיות במשאבה הראשית. לא מן הנמנע שאת השמן שנוזל מהמשאבה הראשית הבוסטר שאב לתוכו ונהרס. בהחלט אפשרי.

אני מניח שלא ממש מפריע לך שאתה הולך לדפוק את איכות החיים של כולם חוץ ממך?