Eily

בזמן שהרכב התורם מותנע הרב מודד לא יראה לך תהליך של טעינה, אלא את המתח שמייצר האלטרנטור של הרכב התורם. צריך להיות מעל 13.5V מתח תקין. אחרי 10-15 דקות אפשר לנסות להתניע את הרכב שלך. שים לב שאתה מודד מתח במוד של זרם ישר ולא בזרם מתחלף. אין בעיה למדוד הפוך רק תראה מתח שלילי במקרה כזה (לא להבהל להתייחס רק למספר ולא לסימן). מאמין שהצמיגים בסדר, אבל עיוות בצמיגים תרגיש כרעידות קטנות במהירות נמוכה בניגוד לרעידות במהירות גבוהה שנובעות מגלגלים לא מאוזנים היטב. בהצלחה!

ישתמשו בראייה. גם היום אני מאוד מקפיד להסתכל לשני הצדדים בין היתר מפחד מפני אופניים חשמליים. אם הסביבה מספיק שקטה אפשר לשמוע רכב היברידי מתקרב.לא יודע אם זה הגיר הרציף (טויוטה) אבל נדמה לי ששמעתי פעם ניסן ליף מתקרבת עם זמזום. גם לאופניים חשמליים יש לרוב זמזום של הפעולה. גם רכב בנזין מודרני מאוד שקט היום.

מסכים מאוד עם המשפט האחרון, וזה נכון גם לגבי הנוהג ברכב (לא במובן של להישאר בחיים, במובן זהירות כללית ואחריות). אבל מהיעדר חובה מפורשת בחוק לגבי זכות קדימה לרוכב אופניים במעבר יעודי אין להסיק חובה כזאת לגבי רוכב האופניים.

האם ידוע לך על שינוי בתקנות הרלוונטיות מאז הדיון שהפניתי אליו? זה מהתקנות או שאת ממציאה? יש עוד מקרים (כמו תמרור עצור) שלא נכללים ב"רוב המקרים".

היו כאן מספר דיונים, למשל הדיון הזה מלפני שנתיים:

ההודעה שלי לא התייחסה ספציפית להודעה שלך. במקרה שלכם אני מניח שמלאתם את המים באותו יום ששתיתם אותם. אין עם זה בעיה. התכוונתי שאין פתרון קל שלא כולל סחיבת בקבוקים לשתיית מים ברכב.

מים ברכב זה לא משהו שראוי לשתייה אחרי זמן קצר.

תתחדש ברכב וסע בדרכים טובות! את ההבהוב אפשר לבטל באמצעות מדבקה. אומרים שזה מבטל גם תקלות בלוח שעונים... חיבור זמני של הרדיו זה לא רעיון טוב כל כך לדעתי: בכל פעם שיתנתק המצבר (קורה הרבה במוסך) תצטרך לחזור על הפעולה. בדגמים הישנים יותר, ללא הצג המרכזי, היו שני כפתורי שליטה על התאריך והשעה. אולי יש בעולם צגים תואמים עם כפתורי שליטה (לדגם שנמכר ללא רדיו). לחלופין אולי אפשר לחבר את המתגים האלה במקום נסתר (ידנית, על ידי קיצור מתאים).

כנראה מהסיבה הזאת: נפתח גם שרשור קודם בעניין. אני מסכים שתקלה באלטרנטור קל מאוד לאבחן באמצעים ביתיים (כמו מצבר עזר ומד מתח - וולטמטר פשוט) ומסכים שאולי לא כדאי להשקיע ברכב אם יש רצון וממון להחלפה קרובה.

רק אציין שאם תמכור את הרכב לחלקים (כלומר בלי העברת בעלות) חשוב מאוד לבצע הורדה של הרכב מהכביש. במקרה כזה תקבל גם החזר יחסי על האגרה ששילמת (בנוסף לכמה מאות שקלים שתקבל על הרכב) וכן תאלץ לבלות במשרד הרישוי. קח את זה בחשבון בתמחור מכירת הרכב לשימוש. אל תמסור את הרכב בשום אופן בלי העברת בעלות או הורדת הרכב. בתחום של קניית הרכב (לא משנה לך אם זה לברזל או לחלקים) יש המון רמאים שינסו להגיע ולקחת את הרכב בלי לשלם או לשלם פחות ממה שסכמתם בטלפון - וזה פחות נורא מלמסור את הרכב ללא העברת בעלות או הורדת הרכב עם חוזה מכירה מסודר.

כמה החברים משלמים על סולר? אולי צריך להחליף את החברים. הומור בצד, מחירי הסולר (בניגוד לבנזין) לא מפוקחים, ויכול להיות הפרש משמעותי מאוד בין תחנה לתחנה כפי שנוכחת. למעט מקרים נקודתיים (ותקלות) הסולר בישראל מבוקר ובאיכות טובה. כל רכב דיזל מודרני רגיש לסולר לא תקני. אני הייתי נמנע מלתדלק במחיר שהוא לא קרוב למחיר הנמוך ביותר שבנמצא. ספציפית בעבר כשגרתי באזור הייתי ממלא סולר גם בדור אלון שהזכרת. מניח שהטווח קרוב ל-1000 ק"מ אז כדאי לתדלק בתחנה מוכרת וזולה לפני נסיעה ארוכה. גם אם נשאר שליש מכל. תדלוק בתחנה יקרה יכול להיות בהפרש של עשרות שקלים ויותר גם לתדלוק בודד. המחירים בוויז איבדו קשר עם המציאות, גם אם תאריך העדכון עדכני. גם אפליקצית פול-טנק גוועת.

אם הגלגל החלופי בגודל מלא, למה מגבילים את המהירות? זאת טעות?

בוקר אור! התלבטתי לגבי התשובה. ידית איתות הפכה למילה קצת גסה. העזרים המצפצפים למינהם קצת החזירו אותה אבל שנים של העדר אכיפה, עם קורט תרבות ליסינג עשו את שלהם ממה שאני רואה מסביבי. אני בכל אופן משתדל לאותת בכל פנייה ויותר חשוב במעבר נתיב. בכל מצב. מראש. אבל זה לא מייחד את הרכב. הגיר אוטומטי לצערי. משתמש במצב ספורט של ההילוכים כדי למנוע העברה מוקדמת כשהשמן קר (פעם אחת בנסיעה מחוץ לעיר) ולפעמים לכביש תלול או מפותל, בכל מצב אחר הגיר יודע איזה הילוך לשלב (או להימנע מלשלב, גם במורד ממושך), והמנוע יודע לשמור מהירות. הרבה יותר שימושי ממצב שלג. אז הזוכה הוא כפתור קרוז קונטרול. אין כמעט נסיעה, גם בתוך העיר, שאני לא משתמש בו. הרכב הגיע במקור בלעדיו.

מזל טוב! הנתון הזה תפס גם את העין שלי. אבל בעיני זה דווקא די מובן בהתאם להסבר שלך: קודם כל ההפרש הוא מעל 150 ק"מ, אבל השינוי יחסית קטן באחוזים. בהנחה שההערכה נעשית לפי נניח עשר דקות אחרונות, פשוט שייטת לאחר תדלוק בצריכת דלק נמוכה. לאחר מכן באופן יחסי ההאצה צורכת יותר דלק ולכן הצריכה הגבוהה מקבלת משקל רב יותר (בהתאם לצריכת הדלק, ולא ביחס לעובדה שעברת רק קצת יותר מק"מ).

מצב שכיבות סמיכה קורה לפעמים כשחונים משום מה כשההגה מסובב שמאלה עד לסוף מהלכו. לא יודע אם זה באג או פיצ'ר. לגבי מוסך: אני ממליץ על גבע.

תודה רבה על המדריך ועל ההערות! ספציפית מסנן השמן המקורי הזה עולה שקלים מעטים גם בחנויות בארץ. לדוגמה:https://www.autostore.co.il/product/מסנן-פילטר-שמן-acdelco-pf47e/ זכור לי שנמכר גם ב-30 ש"ח בחנויות שונות. להזמין מאמזון מסנן כזה עולה פחות כולל משלוח? כל הכבוד לאמזון.

לא רק הטופס הירוק, גם השרשור שייך להסטוריה - מעל עשר שנים. לא יודע מה היה אז, אבל היום לא צריך לחזור על התיאוריה למי שיש כבר רשיון.

ההחלטה היא שלך בלבד, אבל אני נשאר בדעתי ששדרוג רשיון לפני רכישה לא מצריך הרבה זמן וכסף, ישאר אתך לאורך זמן ובלעדיו אין מה לשאול על מהירות סופית. גם מאוד תלוי מאיפה בראשון: אם מהחלק המזרחי - ניחא. אבל ממערב העיר אתה כבר עולה על כביש מהיר ואת זה ממש לא מומלץ לעשות על 125, בטח שלא על בסיס יומי.

מציע לקרוא על בעיה דומה ופתרונה בפורום:

הגיע הזמן לשדרג את הרשיון (רצוי ידני בהזדמנות). כלי 250 יתן מהירות סופית הרבה יותר מציאותית וכל הסיפור (כולל שדרוג רשיון) יעלה לך כמה אלפים בודדים וכמה שבועות לטסט. לא רואה טעם להשוות מהירות סופית בקטגוריה המאוד מוגבלת.

לא הוגדר חלון זמן ולא היה מבצע מחיקת חובות כאמור. היה שינוי בנהלים והתחילו לגבות אגרות שנים אחורה ונולד התצהיר המדובר (בערך ב2017). לפני כן היו פשוט מוותרים על כל אגרות העבר לרכב שמורד מהכביש או לרכב שהופך להיות רכב אספנות (ללא תצהיר). אני מעריך שלא יגבו את האגרות. יש קשר לכך שמדובר בירושה ובחניה פרטית. אין קשר לשנת ייצור. אני מתנהל באופן יומיומי עם רכב משנת ייצור לא רחוקה משם ואני רואה גם רכבים משנים קודמות עוד יותר (גם בעשור) שמשמשים כרכב יומיומי משום מה. העובדה שהרכב חנה כל השנים בחניה פרטית משמשת מאוד לטובתכם, במיוחד אם יש לכם הוכחה לכך (אפשר אולי למצוא תמונה של הרכב בגוגל תצוגת רחוב למשל, אבל צריך להסביר למה זאת הוכחה טובה). בלי קשר להוכחות אני מציע להצטייד בתצהיר ולפעול לפי ההנחיות שכאן: https://www.gov.il/he/service/request_to_cancel_vehicle_registration אני מציע למנהלי הפורום להעביר את השאלה לתת פורום המשפטי שם אני מניח שתקבל תשובה לגבי גבייה אחורה. אני חושב שלא ניתן לגבות מעל 7 שנים אחורה בכל מקרה. בהצלחה! ונשמח לעדכון.

ראיתי את זה עכשיו בשרשור אחר שהגבת בו. לצערי מדפיסים גם את הביטוח שאני מציג בטלפון/שולח במייל. מסמכים שכבר אין בהם צורך.

אני הבנתי שמדפיסים רק את הגליון לטסט (זה שעל גביו מציינים את הליקויים אם יש, וחותמים על הנסועה) ורק אם מבקשים בסוף מדפיסים את הסיכום. אוכל לעדכן בקרוב. בכל אופן אני לא חושב שנייר אחד בשנה משנה משהו לסביבה ביחס להחזקת רכב פרטי. אבל זה מאוד משנה למי שאין מדפסת בבית.

תוספת עריכה: ראיתי שרשור אחר שלך. אם המחיר הריאלי של הרכב קרוב למחיר האגרה (כלומר מדובר באלפים בודדים) באמת יהיה קל יותר למכור את הרכב (מבחינת זמן) עם טסט לשנה, אבל מחיר האגרה לא יחזיר את עצמו במכירה (יהיה יותר קל למכור אם פשוט תפחית את מחיר האגרה ממחיר הרכב שאתה מצפה לקבל). אם תעבור טסט ולא תצליח למכור את הרכב לשימוש ותחליט לגרוט את הרכב (מכירה לברזל) אז תקבל בחזרה את מחיר האגרה אבל לא את הזמן שהשקעת בטסט ולא את מחיר הטסט ואת עלות אישור הבלמים. בכל אופן, מוכר פרטי של רכב משומש לא מחויב בשום אחריות אבל כאמור כל חוזה סטנדרטי מציין את זה. אגב, ניתן היום להעביר בעלות באתר משרד התחבורה, נפתח על זה שרשור לא מזמן. התשלום בקישור הזה: https://www.gov.il/he/service/car_licence_renewal אמור להיפתח בדיוק חודשיים לפני מועד פקיעת הטסט. בעקרון כבר לא צריך להדפיס כלום ולא מחוייבים להחזיק רשיון רכב מודפס ברכב. פשוט לשלם ולגשת לטסט (צריך ביטוח בתוקף וכזכור לך אישור בלמים ממוסך מורשה).

פות"ש, 15,000 ק"מ בשלושה חודשים זה ממש הרבה לרכב פרטי, מאוד מכובד ועוד בימי קורונה! לגבי שמירת אחריות כבר כתבו לפני. מבחינה מכאנית דווקא את הטיפול הראשון שכולל הרצת מנוע לא הייתי מאריך, אולי מקצר. אתה מדבר על מהירות ממוצעת של 30 קמ"ש ובתנאים שבוקי מדבר עליהם המהירות הממוצעת קרובה יותר ל-50 קמ"ש, תלוי כמה מהר נוסע בכביש בינעירוני (לצורך המהירות הממוצעת, ולא לצורך פחות שעות מנוע שכן במהירות גבוהה יותר המנוע עובד אותו מספר של סיבובים אבל בעומס רב יותר). אני גם מחזיק סיטרואן עם וותק רב על הכביש, מנוע דיזל ומשתמש בשמנים של יצרנים מוכרים שממליצים על מרווח של 20,000 ק"מ ושנתיים, אני לא מגיע לשם אלא מחליף אחרי שנה וכ-15,000 ק"מ ולא אכפת לי לעבור את הנסועה הזאת במעט. השמן יוצא אמנם שחור כיאה לדיזל אבל אין טיפת בוצה. הבורג של הקרטר פשוט מבריק. המנוע והטורבו מקוריים ומתקרבים ל-400 אלף ק"מ. קשה להתווכח עם המציאות.