chrono

עוד דבר שחשבתי עליו. לאחרונה עלי אקספרס התחילו להציע החזרות חינם. התנסתי בזה לפני שבוע, וזה עובד חלק. אם כתוב לך בעת הרכישה "Free Returns", אז אם תרצה להחזיר את המוצר - אתה פשוט אומר בעלי אקספרס שאתה מעוניין להחזיר את המוצר (עד 90 יום), לא נדרשת סיבה מיוחדת. אתה מקבל מהם שטר מטען עבור דואר ישראל שצריך להדפיס על דף A4, הולך לדואר (האריזה עליך, אבל אתה יכול להשתמש באריזה המקורית), ושלום על ישראל. במקרה הזה, אתה לא תקבל חזרה את עלות המשלוח המקורית. וטכנית אתה אמור להיות זכאי להחזר המסים שתשלם (היות והמוצר מעל $75), אבל אני לא בטוח איך זה מתנהל - בדוק כאן. אז אם תזמין פאנל חדש וזה לא יפתור את הבעיה, במקרה הכי גרוע אתה תפסיד $10 משלוח ואולי מיסי ייבוא (אם לא תצליח להוציא מרשות המסים החזר). זה מקטין את הסיכון ברכישת החלק בלי לדעת בוודאות אם יעזור לך או לא.

בוא לא נעשה מזה פיזיקה גרעינית. לא צריך "היכרות טובה כיצד לעבוד עם רב מודד". כולה לשים אותו על סקאלה נכונה ולא לקצר עם ה-probe כמה פינים. נזק לא ייגרם פה. נכון, בלי תרשים חיווט לא ניתן לבחון את הבעיה לעומק, או אפילו להגיע ל-100% בטחון במקורה. אבל אם יש אספקה של 12V ללוח והלוח לא נדלק, אז בסבירות גבוהה התקלה בלוח. וזה בסוף מה שפות"ש מחפש - כבר המליצו לו להחליף את הלוח במוסך אחד, והוא מתכנן כבר ללכת למוסך יבואן - אבל הוא רוצה לדעת האם ההמלצה הגיונית, ולמה לצפות ממוסך היבואן.

לא מדויק. ברמה הכי בסיסית, על עיוור, אפשר פשוט לחפש פין שיש בו 12 וולט. לא סביר שיהיו כמה כאלה. זה הפין שנותן חשמל ליחידת הפיקוד, אם היא לא נדלקת, הנחה סבירה שהיא שרופה. כמובן שהמטרה בבדיקה הזו היא לא למצוא פתרון מדויק לבעיה, אלא להעריך האם ההצעה המקורית של החשמלאי (להחליף את הלוח) תפתור בסבירות גבוהה את הבעיה, או שתהיה בזבוז כסף. כמובן שאם ניתן למצוא את מפרט החיווט איפשהו באינטרנט, זה יעזור לבצע בדיקה הרבה יותר מדויקת.

ענינות טעם זה דבר יקר, בכל תחום בחיים.

כמה בנוח אתה מרגיש עם לעשות דברים לבד? אם אתה רוצה לבדוק את עניין הפאנל, בדיקה בסיסית היא לפרק אותו, למצוא איפה החיווט שלו מקבל 12V כשהרכב דלוק (זה גם ייאשר לך שהפיוז תקין), ואז לנסות לתת 12V לפין המתאים בלוח ולראות שהוא לא נדלק (השלב זה פחות משמעותי, אם לפני שניה ראית 12V בתקע שהוצאת מהלוח). זה ייתן אינדיקציה סבירה שהתקלה אכן בלוח.

החוק מדבר על לוחית הרישוי וגילה. גיל הרכב לא קשור, סתם מנסה למרוח אותך. אבל השאלה היא מה בדיוק לא בסדר בלוחית הרישוי. אאל"ט, העניין עם ה-5 שנים הוא לפגם בסגנון של דהיית צבע. אם הלוחית שלך שרוטה/מקומטת מפגיעות של רכבים אחרים, זה לא משנה בת כמה היא.

האם אתה בטוח שבדקת את כל הפיוזים? לעתים יש שתי קופסאות פיוזים נפרדות, אחת באזור המנוע והשניה בתוך תא הנוסעים.

לא ידניות.

וגם אם אתה נכנס לאחוזים - הציונים הם באזור ה-60+. סבבה, אף אחד לא טוען שזה ציון נהדר - אבל זה לא 0. ועם זאת התגובה של האנשים היא כאילו היה מדובר בציון 0. זה אומר שאו שהיחס של האנשים פה שגוי, או (במידה והרוב המוחלט מתייחס לציונים האלה ככה) הדירוג לא מכויל כראוי.

מה שאני מתכוון לאמר הוא - מה המשמעות לרזולוציה של 5 כוכבים, אם היחס ל-3 כוכבים (כפי שנראה באשכול זה) הוא כמו לכוכב אחד? נשמע שצריך לעשות דירוג של 2 כוכבים בלבד: 2 כוכבים - רכב בטוח, כוכב אחד - רכב סביר, וללא כוכבים - לא בטוח. בסוף נקודות היחוס בדירוג הזה נקבעות כך מהמכוניות הנבדקות ימלאו את כל הטווח - אחרת אין משמעות לטווח כזה. תחשוב על זה ככה: אם לא היו מכוניות שמקבלות פחות מ-4 כוכבים, זה היה מקשה עליך בתור צרכן להשוות בין המכוניות, כי רובן היו יוצאות זהות מבחינת בטיחות - ואז צריך היה לשנות את הדירוג כך שההבדלים בבטיחות יבלטו יותר. אז ציון 3 לא אומר שהרכב לא בטוח באופן אבסולוטי. הוא בסך הכל פחות בטוח מרכבים עם ציון 4 ו-5.

שאני אבין: זה 3 כוכבים, לא 1 או 0. מה הבעיה? זו לא איזו מלכודת מוות משנות ה-80. בסה"כ רכב פחות בטיחותי במידה לא מועטה מהרכבים הכי בטוחים של היום.

אגב (סליחה שקצת סטינו מנושא השרשור המקורי), מעניין לראות איך כל הקונספציה של רכב/מנוע אמין מאוד תלויה בקונטקסט, ציפיות, ודעות קדומות. לדוגמא, הכשל המדובר במנועי רנו: מדובר ביצרן עם מוניטין לא טוב בנושא האמינות, אז אחרי שכמה מנועים עוברים התחממות בעקבות נזילה מהתרמוסטט (שלא זוהתה בזמן), פתאום הקונצנזוס הוא שהמנוע גרוע ומדובר בפצצה מתקתקת (אגב, זה שיש תביעה ייצוגית לא אומר שבפועל מובטח שהבעיה תופיע; אאל"ט אחוז התרמוסטיים הכושלים הוא בערך 1-2%). מנגד, בוא ניקח מאזדה מיאטה דור 3 (הדברים נכונים ברובם גם למאזדה3 דור ראשון, אבל את המיאטה אני מכיר באופן ישיר יותר). מדובר ברכב שנחשב לאמין מאוד. מנוע שמכנים bulletproof מבחינת תחזוקה ואמינות. אבל בוא נראה את הבעיות הנפוצות ברכב, שכל מי שמתעניין במיאטות יידע למנות עבורך: בשנתונים הראשונים (2006-2007), חלק מהמנועים צרכו שמן. בעלים לא שמו לכך לב, והלך המנוע בגלל oil starvation (לא נשמע דומה למקרה של רנו?). לא הייתה שום קריאת שירות, אבל עשו שינוי בתכנון המנוע אחרי שנתיים, והחל משנתון 2008 לא היו תלונות כאלה יותר. התרמוסטט נוטה להיתקע פתוח. אז אמנם זו תקלה עם משמעות הרבה פחות קטסטרופלית, עדיין יש פה כשל בתכנון התרמוסטט - אותו הרכיב עליו מתלוננים ברנו. מיכל העיבוי עשוי פלסטיק, וכשהזמן עובר הוא נסדק. אם לא מזהים את זה בזמן (או מחליפים את המיכל מבעוד מועד), נגמר נוזל הקירור והמנוע מתחמם. שוב, נשמע לי דומה מאוד מבחינת נזק וכד' לבעיה ברנו, ההבדל הוא שפה הבעיה מופיעה בגיל קצת יותר מבוגר מאשר ברנו. ולמרות כל הדברים הנ"ל, אם תשאל מישהו האם מיאטה הוא רכב אמין - כולם פה אחד יגידו לך שכן (ורק ימליצו להתייחס לרשימה הנ"ל כדי להימנע מבעיות פוטנציאליות).

מבין את כוונתך. עדיין לדעתי אתה יוצר למנוע הזה תדמית רעה יתר על המידה - זה לא איזו פצצה מתקתקת עם תקלה שקשה לראות ושבוודאות תקרה. והכשל הזה לא מתקרב לכשל של פיורטק לא בסבירות (למיטב ידיעתי, אחזוי הכשל הרבה יותר נמוכים), לא בקושי הזיהוי המקדים, ולא בטיפול המונע...

זה מה שאני אומר - לקרוא לזה "לחיות בחרדה" זו הגזמה מוחלטת. שום חרדה ושום נעליים - בסה"כ תבדוק מפלסים באופן סדיר, כמו שאתה גם ככה אמור לעשות - והכל יהיה בסדר. עזוב, גם אם זה לא באחריות - וגם אם לבדוק מפלסים זו עבודה קשה מדי בשבילך - פשוט תקנה תרמוסטט חדש (יש דגם חדש שבו כבר לא אמורה להיות בעיה), ותחליף. בעלות של כ-1000₪ (חלק פלוס עבודה) סגרת את הפינה.

בוא, זה לא כזה סיפור גדול. בכמות מצומצמת של מנועים אלה מתפתחת דליפה מהתרמוסטט. מצד אחד, זה לא בסדר - לא אמור לקרות במנוע תקין. מצד שני, אם תנהג כפי שאומרים לך בכל ספר רכב ותבדוק את מפלסי הנוזלים באופן תדיר, ולא אחת לשנה במוסך - תוכל לזהות את זה הרבה לפני שיהיה כשל במנוע. החלפת תרמוסטט כזה תתבצע באחריות (או אפילו אחרי, תלוי לאן תלך התביעה הזו).

כן, כמובן. הבנתי מההודעה הראשונה שזה לא עניין של בלם יד, כי אמרת שזה קרה באמצע הנסיעה. לא התכוונתי שהבדיחה שלי תמנע מאחרים לחשוב על פתרון, מצטער.

מעבר למה שתום אמר (הוא ציין המון דברים נכונים ששווים בדיקה), אתה אומר "קבוע 8.6 ל' ל-100 ק"מ". האם כוונתך היא שלא היית מאפס את מד הצריכה, ופשוט שם הוא התייצב לאורך זמן? אם כן, יכול להיות שהנסיעות שלך בתקופה האחרונה צורכות יותר דלק (לצורך העניין, 10.5 ל' ל-100 ק"מ בממוצע), אבל המחשב הקודם הציג לך את הממצוע לאורך הרבה אלפי קילומטרים, וצריכת הדלק הגבוהה יותר בתקופה האחרונה (לדוגמא בגלל מזגן) לא ממש השפיעה.

שמע, יותר מפי 10 זה קיצוני. יצא לי לראות פערים של פי 2 ואפילו פי 5 (האם מחיר החלק מתחת ל-$75 מאוד משפיע), אבל פי 10? פעם ראשונה שאני נתקל בפער כזה. רק לפני חודש הזמנתי משאבת וואקום של GM והפער היה פי 5.

מק"ט זה מק"ט. אם אמרו לך שזה המק"ט שאתה צריך, אז החלק שתקבל בארץ והחלק שתזמין זה אותו חלק. באותה תקופה אופל הייתה שייכת ל-GM, אז חלקי GM מקוריים הם גם חלקי אופל המקוריים.

יש תחליפיים, ויש מקורי של ACDelco/GM: GM Genuine Parts 55587751 Turbocharger Wastegate Regulator Solenoid Valve https://a.co/d/04CrvldJ שאלה של כמה כסף אתה רוצה לחסוך - לא יודע להגיד לך כמה משמעות יש לחלק מקורי במקרה הזה. אם אתה רוצה לא לקחת סיכונים, קח את החלק המקורי ועדיין תהנה מחסכון של מעל 90% הנחה ממחיר החלק בארץ.

זיהום אוויר, צריכת דלק מוגברת, ופגיעה בביצועים. השניים האחורנים הולכים יד ביד - הביצועים יורדים ואתה לוחץ על הדוושה יותר (ושורף יותר דלק) על מנת לכפר. כמובן שההבדל יכול להיות לא מהותי ברמה שתרגיש אותו.

בעקרון, כן. למרות שזה גם תלוי במצב התושבות האחרות. אם תחליף אחת בזמן שהשתיים האחרות גמורות, אולי הבעיה תסתדר אבל התושבת החדשה לא תשרוד הרבה כי כל העומס יהיה עליה. אז הייתי אומר - לבדוק את מצב שלושת התושבות, ולהחליף את אלו שצריך. הייתי מצפה שהמוסך יידע לבדוק מה מצב התושבות ולהגיד לך אילו מהן צריך להחליף מראש. אולי כדאי לבדוק במוסך אחר שיענה על השאלה (למרות שאם שילמת כבר על בדיקה במוסך המרכזי, אולי שווה לבצע את העבודה אצלו אם הם יקזזו את עלות הבדיקה - קבל הצעות מחיר ותעשה את החישוב). אולי במנוע הזה קשה לראות את מצב התושבות עד שלא מפרקים אותן (למרות שבמאזדה 3 שמעתי הצהרות של מוסכניקים על מצב כל שלושת התושבות). תושבות מקוריות של מאזדה אפשר להזמין מחו"ל. אם אתה בטוח שהתושבות של מאזדה 3 מתאימות, אז כאן לדוגמא: /https://www.amayama.com/en/genuine-catalogs/epc/mazda-europe/mazda3/ALBA12/chassis_axle_brake/3900BA. שלושתן יחד יוצאות קצת מעל 1,000 ש"ח כולל משלוח, לפני מסים (עם מסים ועמלות כנראה באזור ה-1,500 ש"ח). אבל לחנות הזו יש גם מחסן באמירויות, אולי ייצא זול יותר (אני בחרתי משלוח מיפן). אפשר לחפש אותן גם ב-tosshin.com, שם המחיר לרוב טיפה יותר זול - ואולי שם אפשר יהיה להתעקש על משלוח עם דואר רגיל, מה שיחסוך קצת כסף (אם כי אולי בגלל מגבלות משקל זה לא אפשרי). וכמובן שיכול להיות שאם מחפשים תושבות לפי מק"ט של פורד, אפשר למצוא חנויות אחרות בהן זה ייצא זול יותר.

אני פעם שמעתי סיפור של מישהו שהסיר את הרדיו מהרכב ושם מגבר בלבד (עם חיבור AUX ישיר). היה לו ויכוח ארוך עם משרד התחבורה ע"כ שהוא לא אמור לשלם את אגרת הרדיו. ולמיטב הזכרוני הוא נכשל ונאלץ לשלם אותה בכל זאת...

אלה שלבים רלוונטיים רק במידה והסרק נמוך מדי ו/או לא יציב. אם הוא באזור 700 סל"ד יציב ללא מזגן ואורות, הכל תקין ואפשר לדלג ישר לתושבות.

מיאטה. מודה שלא יצא לי להתעסק עם הנאה קדמית, אולי זה שונה.