chrono

עניין של ניהול סיכונים. אפשר גם לעלות על דוקרנים ולפנצ'ר שני גלגלים, אז גם גלגל רזרבי לא היה עוזר. אם הסיכוי לפנצ'ר נמוך, ומתוך כלל הפנצ'רים האפשריים הסבירות לכזה שאינו ניתן לטיפול זמני נמוכה, אפשר לחיות עם הסיכון הזה. אני כבר עשור ועשרות אלפי ק"מ ללא גלגל רזרבי, היו לי מס' פנצ'רים לאורך השנים האלה, ותמיד הסתדרתי עם ערכת תיקון או נסיעה איטית לפנצ'ריה (כשבריחת האוויר לא הייתה מוגזמת). אז אם סטטיסטית אחת ל-10 שנים (או יותר) אצטרך גרר, וואלה - זה לא משמעותי בהחלטה בעד או נגד צמיג רזרבי. אז תגיד בבקשה, על איזה עיכובים וזירוזים אתה מדבר? קוד מהירות לא אומר שהצמיג מסתובב מהר יותר. הוא בסה"כ אומר שיכולת האחיזה שלו ו/או העמידות שלו מתדרדרות ברגע שעוברים גבול מסויים. ובלי קשר, לצמיג בסרן מסויים אין שום אפשרות לעכב או לזרז צמיג בסרן אחר. אתה בסה"כ מוגבל באחיזה של הצמיגים בכל אחד מהסרנים. בין אם אתה נוסע רגוע על 120 קמ"ש בכביש 6, או טס שם על 160 קמ"ש, אתה רחוק מאוד מקצה היכולת של צמיג המדורג H (שהוא 210 קמ"ש). כן, אם תגיע ל-210 קמ"ש - אתה עלול לאבד אחיזה בסרן עם צמיגי ה-H. כשזה יקרה, הצמיגים בסרן זה לא יעכבו ולא יזרזו שום דבר (הם איבדו אחיזה). אם איבוד האחיזה הוא זמני (כלומר, הורדת המהירות תחזיר אותה), אז אני יכול עוד איכשהו לדמיין מצב קלוש בו איבוד האחיזה מקדימה קל יותר להשתלטות לאדם הממוצע. לעומת זאת, אם איבוד האחיזה נובע מפגיעה בצמיג בגלל המהירות, כלומר - הוא לא יחזור לאחוז (מה שסביר יותר), אז אני לא רואה הבדל בין איבוד הסרן האחורי לקדמי, כך או כך הרכב מחליק ואין לך מה לעשות בנידון (אם כבר, עם אחיזה מקדימה אתה סוג של יכול לכוון את הגלגלים בכיוון הנכון אם אתה יודע מה אתה עושה). אבל בכל מקרה ההתפלספויות האלה לא רלוונטיות למי שלא מגיע למהירויות כאלה, ומי שכן - אמור להיות נהג מיומן בהרבה מ-"נהג ממוצע שמסתדר יותר טוב עם תת היגוי מאשר עם היגוי יתר, כי התגובה הטבעית זה לדפוק ברקס".

אני לא יודע אם אתה צוחק או לא...

יש לך נורה שנדלקת כשהדלק עומד להסתיים? סע מתישהו עד שתידלק הנורה, ותדלק מיד (או עד שמד הדלק יורד לריבוע האחרון, אם הנורה מלחיצה אותך). לפי כמות הליטרים שמילאת, תדע כמה ליטרים יש במיכל כשנדלקת נורה/מגיעים לריבוע האחרון. מכאן, לפי צריכת הדלק שמדדת, תדע כמה קילומטרים נותרו לך כשזה קורה להבא. נגיד, אם מילאת 33 ליטר, נותרו לך 5 ליטר, ולפי הצריכה שציינת זה אומר קרוב ל-100 ק"מ. כמובן שאם תכיר את צריכת הדלק בתנאי נסיעה שונים, תוכל להעריך יותר טוב את הטווח שנותר לך בהתאם לאופי בנסיעה הצפוי.

הייתה לי תחושה

ואז לבנות על זה שהבלמים האחוריים יספיקו לעצור את הרכב?

מה ההגיון לשים את קוד המהירות הגבוה יותר מאחור?

מעדכן שהמשלוח מ-Tosshin הגיע. ארוז טוב, כל החלקים שהזמנתי, מקוריים של מאזדה. אם זמן המשלוח לא מהווה בעיה, מומלץ - לא נראה לי שאפשר למצוא חנות עם מחירים זולים יותר לחלפי מאזדה מקוריים.

מעניין אם הם מחליפים רק למי שמטפל אצלם ולא טורחים לשלוח הודעה לבעלים. בזוי, אם כן - אבל מילא. התרמוסטט החדש עולה 500 ש"ח, הטיפולים שלא עשיתי אצלם חסכו לי כבר קרוב ל-2000 ש"ח... אני כבר אחליף לבד.

בטח: https://www.rockauto.com/en/catalog/volvo,2010,s80,3.0l+l6+turbocharged,1444522,cooling+system,cooling+fan+control+module,12955

הייתה קריאת שירות להחליף אותו? כי אני עם קליאו עם אותה יחידת הנעה, ואף אחד לא שלח לי שום הודעה להגיע להחלפה...

המשלוח מ-RockAuto מהיר (הם שולחים עם UPS, לוקח כשבוע). אבל אני לא יודע איך להציע לך לוודא את ההתאמה. לדוגמא, במודול של GATES שם (שזו נחשבת לחברה טובה, סה"כ), כתוב שיש שני פינים בכניסה, בעוד שבמקומות אחרים ראיתי שאמורים להיות 3. במחיר כזה קשה לי להמליץ לך על להמר. ככלל, כואב לי על זה שמודול כזה (כולה כמה ממסרים עם לוגיקה בסיסית) עולה כ"כ הרבה. מעניין מה נהרס במודול בפועל, והאם ניתן להחליף את הרכיב הפגום בלבד...

השאלה היא כמה כסף אתה מוכן לשלם על לא סיני, וכמה זמן לחכות. לוולוו אני מוצא חלקים לא סיניים ואף מקוריים (אני מניח שזה מתאים כי זה מה שכתוב ב-AutoDoc, אבל כדאי לוודא). אבל המחיר הוא באזור ה-200+ דולר... לא זול (אם יש סיכוי שיישרף שוב, או שלא יתאים). לדוגמא: https://www.volvopartswebstore.com/products/volvo/Control-Unit-Fan-and-Fan-Shroud/10930614/31305106.html https://www.fcpeuro.com/products/volvo-cooling-fan-control-module-genuine-volvo-31305106 https://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/radiator-fan/control-unit-radiator-fan/1070606/ (מקורי של וולוו, צפי לזמינות - נובמבר) שים לב שהנ"ל מיועד למערכת עם שני מאווררים, אז אולי זה לא באמת תואם למה שיש בפורד. כשחיפשתי ב-RockAuto, מצאתי חלק שהיה מיועד ל-2 מאווררים, וחלק שמיועד למאוורר אחד.

מכונת כביסה זה מגוחך במיוחד. רכשתי לא מזמן חדשה, בעוד שהקודמת עדיין הייתה תקינה. המוביל אמר שאם אני רוצה שיתקין אותה, זה תוספת תשלום (מגיעה התקנה בחינם, על יד מתקין מטעם החברה). מצד שני אני גם לא רוצה להחליף בין הישנה לחדשה מבלי לחבר הכל, כי אז אני נשאר בלי מכונת כביסה עד שיגיע המתקין, אז אמרתי לו "לא תודה". אחרי זה נותרתי להסתכל על המכונה החדשה בסלון, חשבתי על זה עוד קצת, אמרת "סעמק" ועשיתי הכל לבד (ומבדיקה במסמכים שהגיעו עם המכונה, לא היה שום אזכור להתניית האחריות בהתקנה ע"י טכנאי). בסוף הסיבה העיקרית שחברות שולחות מתקין זה לא כי הן דואגות שתעשה טעות בהתקנה, אלא כי זו ההזדמנות שלהן למכור לך אחריות מורחבת.

תבדוק פה. לא מכיר לעומק את סוגי התת-דגמים, אבל נראה שלפחות לחלק מדגמי הלגסי עדיין אפשר למצוא רדיאטור מקורי (המחיר לא לבעלי לב חלש). פנסים אין כבר במלאי - אבל אולי תוכל לפחות לאתר ככה את המק"טים הנדרשים וזה יקל עליך בחיפוש במקומות אחרים.

תנסה לפנות לחן עמיר - 0504766201. אני מבטוח אצלו (או ישירות לסוכנות שלו, מגע עמיר - 035012270).

לא אמרתי שהמנוע שלך הוא לא כמו בוולוו S40. אמרתי שלדעתי הוא גם כמו במאזדה 3, והבאתי לך הוראות רשמיות של מאזדה לגבי סדר סגירת הברגים. כל מה שאתה צריך לעשות זה לוודא שאכן מדובר באותו מנוע. לא מכיר ראצ'ט מפתח אוויר, אבל מפתח אוויר רגיל ייתן לך בכיף מעל 100 ניוטון-מטר. סביר להניח שגם משהו קטן יותר, אם מבוסס על לחץ אוויר, יהיה הרבה יותר חזק מ-10 ניוטון-מטר, מדובר במומנט מאוד חלש. מפתח סיני כנראה יהיה לא הכי מדויק, אבל הוא כן יהיה בסביבה של הערך שאתה מחפש. אם אתה רוצה לבדוק אותו, אתה יכול לעשות את זה עם בורג מקובע בקיר, ומשקל תליה (נגיד, משקל מזוודות).

נשמע תמוה. מה ההבדל מבחינת חברת ביטוח? ואם זה עניין של תקנה כלשהי המחייבת אותם לבקש וזה ביטוח שלא משתלם להם, אז מה מונע מהם להקפיץ לי את המחיר פי חמש בחידוש וכך להיפטר מעסקה שהם לא מעוניינים בה?

מנהלי הפורום לאוו דווקא יודעים את התשובות, ובכל מקרה לא חייבים לך אותם. האם אתה בטוח שהמנוע שלך הוא לא אותו אחד שנמצא במאזדה 3? לפי ויקיפדיה, המנוע היה משותף לפורד, וולוו, למאזדה.

ה-NC שלי מבוטחת במקיף. ומבחינת עלויות אחזקה, הבלאי שנחשפתי אליו בעשור האחרון לא מתקרב להבדל בירידת הערך ובעלויות הביטוח (הביטוח אצלי הוא כ-5000 בשנה, קשה לי לדמיין שהוצאת 5000 שקל בשנה על תיקונים). יחד עם זאת, ל-ND יש את היתרונות שלה, ובתהאם להעדפות של כל אחד, היא יכולה להיות בחירה מתאימה יותר.

איך אתה מחליף מכסה שסתומים כשאתה הפוך מתחת לאוטו?

לא חשבתי על ההבדל במחירים בין גג רך לקשיח (אצלי וגם במודעה שקישרתי זה גג קשיח). במקרה כזה, ממליץ לך ללכת על זה - גם הרכבים עם גג בד מצוינים.

למיטב ידיעתי/הבנתי, זה גם המנוע שנמצא במאזדה 3 באותם שנתונים. כאן תוכל למצוא את סדר סגירת הברגים במכסה שסתומים של מאזדה 3, כולל סימון לשים טיפה סיליקון RTV ליד שרשרת התזמון (זה בעקרון הוראות החלפת שרשרת תזמון, גלול למטה עד הסוף לפרטים על מכסה השסתומים).

שלי מ-2009 (ואת לוי יצחק לא מעניין שזו NC1 ). לפני כמה חודשים היה פה מישהו שהעמיד את ה-NC שלו למכירה (2010) וטען שהמחירון הוא 121. קשה לי להאמין שיש הפרש כ"כ גדול בין 2010 ל-2008, בייחוד כי מתיחות פנים (ושינויים קלים בגיאומטריית המתלים, והקו האדום במנוע) לא מעניינות כ"כ את לוי יצחק. אבל אם אתה מוצא אחת לא שבורה ב-80 אלף, לך על זה (שלא נגיד - תחטוף אותה מיד לפני שמישהו אחר קופץ עליה). לי אין כ"כ עניין להריץ מחירים של מיאטות בתור מי שלא מתכנן למכור, אני רק ציינתי עובדות (מצ"ב החלק של דו"ח השמאי לגבי המחירון):

אני לא רואה ממש הזדקנות ב-NC, אלא אם מתייחסים להיעדר פונקציות מודרניות כמו בקרת שיוט וכד'. מתנהגת כמו ביום בו קניתי אותה. אמינה, ימי מסלול לא מטרידים אותה. כמובן שבסופו של דבר יהיו חלקים שיתבלו אחרי 15 שנה ומעל 100,000 ק"מ על הכביש (לאחורנה הוחלף רדיאטור, ומערכת המיזוג הדקקה להחלפת אטמים), אבל לא מדובר בהוצאות מיוחדות או גבוהות (בפרט אם יודעים להזמין את החלפים המתאימים בחו"ל - והמידע הזמין לציבור על תחזוקת NC הוא נרחב ביותר). בקיצור, היא מזדקנת עם הסלוגן "גיל זה רק מספר" מה שכן, אין לי מושג מה אפשר להשיג ב-80 אלף שקל. לא חקרתי את השוק לעומק (כי כאמור אין לי שום כוונה למכור), אבל כשלפני שנה וחצי הרכב עבר תאונה קלה שטופלה דרך הביטוח, השמאי טען שהערך שלו הוא 136 אלף שקל, כך לפי מחירון לוי יצחק משוקלל - ואלה רכבים שתמיד היו נמכרים מעל המחירון. קשה לי להאמין שהמחירון ירד מאז, ועם הפסקת הייבוא של ה-ND, אני לא אתפלא אם הוא בכלל יחזור לטפס למעלה. אבל יצא לי לראות פה ושם מודעות של רכבים שביקשו עליהם מתחת למחירון, אז לך תדע...

אין לך מה לדאוג מזה, זה sunk cost fallacy קלאסי. מה שכבר עשית, עשית - אין מה לעשות עם זה. אם עכשיו, אובייקטיבית ובאופן בלתי תלוי, ההחלטה הנכונה עבורך זה לרכוז BRZ, תרכוש BRZ. כי זה שקודם מכרת אחת לא משפיע על נכונות ההחלטה. אני מכרתי Z3 מתוך הנחה שלא הגיוני לי להחזיק רכב כלל, רק כדי לעבור לדירה עם חניה כמה חודשים אחרי ולקנות פיקנטו חדשה (כבחירה הגיונית ושקולה, אחרי אחזקה של Z3). ההחלטה השקולה הזו החזיקה מעמד בקושי חצי שנה עד שהתחלתי לחפש רודסטר שוב. אבל לפחות למדתי את הלקח שלי, ואת המיאטה שקניתי דאז, לפני עשור, אני לא מתכנן למכור. וגם הפיקנטו בסוף שימשה כמה שנים את אחותי ואז את אשתי, אז השיעור בנושא הרכב שאני צריך לעצמי יצא זול יחסית.