מוסך רון

אתה צריך להיכנס למוסך למחיקת התקלה בלבד . במוסכים מסויימים אפילו לא יחייבו אותך עבור הפעולה הזאת תברר ותגש למוסך .

אם אתה נוסע ב D או בהילוך שלישי זה אותו הדבר רק ללא ההילוך הרביעי ,אתה פשוט מגביל את התיבה ,עד הילוך שלישי , אני כבר שמעתי את השטות הזאת מלקוחות שבעיר נוסעים בהילוך שלישי אבל זאת כמובן טעות למנוע מעבר לרביעי בעת הצורך . לעיניין צריכת הדלק ,כבר ראיתי מצבים שבעת פרוק מסנן האויר שוכחים לחבר חזרה את המחבר של מד זרימת האויר וזה יכול להקפיץ מיד את צריכת הדלק תחזור למוסך ותוודא את זה .

זה תלוי בסגנון הנהיגה שלך ,עם ה 95 המנוע מעט מצלצל ,אם אתה לא לוחץ חזק בגז בדרך כלל ואתה לא מגיע למצב הצילצולים אז אין בעיה . תנסה מיכל אחד או שניים ותראה לבד ,בכל מקרה זה לא מזיק .

אין מה לעשות ,פעם בכמה שנים יש צורך להחליף אותם . כ 20 שח ליחידה מקורי .

לדעתי חסר לך נוזל בלמים . מפלס נוזל הבלמים במצב גובה גבולי, ועם טילטול הרכב מגיע למצב שמדליק את הנורה שמצביע על חוסר בנוזל הבלמים . למעשה אם אכן חסר לך נוזל בלמים כפי שנראה לי אז כנראה שאתה צריך להחליף את רפידות הבלמים בגלגלים , כשאלו שחוקות נוזל הבלם ממלא את החלל שנוצר משחיקתם ומפלסו יורד .

לא קשור לשמן גיר . אני מאמין שנקרע לך הכבל של המצמד או שנשבר התומך של הדוושה שבבסיס הדוושות עצמו . כבל כזה בכל אופן לא יקר ,מקורי עולה כ 200 שח לפני מעמ .

עוד לא ראיתי מישהו שהצליח להחזיק את הידית הזאת עם דבק . הפתרון שלנו למעוטי היכולת פלח קטן עם שני ברגים מצופה עם שרינק שלא יהיה חד . למי שמחפש בפרוקיות ,גם של קורדובה מאותם השנים מתאים ,וכמובן כמו שצביקי אמר גם של דלת אחורית מתאים . טיפול מונע : שהמנעול יהיה משומן והדלת מכוונת כראוי ,זה מפחית הרבה עומס מהידית ומונע שבירה שלה .

הבדיקה של מפלס השמן מתבצעת בטמפ של 30 מעלות, ולכן אתה צריך סורק כדי לדעת את הטמפ ,אם יש לך דרך אחרת זה גם טוב ,ולא תצטרך אותו. הבדיקה מתבצעת כאשר המנוע עובד התיבה בניוטרל ואז מפלס השמן מגיע לגובה מסויים אשר בו נמצא פקק ,כאשר אתה פותח את הפקק והשמן מתחיל לנזול ואם זה בטמפ הנכונה ,משמע מפלס השמן תקין . בפאסט שלך פתח הבדיקה והמילוי הינו אותו הפתח ,זה פקק בורג אלן 14 ממ שנמצא בקצה האחורי של אגן השמן ,ואתה חייב להרים את הרכב כדי לבדוק זאת ובטח כדי למלות . הסיבה לטמפ המדוייקת הינה ההטפשטות הרבה של השמן ,בטמפ של 90 מעלות למשל יש כ חצי קג יותר(כלומר מפלס השמן גבוהה מאד יחסית) והמון שמן ישפך מפתח הבדיקה ולכן יש להקפיד על נושא הטמפ .

אתה כנראה לא מכיר את הדגם הנל (גולף 4) כי בו הנעילה מתבצעת חשמלית ,זה לא גולף 3 ,ואין כל צרות ידועות עם ידיות הפתיחה ,למעשה צרות כאלו עם הידית לא ידועות בכלל, בכל הדגמים .

הנורה הזאת מזכירה לך שהטיפול מתקרב . ניתן לכוון אותה לתזכורת כל 10 K או 15K .

אני מאמין שהנורה תחזור ותדלק ואז כדאי לך לחבר סורק ולדעת מה הייתה התקלה והאם היא דורשת תיקון . לדעתי הצינור שמצאת לא קשור להדלקות הנורה . לא בכל מוסך חיבור של סורק כרוך בתשלום ,תברר ותמצא מוסך שיסכים לסרוק את הרכב ולתת לך הצעת מחיר לתיקון ,וכל זה ללא חיוב עבור הבדיקה עצמה.

אני מאמין שמדובר בשתי תקלות שונות . האחת זהו המנועון החשמלי שממוקם בתוך מנעול הדלת והוא חלק ממנו ,כנראה שבק ופעולת פתיחת הנעילה לא יכולה להתבצע כי היא חשמלית בלבד ולכן כנראה שתצטרך לפרוץ את הדלת הזאת ולהחליף את המנעול . עיניין החלון ,לדעתי מדובר בבעיה במתג החלון של הדלת האחורית.

אם אתה לא רואה את השמן שנוזל בכל המקומות הרגילים, בגלגלים או על רצפת הרכב בחלק הפנימי מתחת לכסא הנהג , אז יש מצב שהשמן נוזל מהמשאבה המרכזית אל תוך רצפת החיפושית ואתה לא יכול לראות אותו . הבעיה הזאת מאד דחופה כי ברכב שלך מותקנת משאבה מרכזית בודדת (עד שנת 66) ובמקרה של חוסר בנוזל בלמים אתה מאבד את הבלימה לחלוטין ,שים לב.

אין לך כל בעיה להשתמש בחיישן חליפי ולחבר את החוטים של הצמה . זה מאד מקובל להשתמש בחיישנים אוניברסליים וחבל להשקיע בחיישן מקורי . אני ממליץ לך לקנות חיישן אוניברסלי של בוש 4 חוטים כמו שקיים ברכב שלך שהוא בעצם תואם למקורי למעט הקטע של הצמה מחירו כ500 שח. את החוטים אתה מחבר לפי הצבעים ,את שני הלבנים ללבנים ,השחור לשחור והאפור לאפור . אין טעם לנסות ולנקות את החיישן ,חיישן חמצן שעשה מעל 100K הוא חיישן עייף שכדאי להחליף אותו ולכן אם אתה מוותר על ניקוי החיישן יהיה לך גם יותר קל לפרק אותו ,כך תוכל לחתוך את הצמה קרוב לחיישן ולפתוח את החיישן עם מפתח 22 ממ . הקליפסים שעל הצמה נועדו להצמיד את הצמה לקיר האש כדי שהיא לא תתחכך בסעפת היניקה אין להם משמעות מיוחדת.

בדרך כלל ברכב הזה אין שחיקה בשיניים של הידית אלא הפין שמחזיק את לשונית הנעילה נשבר . ניתן לפעמים לתקן את הידית ואם לא אז מחליפים למשומשת . במקרה הכי גרוע כ 500 שח כולל העבודה .

תבדוק אם זרימת האויר מתחזקת כאשר אתה מפעיל את הסיחרור הפנימי , אם היא מתחזקת הבעיה שלך בטוח מהמסנן של המזגן . לעיניין הספוגים שעפים מפתחי האיוורור ,זה לא קשור לבעיה שאתה מחפש ,הספוגים האלה משמשים לבידוד היחידה הפנימית שבתוך הדש והם מתפוררים עם השנים ,מתיי שהוא זה יפסק.

ההתנהגות הזאת של התיבה כפי שאתה מתאר יכולה להגרם מהתחממות יתר של הנוזל בתיבת ההילוכים . עליך להתחבר לרכב עם סורק ולקרוא טמפ הנוזל בתיבה לאחר נסיעה של שעה לפחות . טמפ של מעל120 מעלות היא לא תקינה ומצביע על בעיה במקרן השמן של תיבת ההילוכים .

הבעיה שלך הינה דליפת השמן דרך ברגי החיזוק של המקרן . עליך כמובן לפתוח בחזרה את הברגים ולהחליף את הגומיות העליונה והתחתונה . הגומיות האלו מיוחדות ותוכל לרכוש אותם בחברה ,סט של ארבע גומיות עולה כ 50 שח .

חב לוק היא היצרן המקורי של רוב המצמדים שמותקנים ברכבי VAG וזהו למעשה חלק מקורי לכל דבר ועיניין . כמו כל חברה בינלאומית גדולה יש לה מפעלים בכל העולם ואין כל הבדל בין מצמד שיוצר בגרמניה או כזה שיוצר במקסיקו מבחינת הטיב והמחיר לצרכן . לעיניין הקושי בשילוב הראשון ,אז כמו שהציע דניאל צריך לראות איך משתלב להילוך אחורי, ואם אין חריקה בשילוב אז זה אומר שהמצמד מפריד תקין . צריך להקפיד ולבדוק את מצב המנגנון של הידית ולוודא שאין חופשים והכיוון מדוייק .

הרפידות המקוריות עולות 350 שח לסט קדמי 245 שח לסט אחורי . כפי שכבר המלצתי בשרשור אחר הרפידות הכי מוצלחות והכי איכותיות לרכבי הקבוצה הינם הרפידות המקוריות או הרפידות של היצרן המקורי ATE . סט קדמי של ATE כ 300 שח סט אחורי כ 210 שח . כל המחירים לפני מעמ .

החלק הזה נקרא קסווה של גל הזיזים ואתה לא יכול להחליף אותו סתם כך , חלק זה עובר התאמה באמצעות חריטה והוא מתאים בצורה מוחלטת רק לחצי השני שלו שזה ראש המנוע . ההתאמה המדוייקת דרושה כדי לגרום למרווח שימון נכון לגל הזיזים ,סך כל הנקודות שעליהם ממוסב גל הזיזים מכונה ליין וכדי להחליף את אחד החלקים יש לבצע התאמה מחדש . ולכן הפתרון היחיד שלך הינו ביצוע של תותב או הליכוייל באותה הנקודה . ביצוע כזה דורש מיומנות רבה וכדאי לבצע זאת אצל בעל מקצוע ,לדעתי סך כל העבודה לא אמור לעלות יותר משלוש מאות שח .

בתחילת השרשור ביקשת בלמים איכותיים "שלא יעברו במאות שקלים את אלו המקוריים "... ואני לתומי חשבתי שאתה מתעניין בעיקר באיכות ולכן המלצתי לך לא לעשות שטויות (לזרוק כסף על מותגים משופרים) וללכת רק על אותו היצרן המקורי שהוא הטוב ביותר . אם אתה מחפש לחסוך אז באמת אולי ההצעה שעתיד נתן שווה בדיקה אני לא יכול לעזור בזה כי אין לי ניסיון עדכני עם כל היצרנים האחרים למעט העובדה שמידי פעם מחליפים אצלי בלמים שעדיין עם בשר רק בגלל רעשים ציפצופים ויברציות בבלימה וכו . לעיניין הצלחות ,חברות ארופאיות טובות ,בעלות של כ 110 שח ליחידה . גילוי נאות :יבואן ATE חברת ברנקביץ הינו לקוח שלי במוסך.

לא צריך לקפוץ מיד למסקנות ולהאשים את הקודנית , צריך לקרוא תקלות מהמחשב ולראות אם התקלות מכוונות לבעיית תקשורת מנוע ותיבה (ארבע קודים ספציפים)יאם כן באמת כדאי לבטל את הקודנית. מעבר לזה יכולה גם להיות בעיה אחרת בתיבה שנראת לך קושרה למשהו שאתה עושה אבל יתכן שאין לזה שום קשר . בקיצור לסרוק תקלות ולעדכן .

אני חד משמעית ממליץ רק על ATE ומניסיון . ואין קשר לנבה או לסנדלי הבלמים האחוריים ,את סנדלי הבלמים האחוריים משפצים ומדביקים עליהם חומר חדש ואת תופי הבלימה חורטים כך שעיניין יצרן הבלמים שאתה מחפש במקרה שלך הוא לעיניין הרפידות הקדמיות וזהו .

כמו שאמר דני, מהתיאור שלך נראה שחיישן ההול שבמפלג לא תקין . עדיף לקנות חיישן כזה מקורי ולהתקינו בתוך המפלג (עלותו כ 400 שח) ולא להתקין מפלג משומש מפירוק כי אז יתכן שתצטרך להחליף בקרוב שוב .