אביב

סיפור הטיימרים האלה לא מוצלח במיוחד. הטיימרים מתקשים למתג עומס של דוד לאורך זמן ולאחר כמה חודשים/שנים בודדות כושלים. אם יש מקום אני ממליץ להתקין בלוח החשמל שעון שבת (דיגיטאלי או אנלוגי), שישלוט בקונטקטור. כך גם הניתוק הוא דו קוטבי, מה שמאריך מאד את חיי המגעים (מבלי קשר לזה שמגעים של קונטקטור אמינים יותר וניתן להתקין קונטקטור לזרם של מעל 16A.

בכל חברה שמוכרת ציוד לעבודה בגובה- נקרא נקודת עיגון לבטון.

1. תקבע פלטות עם עמודים אנכיים במיקומים הרצויים. 2. סמן על העמודים נקודות גובה קבועות בהתאם למספר המוטות האופקיים שאתה רוצה לחבר. על-מנת למצוא נקודות גובה אחידות תשתמש בשטיכמוס פשוט. אם ההפרש מהנקודה הגבוה ביותר לתחתונה ביותר לא גדול יותר מ 2-3 ס"מ אתה יכול להתמש בספייסרים (נניח דיסקיות) מתחת לפלטות. לחילופין להשתמש בג'מבו ראש אום עם כמה אומים. בכל מקרה תצטרך לפלס את הפלטות והדרך הקלה ביותר גם כאן תהיה שטיכמוס.

מפזרי החום הטובים ביותר למקלחת הם מולדת (MR2) ואלקטרו חנן (EL21) בהספקים 2700 ו-2600 וואט בהתאמה. הם חזקים יותר מהמפזר שלך ב-600-700 וואט והמפוח שלהם עוצמתי יותר. גובה התליה משמעותי מאד. צריך להתקין אותו הרבה יותר נמוך ממה שהיית מצפה וממה שאנחנו רגילים מהתנור מקלחת של פעם. פתח היציאה צריך להיות לכל היותר בגובה הראש הממוצע בבית. גם למיקום בחלל יש משמעות. תתקין אותו הכי קרוב שאפשר למקום בו אתה עומד כשאתה יוצא מהמקלחת. התקנה מעל דלת נניח לא שווה כלום, כל החום עולה למעלה. מעבר לזה אם יש לך דלת יציאה למרפסת או חלון החוצה אתה צריך לוודא שאין מרווחים גדולים מידיי שנכנסת דרכם רוח. אם כן יש להתקין מברשות מתאימות. תחלופת אוויר גבוהה תגרום לקירור מהיר של המקלחת, הרבה יותר ממה שמפזר החום מסוגל לחמם.

תלוי בסוג העיוורון. צריך לעשות את המבחנים באתר כדי לדעת אם זה יעיל עבורך.

סיקה (דבק פוליאוריתן) או דבר MS (סופר 7 ודומיו) יעשו לך את עבודת האטימה וההדבקה בלי בעיה. נראה מוזר מאד שבחרו לשים בפנס PP, שטמפ' ההתכה שלו נמוכה מאד.

סלובנית עם ראש פתוח... אהה וגם דוקטורנטית להנדסת חשמל.

מישהי שפגשתי בכנס אמרה לי שבמוזיאון הטכני במינכן אפשר לבלות שבוע וזה לא מספיק...

באחד מבתי הכלא הצבאיים תופרים את הניילונים האלו ורק מקומבנים מקבלים תגים מנויילנים. מלבד המראה פרקטית ללא הניילון התג דוהה דיי מהר ומתגלגל לו. הניילון כנראה מסנן את ה-UV וגם מחזיק את התג ישר. אין ספק שזה נראה טוב יותר.

נראה שיש לאנשים תאווה מיוחדת לכתוב בנושאים שהם לא מבינים בהם... אני אסביר שוב- לד כרכיב אלקטרוני דורש זרם קבוע. נורת לד זה מכשיר שכולל בתוכו אחד או יותר לדים, לעיתים קרובות נגדים ולעיתים גם מעגל חשמלי. יש כאלו שתוכננו לאספקת מתח קבוע ויש כאלו שתוכננו לאספקת זרם קבוע. על פי התיאור שלך לא ניתן לקבוע וצריך לחפש נתונים יותר מפורטים של הנורה או לחילופין לחקור אותה ויזואלית/חשמלית ע"מ להבין מה היא כוללת ומה היא מצפה לקבל. אחרת תמשיך לשרוף נורות.

לד דרייבר כמו שאתה מתאר דוחף זרם ולא מתח ולכן כל עוד זרם הדחיפה מתאים לך המתח לא מעניין אותך. המתח מעניין כאשר משרשרים מספר לדים בטור, בהתאם ליכולות הדרייבר. השאלה אם הנורות שלך בכלל מתאימות לדרייבר זרם. חלק גדול מהספוטים מבוססי לד כוללים נגד או מעגל דחיפה פנימי ואמורים לקבל מתח קבוע. כדאי שתבין בדיוק מה יש לך ביד.

נראה לי שזה המחיר הזול ביותר שתקבל. כדאי שתבדוק אם הגימור מתאים לך (אני מניח שבמחיר הזה זה לא הגימור המלוטש). בנוסף אם התכונות המכאניות מספקות אותך (אני מנחש שלא משהו ואם החלק צריך לעמוד במאמצים כדאי שתחשוב שוב).

לפי כמה זמן עשיתי בירורים ומקריאה הבנתי שאמנם במחיר של Raspberry PI 2 (עם האביזרים הנלווים) אפשר לקבל אולי קצת יותר, אבל מבחינת תאימות, מידע באינטרנט ותמיכה קופסאות האנדרואיד והפלטפורמות חומרה האחרות פחות ממולצות. RBPi2 דורש קצת התעסקות (באמת שלא בשמיים), מעלים עליו הפצת OpenElec ומתחילים לרוץ. בכל בעיה שתיתקל מישהו כבר נתקל.

מבלי לפגוע באף אחד, צר לי להגיד לכם אך מבחינה מקצועית השרשור הזה הוא בדיחה מסוכנת. מעבר לעניין המקצועי התשובות לא מותאמות במאומה לרמה המקצועית של השואל. לפותח השרשור- אין שום דרך שתוכל להוכיח שהכרטיסים תקינים לחלוטין. לכל היותר תוכל להוכיח שחלק מהם תקולים, וגם זה דורש ידע ואמצעים שאין לך. בתור תומך נלהב של DYI אני ממליץ לך בחום למסור את המסך לבדיקה מקצועית במעבדה שיש לה אפשרות לעשות אלימינציה של המכלולים השונים. אחרת לא בטוח שההימור ישתלם. במקרה של מסך שפגע בו ברק הסיכויים לרעתך.

השיטה הזולה (ופחות אסטטית): מגפיים גבוהים + חליפת סערה מגומי - תראה כמו אלו שנכנסים לעבוד בביוב אבל תישאר יבש... אגב גם נעלי עבודה זולות יחסית אטומות. כמובן שזה לא מתאים לשהיה ארוכה במים עמוקים אבל להליכה ביום גשום בהחלט מספיק.

איזו רשת מספקת סינוס מושלם?!

גנרטור לא מיוצב לא יתאים כאמצעי גיבוי כללי, כיוון שהוא לא מתאים לכל המכשירים. אני מקווה שאתה לא חשוב לחבר את הגנרטור למערכת החשמל של הבית, ללא מערכת ניתוק מתאימה. אחרת אתה צפוי להזין את הרשת אחורה, מה שיעמיס את הגנרטור מעבר ליכולותיו וכן מהווה סכנה בטיחותית לעובדי חברת חשמל ואפילו לצרכנים אחרים. כמו כן במידה והחשמל יחזור משהו ישרף/יתפוצץ. מיותר לציין שגם מנוגד לחוק...

מלבד ניתוק הצ׳ילרים בדר״כ מערכת בקרת המבנה מנתקת קונטקטור שמנתק את אספקת המתח לפן קוילים. זה לא ניתוק רגעי אלא ניתוק מלא ואספקת החשמל מחודשת בבוקר עם הדלקת הצ׳ילרים. אם יש לכם ציוד מחשוב והמקום דורש קירור קבוע או שמתקינים מזגן רגיל שמנותק ממערכת הקירור הכללית ואם זה לא קריטי- בקשו מהנהלת הבניין לחבר את הפן קוילים הספציפים שלכם להזנה ישירה דרך שעון שבת (אפשר שעון שבת אלקטרוני עם תוכנית שבועית ואז בשבת לא יעבוד), בנפרד ממערכת ניהול המבנה. בהנחה שהם יסכימו כוונו את השעון שבת כך שהפן קויל יתחיל לעבוד בסמוך להדלקת הצ׳ילר. את התרמוסטט קיר של הפן קויל אפשר לעקוף ולחבר קבוע לחשמל. אם רוצים להינות מבקרת טמפ׳ ללא הפונקציה שמכבה את הפן קויל כשהולך המתח אפשר להתקין תרמוסטט בלבד (לא טרמוסטט קיר שכולל בקר). בקיצור יש הרבה פתרונות. כל מזגניסט/חשמלאי/איש בקרה יכול לפתור את זה בקלות. כפי שיוסי ציין- להנהלת הבניין אין כאן הרבה אינטרס...

נשמע מהתיאור שלך שה-GUI עוד לא עלה. תעלה צילום של המסך שבו המערכת נתקעת.

תעבור ל- command line ותראה על מה הוא נתקע או אם יש הודעת שגיאה. נ.ב. אם אתה מצפה לתמיכה ממומחי לינוקס לא צריך להסביר להם מה המקביל של Safe mode בלינוקס כי זה לא ממש מעניין אותם...

כשנותנים המלצות ראוי לנמק אותן קצת מעבר לאחותי ולסבתא שלי יש ואין בעיות. אסביר לך בהרחבה: 1. ציפוי פנימי. יש 3 סוגים: צבע, נירוסטה מוברשת ואמייל. פח צבוע זה זבל. לאחר כמה שנים הגלגלים של הצלחת שוחקים את הצבע והפח מחליד. נירוסטה זה נירוסטה לטוב ולרע- מחזיק לעולם, קשה לנקות (הלכלוך נדבק) ושפשוף חזק גורם לשריטות. אמייל זה הכוכב החדש. ציפוי קרמי כהלכתו ואם סמסונג נותנים על הציפוי אחריות של עשר שנים כנראה שהאמייל איכותי. 2. אם או ללא גוף חימום- גוף החימום לרוב חלש יחסית למה שאתה מצפה מתנור, המשטח העליון מתחמם מאד כשמחממים (כמו בטוסטר אובן) ורוב האנשים לא משתמשים בו. כאשר מנקים את המיקרוגל גוף החימום הזה הוא סיוט כי במקום לנקות משטח ישר קשה מאד לנקות לכלוך שהתיז בין גופי החימום. אני אישית בחיים לא אקנה יותר מיקרוגל משולב. 3. הנפח- בין 23 ליטר לבין הגדולים יותר (30 ליטר) ומעלה יש קפיצת מחיר לא מוצדקת לדעתי (בסוגים הטובים פי 2 ומעלה). בנוסף נכנס טרנד חדש (לפחות לי) של מיקרוגל בילד אין. לעניות דעתי מיקרוגל 23 ליטר עושה את אותה העבודה כמו מיקרוגל גדול יותר והפער במחיר לא שווה את מה שהגודל נותן (לא ממש הבנתי מה...). אם יש לך דרישה לבילד אין אין לך הרבה ברירות. 4. יצרן- ישנם הרבה יצרני מדבקה לא מוכרים שמוכרים מיקרוגלים פשוטים וזולים, עושים את העבודה באופן דיי דומה וחשוב לבדוק את נקודות 1-3. היצרן פחות משנה. חלק עם בקרה מכאנית וחלק עם בקרה דיגיטאלית. 5. תכניות בישול- חארטה בארטה 6. יבואן- חשיבות נמוכה כי מדובר במכשיר דיי אמין. לגבי הדגם שביקשת- פחות משנה הדגם הספציפי, חשובות התכונות שציינתי. אם אתה רוצה דגם לסמסונג עם ציפוי קרמי, 32 ליטר ללא גוף חימום- MC28H5125AK

קצת גוגל אף פעם לא מזיק:http://www.badcaps.net/forum/printthread.php?t=5919

ועכשיו שנוסף התבחין שמאפשר למשרתי מילואים בדרגת סגן ומעלה לקבל רישיון- יוציאו, ירכשו נשק, ישקיעו כסף על הנשק ועל התהליך ועוד שנה שנתיים שהמצב יירגע ו/או השר יתחלף ישנו שוב את התקנות וכל ההשקעה תרד לטמיון. התבחין המשמר חל רק על מי שהחזיק נשק במשך 10 שנים. מה הטעם בכל הסיפור הזה? מעבר לזה בדרישות המסמכים לתבחין יש להמציא המלצת מפקד היחידה בדרגת סא"ל ומעלה. משרתי המילואים ירוצו לחפש את מפקד היחידה העכשווי שאפילו לא מכיר אותם? נשמע לי שהתבחין שנוסף ב- 14.10 לא מעשי.

סמסונג עם חימום תלת מוקדי וחלל פנימי עם ציפוי קרמי (אמייל)

אם שבוע הבא יהיה חם כמו השבוע הקודם אתה מסודר. תשאיר חלונות מעט פתוחים ואת הרכב בחוץ. לדעתי תוך יומיים זה כבר יתייבש.