Roycohen1979

כן הזכרתי את נושא השמנים שצריך לשים לב אליהם, שלמה סיקסט היו היבואנים של אופל וההנחה היא שהם ידעו לטפל ברכבים שלהם. אם וכאשר הנושא היה מתקדם הייתי מציין את הצורך בהיסטוריית טיפולים מלאה ולשים לב לסוג השמן שהשתמשו בו לאורך השנים... הדיון הוסט מהנושא העיקרי והיסטוריית הטיפולים התפספסה. בכל מקרה אם הרכב מטופל כראוי אני לא רואה סיבה לא לרכוש כזאת, אופל היא לא היחידה עם בעיות שצצות פה ו שם,פורד עם האקובוסט וזליגת נוזל הקירור למנוע, מנועי הTCE 1.2 ליטר של רנו עומדים עכשיו במרכז תביעה ייצוגית נגד רנו העולמית, המנועים של פזו-סיטרואן עם בעיית רצועת התזמון כאשר אנו אומרים פה -פשוט תחליף רצועה כאשר הבעיה היא שאם הקודמת התפוררה אבל עדיין לא נקרעה היא כן הספיקה כנראה לצבור נזק ולסתום מעברי שמן במנוע והרעבת שמן... אם במקרה הזו לא יעשה פלאשינג וניקוי מעברים החלפת הרצועה לא תמנע מהמנוע מלהחזיר את נשמתו לאלוהי הבוכנות והשסתומים... לא חסרות בעיות גם ברכבים אחרים, הכול שיקול של עלות וכדאיות כאשר אנו מקווים לתת לרוכש את כל המידע המצוי לרשותנו וכפי שאמרת הוא כבר יקבל את ההחלטה לפי ראות עיניו...

כמו שאמרתי, אני קניתי את האוטו מאלדן, בבדיקה לא נרשמו בעיות מיוחדות מלבד הכסתחים הרגילים ואפילו לא, שפשופי צבע שטופלו בצורה פושעת וכדומה... היסטוריית הרכב הובטחה לי אבל קניתי בתמימותי הלא אופיינית את הרכב מבלי לראות את ההיסטוריה שנתקעה בגלל ענייני ניירת ובורוקרטיה משרדית לטענתם. לאחר חודשים מעטים הגיע זמן הטיפול שלי ונכנסתי ללובינסקי לקבוע טיפול ועל הדרך כיוון שכבר היה האוטו שלי ביקשתי היסטוריית טיפוליים. אז ככה- 15000 הרכב עבר טיפול במוסך החברה. טיפול 30000 לא קיים במערכת בכלל וההנחה היא שהוא טופל באיזה מוסך שול שאלדן שולחת את הרכבים שלה לשם. 14000 קילומטר אחרי (44000 קילומטר על השעון) הרכב נכנס לליבנסקי בגלל בעיות סחיבה ורעידות, שם נקבע בבדיקה שלרכב אין פלגים מקוריים (תוצר של המוסך מדרכה שעשה לו כנראה טיפול 30000) והם החזירו לאלדן את האוטו והיא החזירה ללקוח. כמה מאות קילומטר אחרי הוא חזר ללובינסקי עם בLSPI, הוסבר לי שטיפול בשמנים לא נכונים גרם לבעיית הצתה מוקדמת (לא בעיה רק של מנועי GM אלא קיימת גם אצל יצרנים אחרים עם מנועי טורבו קטני נפח) והמנוע נשלח לויקטור שהחליף 4 בוכנות 4 טלטלים, אטמים ורינגים ועשה למעשה אובראול שלם. אני קיבלתי את האוטו עם מנוע שעשה 900 קילומטר מהרגע שיצא ועד לרגע שאלדן הוציאה אותו למכירה. כשפניתי לאלדן קיבלתי נפנופים שנגמרו בזה שיש לי שנה אחריות מאלדן וכו וכו... כל אחד העביר אותי למישהו אחר וההרגשה שלי היתה שההסתרה של היסטוריית הטיפולים היתה מכוונת. בגדול ראיתי את דוח בדיקת הקומפרסיה של האוטו אז החלטתי לסיים את העניין בכך שיש לי אוטו עם מנוע חדש לגמרי וגם ככה כנראה שהדרך היחידה שלי להשיג משהו הוא דרך עקלקלה ביותר בבתי משפט. מאז הוא מטופל רק בחברה, הוא נוסע נהדר ואני מאוד מרוצה ממנו, אני מקווה להתקרב בסעיף האמינות ליונדאי שהיתה לי שמכרתי עם 158000 קילומטר בלי להכנס למוסך והחליפה יונדאי אחרת שהחזרתי לליסינג עם 150000 קילומטר ללא תקלות. אני מקווה מאוד שבכך יסתיים נושא הLSPI ברכב הזה... אגב בטיפול הראשון שעשיתי עשו לי עדכון תוכנה שאמור היה למנוע מקרים כאלה בעתיד, בין היתר הוא טיפל בגיר עצמו וטיפל מעט בעצלנות שלו כדי למנוע מצב שבו הנהג מדביק את הדוושה לרצפה בסל"ד נמוך מבלי שהגיר יוריד הילוך.

הצורה שונה, אם הן יעמדו אחת ליד השניה תבין לבד... היא שונה מהאסטרה של גיסתך. הפנסים שונים והחזית וכו... לגבי הניסן עזוב סטיגמות, יש גם סטיגמות לגבי צרפתיות שרובן שייכות לשנות ה80 ולא קשורות לאיכות הצרפתית של היום... אני לא יודע להגיד לך על נושא האמינות של הניסאן, רשמו פה לפני שאין לה בעיות מיוחדות

אני מאוד מקווה שאתה טועה, יש לי אסטרה K עם 80 אלף קילומטר טפו טפו טפו אני מאוד נהנה ממנה, יכולות דימניות מצויינות, אחיזה גבוהה, שקטה מאוד וגם עלויות הטיפולים סבירות עם ממוצע של 800-900 שקל לטיפול רגיל אצל מוסך היבואן. הגיר קצת עצלן ולעיתים אם רוצים לצאת לעקיפה עדיף פשוט להתערב לתיבה ידנית ולא לחכות אם היא תועיל בטובה להוריד הילוך. שבוע הבא טסט ומקווה לעבור אותו בלי בעיות מיוחדות. החלפתי אותה מיונדאי I30CW וההבדלים בינן בכל הקשור לנהיגה ואיכות נסיעה הם ובטח שצריכת דלק שחסכה לי מיכל דלק שלם בחודש על אותן נסיעות הם הבדלים עצומים מבחינתי כולל המרווח מאחור שגדול משמעותית מהיונדאי שהיתה לי.

הI10 חדשה יותר ואם אני לא טועה גם עם מערכות בטיחות מתקדמות יותר מאלו של הפיקנטו, אבל כן שווה לעשות נסיעת מבחן. אישית 20 דקות נסיעה עירונית על הI10 הספיקו לי כדי לשנוא את התיבה הנוראית הזו.

הסנטרה בעלת נסיעה בינונית ביותר, לא קרובה ביכולות הנהיגה שלה מול האופל. לבי האופל רשמת 2017, בשנת 2017 אם אני לא טועה החליפו את האסטרה מדגם J לדגם K, ההבדלים בינם משמעותיים אז השאלה היא איזה אופל הציעו לך כיוון ש2017 יכולה בקלות להיות הדגם הקודם שיוצר גם שנה לפני שעלה על הכביש. אם מדובר באסטרה K עם מנוע הB14XFT (מנוע ה150 כ"ס ו25.2 קג"מ) אז אין פה בכלל בחירה, מלבד זה שהמנוע שונה לגמרי וגם הגיר מהדגם הקודם וגם השלדה - בקיצור רכב אחר לחלוטין היא כבר הרבה פחות רגישה לנושא הבוכנות השבורות במנוע כל עוד כמובן שמו באוטו את השמן בתקן המתאים (דקסוס 2 גן 1). מבחינה דימנית ההבדל הוא שמים וארץ. גם בעיות מערכת הקירור נפתרו. אני נוהג על אסטרה K ומאוד מרוצה, אני כן חייב לציין שוב את נושא השמן מנוע והרגישות שלה לחלקים ושמנים זולים, הבעלים הקודם של האוטו שלי טיפל במוסך מדרכה (היה בבעלות ליסינג) והוחלף לה מנוע לאחר זמן קצר בגלל LSPI. אם לעומת זאת מדובר בדגם הJ (מנוע ה140 כ"ס) היא יותר רגישה גם בתצורת המנוע וגם כמו שנאמר פה בעיות במערכת הקירור ובעיקר בית הטרמוסטט נוטים להסדק ולנזול. נרשמו גם תלונות לא מעטות על טורבואים ששווקו חיים מוקדם מהצפוי.

לא מקבל את המסקנה שלך, ההבדל היה זניח כיוון שהגלגל עצמו גדול מאוד ולכן חלוקת העומס לםי סנטימטר מרובע או אינצ מרופע אם נתחשב בPSI נמוכה יותר מאשר האם היה פרייבט בעל צמיג קטן בהרבה. מה שקורה בצמיג של אופנים זהה לצמיג של מכונית מבחינת המכניזם אלא שמדובר בקנה מידה שונה.

נפח הצמיג כמעט ולא משתנה כיוון שהוא אמנם נמרך אבל גם מתרחב, במקרה של הסרטון הזה השינוי היה קטן בגלל שהמשקל שהתווסף היה של 2300 פאונד שהם בערך 1000 קילו חלקי 2 גלגלים בסרון כלומר 500 קילו נוסף על כל גלגל, גלגל גדול שטח גומי גדול שמחלק את הלחץ הזה והפרש קטן, כמו שנאמר על אופניים גלגל קטן יותר םחות שטח גומי שיחלק בצורה שווה את העומס ותקבל הפרש לחצים גדול יותר... פאונד לסנטימטר מרובע, יותר סנטימטר מרובע של שטח הגומי פחות הבדל בשינויי הלחץ.

ביו טיוב תמיד בסוף הסרטון נפתחים סרטונים נוספים בנושא, המשך חפירה יתן לכם סרטון נוסף שפעם ראיתי ולא מצאתי עכשיו על אדם שהסביר כיצד לחשב את לחץ האוויר בצמיגים במוטורהום (קרוואן מונע) לפי המשקל על כל סרן. הוא התייחס גם לעליית לחץ האוויר ולשינוי בלחץ האוויר בצמיגים לפי גודל הצמיג עצמו- צמיג קטן יותר, הלחץ הנוסף מתחלק על שטח גומי קטן יותר (כולל על דפנות הצמיג ומתייחס לשטח המחושב של רוחב הסולייה והחתך), ברטון שלו עד כמה שזכור לי הוא הציג משוואה די מדוייקת לחישוב לחץ האוויר המקוזז לפי משקל על הסרנים.

בהזדמנות הראשונה אצלם לך את הניסוי שעשיתי עם הבן שלי... הפיסיקה הפשוטה יותר מנצחת פה בענק. יותר טוב הנה ניסוי זהה שיראה לך את ההבדלים, במקרה זה ההבדל קטן כיוון שהלחץ כמו שאמרתי מדבר על פאונד לאינץ מרובע, במקרה הזה צמיגים מאוד גדולים הם בעלי שטח פנים מאוד גדול והלחץ מתחלק בין הרבה יותר שטח גומי (שטח הגומי הכולל ולא רק של המגע של הצמיג עם הקרקע) אילו היו אלו צמיגים קטנים בהרבה ששטח הפנים של הגומי עצמו היה קטן בהרבה ההבדלים היו משמעותיים יותר. במקרה של צמיג האפניים של הבן שלי כהצמיג קטן והמשקל שהוספתי משמעותי ביחס לגודל הצמיג ההבדלים היו משמעותיים בהרבה. והנה עוד נקודה למחשבה: בגלל שהמשקל הנוסף לוחץ את הצמיג כלפי מטה (בטח אתה מכיר את הלחיצה שיש בתחתית הצמיג שנראית מצויין בייחוד כשחסר קצת אוויר) ואותה לחיצה או הימרחות של הצמיג על האספלט גורמת בין היתר לבלאי מוגבר של הצמיגים ואף לחימום יתר של הצמיג נהגי רכב כבד נוהגים להרים את לחץ האוויר בצמיגים ולהגדיל אותו על מנת להלחם באותה תופעה כאשר המשאיות שלהם מועמסות במשקל כבד מאוד. גם במכוניות פרטיות וגם במסחריות ישנה התייחסות לעומס על הרכב באותה מדבקה שהיצרן מספק על דופן הדלת כאשר יש להגדיל את לחץ האוויר במיג כאשר הרכב עמוס.

לא ולא ולא ולא ! נפח הצמיג לא משתנה אבל הלחץ על דפנות הצמיג כן משתנה ככול שמפעילים עליו יותר משקל כלומר יותר לחץ בתוך הצמיג. זוהי פיזיקה פשוטה לגמרי. אתן לך דוגמא לניסוי שאתה יכול לערוך בבית ובדיוק הראיתי לבן שלי ביום כיפור האחרון- חיברתי משאבת אופנים בצמיג של האופנים שלו כשלמשאבה הספציפית שלי יש גם מד לחץ מובנה, כשרכנתי על האופנים והפעלתי את המשקל עליהן מד הלחץ טיפס, כשירדתי הלחץ חזר למה שהיה קודם. עכשיו תיקח צמיג של רכב שנופח מחוץ לרכב ותניח עליו כמה מאות קילוגרמים- הלחץ בצמיג יעלה- לא צריך שום עדר פילים, מספיק לקחת מכונית ששוקלת עם נהג ומיכל דלק מלא וכמה פיצפקסים בבגאז ומגיעה 1500 קילוגרם ותחלק ל4 צמיגים ותקבל פחות או יותר את תוספת המשקל על כל צמיג שבקלות עוברת את ה600 קילו תוספת על צמיג. איך אמרתי ? פיזיקה פשוטה.

אני לא רואה פה משהו שיגרום לי להגיד לך לברוח מהאוטו, אני כן רואה רכב עייף שתוחזק ככול הנראה בתחזוקת שבר וגם היא מינימלית, איך הם או סימני בוצה ? האם היתה בוצה על מדיד השמן ? זאת מחלה מוכרת הרכבים האלו העניין הוא שכל אחד ואחד מהסעיפים האלו יעלו לך בסופו של דבר יישור קו והוא יצא בסף הכול לא זול בכלל, תושבות מנוע ופלאשינג וניקיון למערכת השמן כולל טיפול והחלפת שמנים, זויות היגוי הוא סעיף כסת"ח אבל אם הוא כבר מתחבר לכל שישנה כבר סטייה בהגה בנסיעה זה כבר לא סת"ם כסת"ח אלא יש לברר מה קורה שם האם צריך כיוון פרונט שיעלה כמה מאות שקלים (אל תתפוס אותי במילה לגבי הסכום) או שמדובר במשהו אחר, רעשים מהמתלים יכולים להיות רק גומיות אבל הם כן יעלו לך ויוסיפיו ליישור קו, אם נתייחס לסעיף הזה ונתחשב במצב האוטו הכללי זה בהחלט הגיוני שגם הגומיות האלו כבר שחוקות ואף אחד לא טרח להחליף... בסף הכול לא מדובר ברכב מציאה, מדובר ברכב פופולרי ולא איזה אקסמפלר נדיר בשוק ששוה להתעקש עליו, אני הייתי עובר הלאה רק בגלל התחושבה שהרכב הזה לא באמת וטפל ותוקן כראוי בטח לא ביחד ל75000 קילומטר שהוא עבר ולחמש השנים שהוא על הכביש.

אם מדובר במנוע ה150 כ"ס אז הוא אמין הרבה יותר, גם הגיר חדש ופחות עצלן שעוזר לפתור את הבעיה, שימוש בשמן הנכון העלים את נושא הKSPI כמעט לחלוטין. אם מדובר בדגם המנוע עם ה140 כ"ס אז מדובר ברכב עם הרבה מחלות ילדות מעצבנות וחלקן יקרות, שם אני מצטרף להמלצה מעל וממליץ לרדת בשנתון ולקנות מניה בטוחה יותר. אגב אותו דבר אם תחליף לקנות אופל אסטרה החולקת שלדה מנוע גיר ועוד הרבה מכלולים, מנוע הB14XFT נחשב טוב ואמין הרבה יותר, הוא גם בעל המומנט החזק בקטגוריה עד היום כמדומני (אולי מלבד מנוע ה1.5 ליטר של פולקסווגן) וזהו נתון שבהחלט מורגש כשלוחצים על הגז באוטו הזה. הדגם החדש קל ב150-200 קילו מהקודם ונחשב איכותי בהרבה מאוד מובנים.

האם מדובר בדגם בעל מנוע הB14XFT ? זה הדגם עם ה150 כ"ס ? אם כן זה הרבה בעיות אמינות שהיו שייכים לדגם הקודם נראה שנפתרו, בעיקר הבעיות במערכת הקירור של האוטו וגם הנטיה של המנוע לLSPI, עדיין יש לשים לב להיסוטוריית טיפולים מלאה ובייחוד לסוג השמן ששמו במנוע במידה והרכב לא טופל במוסכי היבואן. אם יש בהיסטוריה החלפת שמנים מחוץ למוסכי החברה ואתה לא יכול לדעת בודאות ששמן המנוע הוא 5W30 דקסוס 2 גן1 (עד כמה שזכור לי זה תקן המעודכן של מנועי אקוטק של GM) אז כדאי להתייחס לרכב במשנה זהירות. שמן מנוע לא מתאים עלול לגרום לעליה משמעותי בסיכויים להצתה מוקדמת ולשבירת או סדיקת בוכנות וטלטלים, מדובר בנזק מצטבר ואין דרך לדעת בבדיקה אם הרכב מפתח את הסדקים הנ"ל עד לרגע שהבוכנה נשברת.

אני ממליץ לך להכנס למקס טיונינג בחולון, דני מקצוען איתי והוא לא מרכיב לך תוכנת מדף אלא מתאים את הרכב לפי רצונותיך, החל מתגובת מצערת ועד לעוצמת הגדישה והתזמון שלה והכול לייב על הדיינו כשאתה רואה את השינויים בעיניים. זה לוקח כמה שעות אבל שווה את הטיפול האישי ואמנם אני לא רוצה להכליל כיוון שיש הרבה טיונרים מצויינים בארץ ותוכנות מדף מצויינות אבל ישנם גם חאפרים שמוכרים לך תוכנה שאלוהים יודע מי עשה אותה ולפעמים עושים דברים מטופשים ביותר.

נתחיל בזה שאם יצא בלון מהדופן של הצמיג אז הפנצרמאכר אכן צדק ויש צורך להחליף צמיג ויכן גם את בן זוגו שיושב על אותו הסרן. לגבי ניפוח, ישנה המלצה על ידי יצרן הרכב על דופן הדלת שלעיתים מתייחסת גם ללחץ ניפוח כשהרכב עם נהג ונוסע וגם ללחצים מומלצים שהרכב עמוס ויש להתייחס אליה ולפעול לפיה. זה בערך כו שהמוסכניק ישים לך שמן מנוע לא נכון ויגיד "באחריות עלי..." בכלל יצא לי לראות לא מעט בעלי מקצוע שמנפחים את הצמיג ללחץ האוויר המתאים אבל עושים זאת כאשר הגלגל עדיין על המכשיר ולא מורכב על האוטו בעוד והלחץ המומלץ מדבר על לחץ האוויר כאשר הצמיג יושב על הרכב ונושא את משקל הרכב, במקרה בו המוכר ניפח כאשר הצמיג ללא עומס לחץ האוייר יהיה למעשה גדול בהרבה כאשר מופעל עליו חצי ממשקל הסרן עליו מורכב הצמיג. בגדול אם היצרן המליץ לך על 30PSI והמוכר ניפח לך 35 ואז הרכיב על הרכב אתה יכול לגלול שהלחץ מטפס אפילו ל40 וזה כשהצמיג קר, עם צמיג חם בכביש רותח בקיץ תקבל פתאום 42-43PSI וזאת כבר חריגה משמעותית מהוראות היצרן, המיג לא יתפוצץ מהלחץ הזה אבל זה ממש לא כוונת היצרן שיהיה חוסר איזון כזה בלחצי האוויר בין ארבעת הצמיגים באוטו.

אנחנו מדברים במקרה שלו במצב שבו הרכב כבר היה על 96-97 מעלות ומשם המרחק לרתיחה או ל120 מעלות קצר מאוד, אל תשכח שאם משאבת המים תקולה אזי המנוע מחמם רק את מיעוט הליטרים שנמצאים במעברי המים בראש המנוע ולא את כל תכולת המים במערכת הקירור. כבר ראיתי שעוני חום מטפסים לכיוון הרתיחה בשניות בודדות. בשירות הצבאי שלי היתה פיאט טיפו, באחת הנסיעות לרמת הגולן ככול הנראה נתפס לי הטרמוסטט בעליות מצומת יהודיה, מחוג הטמפרטורה עלה בשניות ובמקרה שלי עצרתי מהר בצד אבל זה לא עזר, ראש המנוע הלך מהטמפרטורה גם כאשר הרכב היה כבוי כאשר אטם הראש התבשל לו לאיטו.

דווקא חום המנוע יכול לטפס מהר מאוד אם לדוגמא משאבת המים לא עובדת ולא מסחררת ומעבירה מים במעברי המים ומחליפה אותם המים קרירים יותר מהרדיאטור. תעיף מבט אולי הרצועה נקרעה, אם היא שם שווה לבדוק, יכול להיות שהלכה משאבת המים כליל.

1.5 קילו ל1000 שקילומטר זה לא מעט, תכנס לבדיקה במוסך ככול הנראה זהלא דבר שהחלפת שמן תוכל לפתור ובטח לא לאורך זמן...

השרשור בהקפצת הוא בין 8 שנים, אני ממליץ לך לפוח שרשור נוסף לספק כמה שיותר מידע עדכני על הרכב והבעיה כדי לקבל מגוון תשובות רחב יותר.

יכול להיות שאין נזק ויכול להיות שכן, אין לנו מספיק מידע בשביל לתת לך תשובה מסוייקת אם אתה שומע נקישות או קשרושים או רעשי דפיקה בנסיעה או בעת סיבוב ההגה אז שווה לבדוק, אם ההגה לא עומד מיושר למרות שאתה נוהג בכביש ישר אז שווה לבדוק, אם האוטו מושך לצד אחד בזמן נהיגה למרות שהכביש ישר ואתה נוסע במישור והכביש אינו בשיפוע אז שווה לבדוק, אם יש לך רעידות בהגה בזמן נהיגה אז שווה לך לבדוק. אם אין שום שונה מהרכב או ממערכות ההגה אז ככול הנראה שהכול בסדר. בכל מקרה אם עדיין יש לך חשש אז תיקח את הרכב למוסך שיעלו על ליפט ויראו שהכול תקין, שווה להעיף גם מבט על הגאנט לראות לא ניזוק ושהצמיג לא ספג מכה שפכעה בחיזוקי הצד שלו ויצא לך "בלון" בדופן הצמיג במקום שאתה לא יכול לראות.

קשה לזהות מהתמונה אבל נראה שהצינור המנותק אינו קשור למערכת הקירור ומה שנראה שם הוא דווקא שאריות של שמן ואדי שמן שיושבים על המנוע כבר זמן רב. לפי אפי התקלה שאתה מתאר ככול הנראה מדובר בבעיה במערכת הקירור, הנחה ראשונה היא כמובן חוסר מים ברדיאטור שהוביל להתחממות מהירה כלכך או בעיה בזרימת המים מהרדיאטור למנוע, אולי נקרעה הרצועה המפעילה את משאבת המים וזה רודם להתחממות המהירה. בכל מקרה לגרור למוסך ולא לנסוע בתקווה שלא נגרם כבר נזק.

אתה בטוח שאין אסימטריק 5 במידה שלך ? היצרן לא מייצר או שרק אין בארץ ?

אבא שלי נהג מקצועי בעברו על רקע של מעל 3 מליון קילומטר על רכב כבד שמעולם לא עשה תאונה\ דפק או שרט אף אחד מהכלים שהיה מאחורי ההגה שלו אמר לי משפט אחד חשוב מיד לאחר שהוצאתי רשיון נהיגה: תתכנן את הנסיעה שלך, תנהג צפוי ואל תפתיע אף אחד ולא את עצמך כך תגיע בשלום ולא תגרום גם לאף אחד אחר לעשות תאונה בגללך. אם נפרש את הדברים שקצרים שאמר (תמיד דיבר קצר ולעניין) אל תפתיע זה אומר אל תעבור נתיבים כאילו אתה במירוץ כיוון שאולי זה שבנתיב ליד לא תכנן חשב שתתפרץ לו לנתיב, אל תבלום בחוזקה וברגע האחרון- אולי זה מאחוריך מסתכל בטלפון, תמיד תתרכז בנהיגה וכשאתה מאחורי ההגה תנהג וכך לא תצטרך לברוח ברגע האחרון ממה שיכלת לזהות מראש אם היית מתרכז בכביש, אל תתפרץ לצומת בקלות דעת גם כשאתה בטוח שתוכל לעבור, אל תקבל החלטות מהירות על הכביש- תן למוח לעבוד ולאכל את הסיטואציה, במבט ראשון לא תמיד תראה שהרכב שמגיע מולך נוסע ממש מהר ולא בטוח שתצליח לסיים את העקיפה, תמיד תסתכל לצדדים בצומת גם שיש לך ירוק ותמרות עצור הוא קדוש גם כשאתה לבד באמצע המדבר !

מצטרף להמלצה על מוסך שי-לי, זהו מוסך מורשה פורד ומאזדה ומאוד מוכר פה בפורום. אני מאמין שהוא יוכל לבצע אבחון מלא ולתקן את הבעיה באופן סופי.