איציק נ.

המוצר BG-44K הינו חומר מקצועי שניתן ליישום ב-2 אופנים ע"פ הוראות היצרן: 1. אינפוזיה 2. דרך מיכל הדלק. למשתמשים הרגילים (מה שנקרא END USER) ההוראות הן לשפוך את תכולת הפחית למיכל הדלק. ההוראות לשימוש במוסך כוללת ערכת אינפוזיה של BG כמובן (ולמי שתהה, גם במוסכים של פג'ו יש אינפוזיות כאלה עם אותו החומר בדיוק, 44K) ומספר פעולות פשוטות. האינפוזיה של BG משמשת בעיקר ל-2 פעולות: 1. להזרקת תוסף מיוחד לניקוי האינג'קטורים 2. להזרקת ה BG-44K לניקוי שסתומים היניקה, תא הבעירה וכד'. הניקוי (דרך אינפוזיה) שבוצע במפגשים הוא דמו לאינפוזיה המדוברת. החומר הוא נטול סיכון לחיישן החמצן ושאר רכיבי המערכת והפעולה במקור נמשכת מספר דקות. יש הממליצים לבצע אותה בסלד גבוה ויש הממליצים לעשות אותה בסלד נמוך מאוד על פני 9 דקות ואף יותר !. ברכבים עם תצרוכת שמן בינונית ומעלה נראה לרוב עשן לבן בזמן ביצוע הפעולה (במיוחד אם הכמות אינה מווסתת כמו באינפוזיה המקורית אלא ע"י יד אדם). מספר מנועים כבר עברו את הטיפול (חלקם עם 40K ק"מ וחלקם עם מעל 200,000 ק"מ !) ועד כה בהצלחה. הכשלים במקרה של תומר מתמקדים בגיר ובחיישנים, ה 44K אינו מקור הבעיה. כבר עברתי כמות מכובדת מאוד (כבר לפני מספיק שנים, עוד בתקופה שהיינו נכנסים תחת ההגדרה "נער") של מכוניות שעברו את הטיפול (כן, במוסכים של סובארו) והתשבוחות על החומר הזה רק ממשיכות לזרום מכל מוסך שאני מכיר. לתומר אין מכונית סטנדרטית. מי שמכיר את תומר יודע על מה אני מדבר. ישנם גם דברים שהשתיקה יפה להם ואתם (ואני כמובן) לא יודעים עליהם... לפני שמישהו קופץ להסיק כאן מסקנות, כדאי לחשוב פעמיים (ואף יותר) לפני שלוחצים על ה ENTER. איציק

המצוף צריך להגיע לנקודה מקסימלית ע"מ להפעיל את השסתום ולחסום את זרימת הדלק (משמע, בריכת הדלק בקרבורטור התמלאה לגובה הרצוי). אם המצוף תקוע והשסתום לא נסגר, בריכת הדלק "תעלה על גדותיה" והדלק יפרוץ, בד"כ, מפתחי האויר של הבריכה (בד"כ למעלה ולעיתים בצד, בצורה אלכסונית). נסה לנתק את אספקת הדלק (וודא שהבריכה מלאה עד הסוף) ונסה להתניע את הרכב. אם הרכב מתפקד טוב לדקה שתיים (עד שהדלק נגמר - וזה הוא יכבה) סימן שבסה"כ יש שם הצפה. העשן השחור שאתה מדבר עליו רק מחזק את שאני משער... (עשן שחור = תערובת עשירה, בד"כ). איציק

תוכל לפרט איזה סנסורים "נאכלו" לך ? איציק

רגע רגע רגע..... אני חושב שיש כאן אי הבנה. האם יש לחץ חוזר מהמנוע שזורק את הדלק חזרה למעלה (מהלוע של הקרבורטור) או שמה מדובר בדליפה מנקודה מסויימת מעל "הכניסה ראשית" של הדלק ? אם לא מדובר בלחץ חוזר, ייתכן וסתם מדובר במצוף של הקרבורטור שהלך לעולמו וגורם להצפה של בריכת הקרבורטור עד לפתח המדובר. אם מדובר בלחץ חוזר (שוב, מהלוע של הקרבורטור) סביר להניח שמדובר בבעיית מנוע. להערכתי האישית, מדובר ככל הנראה במצוף של הקרבורטור או בשסתום שהמצוף אמור לסגור/לפתוח - אני מתקשה להאמין שרכב שהועמד לפני שנה במצב מכאני מצויין יפתח בעיה מסתורית במנוע "יום בהיר אחד" לאחר שנה. בקיצור, אני מהמר על בעיית קרבורטור. איציק

כמה זמן הרכב עמד ? ניסית להתניע את הרכב כאשר מסנן האויר (וכל הקופסא) מנותקים מהרכב ? איציק

המחיר זול בצורה מחשידה. רק המנגנונים, מפסקים (איכותיים) חיווט ושאר זוטות מגיעים לאיזור ה 600 שח ואף יותר (אם שמים מנגנון ייעודי זה יקר יותר ממנגנון אוניברסלי). הסבירות שמישהו יקח כל כך מעט כסף על עבודה היא אפסית, מדובר בעבודה לא קצרה במיוחד. אתה בטוח שהצעת המחיר כוללת את כככללל מה שצריך ? (2 מנגנונים, 2 מתגים, חיווט, עבודה, מע"מ) איציק

ישי, אתה פראייר. אני לוקח סוללות נטענות מהבית ומטעין אותן באמצעות "הבזקי חשמל סטטי" בזמן יציאה מהרכב, זה הרבה יותר זול מהאבקה שאתה מייבא וגם אפשר (אם יש לך מספיק סוללות) להפעיל עם זה את המזגן בבית. בנוסף, אני גם עוזר לחברת חשמל בכך שאני מספק לעצמי חשמל ומוריד מהעומס שלהם. מי שמעוניין לקבל המלצות באיזה סוללות להשתמש (ניקל קדיום, ניקול מטאל, ליתיום) נא ליצור איתי קשר במפגשים. ברשותי גם מבחר סוללות למכירה במחירים אטרקטיביים להחריד. זה כדאי ! איציק

אני עדיין לא הבנתי למה 14.5? ל KOMPY היה וירוס במחשב, הבעיה תוקנה. 70 לחלק ל 4 יוצא 17.5 איציק

זה תלוי. תמיד אפשר לעשות פורטינג, להתקין סט מצערות 95 מ"מ (2500 ליס"ט במבצע לשבוע בלבד), להתקין RAM-AIR קטן ואז........ תאמין לי שאז הוא יסחב אדם ששוקל יותר מ 90 קילו :mm_tongu: איציק

המכונית מצויינת - איכות ייצור, תיכנון וגימור ברמה "א.א.". הבעיה נעוצה אצל המתקינים / הדלק הישראלי / הכבישים המחורבנים / אי שימוש במים ירוקים (או שלא). איציק

קרה לי מקרה דומה לפני יומיים. אני משייט לי על 170-180 קמ"ש בכביש פ"ת-נתב"ג ותוך כדי נסיעה אני קולט ניידת בנתיב השמאלי על 110 קמ"ש ! סינוורתי אותם קלות והם זזו הצידה ועקפתי אותם. ברמזור של תעשיה אוירית, ממש לפני נתב"ג, נפגשנו. השוטרים קראו לי בכריזה של האוטו ואמרו לי: אתה נסעת כמו מטורף על מהירות כפולה מהחוק וסינוורת אותנו !". ניסיתי להיות נחמד והסברתי להם שלא נוסעים 110 בנתיב השמאלי ושעשיתי ג'ימיקאנה באלתרנטיבי לפני שבועיים ואני נהג מקצועי... אבל הם ? הם, בשלהם: "אתה סינוורת אותנו"... הנהנתי את ראשי ימין ושמאל בזילזול והמשכתי בנסיעה...עכשיו אתה מבינים... (או שלא) איציק

אולי השסתומים עקומים או שבורים ? לא מחייב שהם תפוסים. לחץ בעוצמה כזו שחוזר חזרה בד"כ נובע משסתומי יניקה פתוחים (ומקור הבעיה, כמו שכבר הבנת, מגוון מאוד: החל משסתום עקום/שבור וכלה בבעיה כלשהיא בקאמפשאט או בעיה פנימית כלשהיא בסינכרון בין הקרנקשאפט לקאמשאפט...). איציק

המממ...מעניין אם צ'מפיון מוכרים גירים אוטומטיים חדשים לגולף במחיר זול... :mm_tongu: איציק

האם הצבע של הפסים הוא שחור-דהוי ואתה רוצה לחדש את זה בשחור ? האם אתה רוצה לצבוע את הפסים בצבע הרכב ? אם ענית לתשובה הראשונה "כן" אזי תרסיס שחור-מט רגיל יעשה עבורך את העבודה. אתה מוזמן לראות את הפגוש האחורי שלי במפגש הקרוב ולרשום לעצמך איך הוא נראה אחרי שנה+ (ללא קילופים, כחדש). הצבעים ה"פשוטים" ב 10 ש"ח דווקא מעולים. הם סינטטים לגמרי, עושים שכבה דקה ואחידה (אני צבעתי 2 שכבות דקות) וכל מה שצריך לוודא טרם הצביעה הוא שהשטח נקי לחלוטין מאבק, שומן וליכלוכים גסים וליישם את הצבע במקום ללא רוח ובהתזה אחידה. CASPER מהפורום צבע כך את פסי הקישוט ב GTI שהיתה לו - יש לציין שיצא פשוט נ-ה-ד-ר אבל לצערנו הוא לא החזיק אותה מספיק זמן בשביל להתרשם כיצד זה שורד. איציק

לרוב מדובר בנגד-מאוורר לא תקין (או, לעיתים פחות שכיחות, תקלה במתג בורר המהירויות עצמו). על איזה רכב מדובר ? איציק שלי פועל רק על המהירות הרביעית (הכי גבוהה ולא עובד על אף אחת מהן) מה אמורה להיות הבעיה ומה הנזק לכיס (מבחינת חלקים בלבד- ללא עבודה). תודה. 99% שמדובר בנגד מאוורר. מאחר והמהירות הגבוה ביותר (רביעית אצלך) הינה זרם ישיר מהמצבר (ללא שום התנגדות רצויה) אתה לא נתקל בה בבעיות. את הנזק לכיס (טמפרה 94 כן ?) צריך לברר. לרוב מדובר בחלק שניתן להחליפו לבד (לא תמיד) בפעולה פשוטה של כמה דקות ומברג פיליפס. איציק

1. כסת"ח/חארטה - פרט לרעש מוגבר (תופעה שכיחה בכל הפיאסטות) אין לך הרבה מה לדאוג...למען ה"אסטתיקה" אתה יכול לבצע את הכיוון (לא תמיד מומלץ עקב בעלי מקצוע כפכפים). 2. כסת"ח 3. כסת"ח (הם תמיד רושמים את זה כי הם רואים שחיקה בכתפי הצמיג) - כדאי לבצע בדיקה בכל זאת. אגב, כיוון פרונט מומלץ לבצע לאחר החלפת זוג צמיגים קדמיים ולא על הקיימים השחוקים בצורה לא סימטרית. 4. זניח, שניות ספורות של עבודה (אפשר גם לבד) 5. איזו בקלית ? האם יש נזק משמעותי או סתם סדק "שקוף" בלתי מזיק ? 6. זניח. 7. כדאי להחליף (ביחד עם זוג צמיגים קדמיים חדשים) ובסוף לבצע כיוון פרונט. תתחדש איציק

דובר כאן לא מעט על חומרי הברקה והגנה לרכב, בצע חיפוש בפורום לערכים המתאימים (ווקס, פוליש וכו'). איציק

ובצדק. אני מבקש מחברי הפורום לא להעלות "חידות" שמקורן בטעות פטאלית של הכפכף התורן שהחליף נורה לא נכונה או תידלק בסולר רכב בנזין. איציק

לפי ניסיוני האישי ומה שידוע לי, ברגע שהציריה כבר הגיעה למצב של תיקתוקים או דפיקות - הגעת למעשה למצב האל-חזור, דהיינו: צריך להחליף את הציריה. החול בתוך מכלול הציריה גורם לגריסה של חלקי המתכת הפנימיים שלה ואובדן הכושר שלה עקב כך. אתה יכול לנסות לנקות את המקום עם סולר ואז לגרז שוב - אבל הסיכויים שזה יעזור שואפים ל-0. אין ספור אינפורמציה על ציריות (תמונות, הסברים ושאר ירקות) תוכל למצוא תוך כדי חיפוש ב http://www.google.co.il תחת הערך CV JOINT ו CV BOOT. איציק

אם ברצונך לחסוך כמה שיותר בדלק עליך ללטף את דוושת הגז ולהעביר הילוכים בסלד בו המנוע לא מגלה סירוב משמעותי - דהיינו, יש רכבים שזה יכול להיות ב 2500 סלד, 3000 סלד וכד'. כל מנוע בהתאם לגמישותו והתיבה המשודכת לו. אם תעביר הילוכים בסל"ד נמוך ותדאג להאיץ במנוע (ללחוץ בצורה נדיבה על דוושת הגז, למרות שהסלד נמוך) אזי אתה מאמץ מאוד את המנוע ולא חוסך כלל בדלק (עם הזרקת דלק זה פחות קריטי אבל העומס נשאר זהה). כל עוד אתה לא לוחץ על דוושת הגז בנדיבות כאשר הסלד נמוך אזי לא נגרם נזק למנוע והחיסכון בדלק הוא עצום. מכוניות מתוכננות גם כן לנסוע בסלד נמוך עד בינוני ומרבית המנועים והתיבות מותאמים לבצע את הפעולה ללא בעיה. באופן כללי תמיד טוב להתפרס על טווח פעולה רחב של המנוע (סל"ד בינוני פלוס), זה תורם לשחיקה אחידה בצילינדרים, שומר על אופי תגובה "רענן" של המנוע ומשאיר אותך תמיד עם מספיק כוח זמין ומנוע בריא לאורך זמן. כמובן שתמיד יש לקחת בחשבון פרמטרים משתנים (מזגן, רכב עמוס, תנועה עירונית/בין-עירונית, עליה וכו') וככלל אצבע לנהוג בסלד גבוה מהרגיל כאשר הרכב מתאמץ - כך למעשה המנוע "חי" ברצועת הכח שלו ומספק לך את מלוא העוצמה במינימום דלק...משמע: כאשר מטפסים עליה תלולה עדיף לנהוג על 4500 סלד בהילוך שלישי (תוך כדאי ליטוף דוושת הגז) מאשר ב 3000 סלד בהילוך רביעי (תוך כדי לחיצה של כמחצית מהלך דוושת הגז). המספרים הנקובים הינם לצורך הדגמה בלבד ומשתנים מרכב לרכב. איציק

רעיון מפתה, אבל כבר אין בו צורך... רגע רגע, אני היחיד ששמתי לב לזה??? צוקי ? נמכר?? שיהיה לך בהצלחה !! ונתגעגע למען הסר ספק - הרכב עדיין לא נמכר. איציק איך יימכר אם הוא כל הזמן על הליפט ב"ליטל" בהצלחה צוקרמן. אה , ועוד דבר , ראיתי שמישהו כתב על משתמש בפורום. שמתם לב שרק מנהלי פורום וסוחרי סמים קוראים ללקוחות שלהם USERS ויש להם קהילת משתמשים ? תיקון טעות . נמכר. איציק

aval lama ata kotev beanglit ? ivrit lo tov ?

לרוב מדובר בנגד-מאוורר לא תקין (או, לעיתים פחות שכיחות, תקלה במתג בורר המהירויות עצמו). על איזה רכב מדובר ? איציק

אין הרבה מה לעשות. כשאתה נכנס לרכב דאג לפתוח את 2 החלונות הקדמיים ע"מ שסירקולציה של אויר תצנן את תא הנוסעים במהרה. איציק

קיים סוג אחד של מד לחץ אויר (אנלוגי/מחוגים רגיל) שעולה כ 20 שח ובו יתרון אחד גדול מאוד וחיסרון קל. בחזית שלו קיימת מסגרת ניקול עגולה אותה ניתן להסיר עם מעט כוח, תחת המסגרת הזו ניתן לראות בצד מעין מגרעת כזו שמזיזה את כל הרקע בשעון. היתרונות: 1. ניתן להסיר את המסגרת ולגרז את חלקו הפנימי של השעון, מה שיתרום לעבודה חלקה יותר ומדוייקת יותר של המחוג. 2. ניתן לכוון את השעון כראות עיניך. כל שעליך לעשות הוא לכוון אותו בהתאם למד דיגיטלי תקין בתחנת דלק - ובא לציון גואל. אם לחץ האויר ברכב שלך הוא 32, כוון בדיגיטלי 32 ומלא אויר בגלגל. לאחר מכן מדוד בעזרת השעון המכאני שלך את הגלגל וכוון את המגרעת בצד השעון עד שהרקע בנקודה "32 PSI" יהיה תואם למחוג. החיסרון: אין לדעת את הסטיה בשעון אם תלך למדוד רכב אחר ותזדקק למלא 40PSI. זה יהיה מצויין לרכב שלך שכוון לפי לחץ האויר בו אתה ממלא את הגלגלים, אבל _ייתכן_ (לא בטוח) שהוא יזייף במדידה מעל/מתחת למה שצויין. איציק